Алекс2

@alexandr1-1 Весной прошлого года подъезжаю к саду - сосед застрял в снежной каше и даже сел на брюхо. Вкручиваю рым болт, цепляю трос и задним ходом вытаскиваю его на твердую дорогу. Вот так иногда приходится нарушать мануал(фантазировать). Ничего не погнул и не сломал. Замечу, что не меня вытаскивали, а я вытаскивал. Хотя все относительно. Это я о необходимости наличия рымболта.

@Nemo 15 При зарядке холодного аккумулятора имеющего заряд хотя бы 70%, греться он будет долго, так как ток заряда будет небольшой меньше 1 А. (выходное напряжение генератора постоянное 13,5 В), а холодная теплоемкая масса значительна - больше 10 кг.. Если запустить двигатель и включить фары, то все равно ток зарядки будет мал. Если только включить фары - например ближнего света - 2 лампы по 55Вт., габариты в сочетании с другими потребителями, тогда ток разрядки будет больше 10 А и аккумулятор прогреется в разы быстрее. Если сомневаетесь пощупайте аккумулятор после пуска двигателя, например через минуту прогрева без включения потребителей.

@alexandr1-1 Про мануал на Вашу машину X Trail T32 LE+ .

@alexandr1-1 Точно такие же картинки в мануале Т32 российского производства - стр.6-12. Вам не дали или не читали?

1. Скорость вращения генератора примерно в 2 - 2.5 раза выше скорости вращения коленвала (шкивы разного диаметра). 2. Аккумулятор посаженный в 0 по заряду имеет напряжение чуть больше 10 вольт и внутреннее сопротивление 0,3 - 0,5 Ом, а регулятор настроен на поддержание выходного напряжения в 13,5 В (по приведенной таблице). Поэтому ток заряда даже при скорости вращения генератора 5000 об/мин не будет больше 5 - 6 А, а время заряда будет больше 10 часов при положительных температурах. 3. При температуре уже при -15 -20С резко снижается скорость химических преобразований в электролите, поэтому время заряда еще увеличится. Недаром есть рекомендации перед запуском погреть аккумулятор путем включения фар.

У меня свечи залило при пробеге 130км. Надо было переставить машину на полметра. Завел холодную машину, переставил и заглушил. Больше завести не мог, пока не вытащил и не просушил свечи.

Теоретически только при зарядке аккумулятора образовывается облачко водорода, который может пыхнуть. Иначе и просто менять аккумулятор опасно - тоже искрит.

Скорее наоборот - чтобы уменьшить сопротивление цепи аккумулятор - стартер, тем самым повысить пусковой ток. Часто минусовой провод от АКБ имеет плохой контакт с корпусом авто. При пуске двигателя иногда решающую роль играют доли Ома. Правильно предлагается минус подключить сразу на корпус двигателя. КЗ в АКБ обычно только в одной банке из шести, поэтому это можно не рассматривать

Из Ваших постов можно понять, что эко режим реализован на Т32 "увеличение времени открытия дросселя". Далее "на моей 21074 был установлен прибор ECO режима". Если связать эти высказывания, то можно понять, что Вы не в курсе как это все работает и вводите в заблуждение других. Воспринял это буквально. Обязуюсь не реагировать на Ваши высказывания.

Или в "личный кабинет".

На Вашей 21074 был установлен ЭПХХ (экономайзер принудительного холостого хода), который перекрывал подачу топлива при отпущенной педали газа и частоте вращения коленчатого вала более 1200 об/мин. Никоим образом он не влиял на время открытия дроссельной заслонки. На моей ВАЗ 2108 1987г. стоял не только экономайзер, но и приборчик -эконометр, который показывал косвенно по разнице давлений перед и после дроссельной заслонки карбюратора о потреблении бензина. Эта стрелка дисциплинировала водителя по расходу - держать стрелку в зеленом секторе. Аналогичный расходомер ставили на Москвич 2141 только раскраска другая.

На предыдущей машине с климатконтролем в инструкции было четко указано, что кондиционер работает до -5С. В инструкции Т32 этого не нашел.

Ваше предложение должно быть не в мой адрес. Я объяснил человеку на его вопрос - в чем разница автозапуска и запуска ключем. Сам автозапуска не имею и ничего перечисленного Вами за 30 лет владения автомобилями не использовал. Машину храню в гараже без отопления. На днях было ночью -35, а в гараже -7. Видимо тепло от земли. Все имевшиеся ранее автомобили(3) при -20, -30С после стояния на улице в течении рабочего дня заводились, прогревались минимум 1 минуту и при этом отходили более 100 т.км. без ремонтов двигателя. Причем эти машины были в поле зрения еще по несколько лет.

У меня октябрь - ноябрь машина стояла без движения в гараже. Завелась сразу. Сигналка только штатная. При низких температурах ток утечки( если поверхность банки чистая) и ток саморазряда у новых(как у Вас) свинцовых аккумуляторов низкая и будет он держать заряд при минусе довольно долго - по крайней мере несколько месяцев с небольшой потерей. Значит надо смотреть ток потребления Вашей сигналки. Для замера тока потребления в разрыв минусовая клемма - масса подключают амперметр и меряют ток при включенной сигнализации. После включения сигнализации надо подождать пока вся электроника машины перейдет в "спящий режим". Это примерно 10 минут. Еще. Если машина стояла в гараже с небольшим минусом , иногда переходя в плюс, то возможна конденсация влаги на контактах в фишках и тогда токи утечки могут за месяц посадить батарею.

Нашел на просторах инета. "Что касается самого вариатора, то вроде бы инженеры Ниссан постарались, чтобы он не перегревался (как в прошлом Иксе, особенно с допзащитой двигателя), с этим вопросов практически нет — сделали охлаждение общее с двигателем жидкостью и дополнительно еще охлаждение через масляный радиатор.Теперь появилась проблема противоположная — вариатор мерзнет при движении по трассе при температуре ниже -14 гр. И мозги вариатора, чтобы поднять температуру жижи (масла) до рабочей (70-80 градусов), переключают передачу вниз и крутят обороты повыше. Для решения этой проблемы якобы в дизельных версиях для европейского рынка предусмотрена шторка, которая закрывает радиатор. Нам же шторок якобы не положено, т.к. русские крестьяне смекалистее европейских джентельменов и вполне могут и картонку в холода вставить, если сильно приспичит."

Он говорит об автозапуске, который запускает двигатель через определенные промежутки времени или по температуре. Другими словами двигатель работает всю ночь, день, или сутки чтобы двигатель был теплый. Только при минус 30 он будет включаться очень часто если задать автозапуск по температуре. Плохо греется двигатель на холостой ходу.

Мое мнение насчет очистки памяти ЗУ и про нажатие педали направлено в личку. С уважением Алекс2

Некоторые автопроизводители давно ставят дополнительные электрообогреватели салона как на дизелях, так и на бензиновых агрегатах. Например уже несколько лет в относительно бюджетных КИА Сеед.

А где должна быть стрелка? У меня зимой в мороз и летом в жару стрелка на прогретом авто чуть не доходит до середины шкалы. Считаю, что она там и должна быть в соответствии с работой термостата. Стрелка не показатель температуры, а индикатор прогрева.

Танцы с бубной ограничились отключением аккумулятора. А "Лавром" мыли на СТО. Читайте внимательнее.

Наверное Вам всегда попадался хороший бензин и движок был не прямого впрыска.

Неделю назад(6000 км) загорелся "чек". Изменений в работе двигателя не заметил. Попытка сброса ошибки путем отсоединения аккумулятора на 1,5 суток не увенчалась успехом. Напрягало. Поехал к дилеру. Диагностика выдала - пропуски зажигания в одном цилиндре и бедная смесь в целом. Возможная причина - некачественный бензин и забиты форсунки. Предложили промывку форсунок с заменой свечей. Сказали: если свечи не менять, то как показывает практика, приедете снова. Дорого(9000 из них 4500 свечи), но согласился. После процедуры мытья со специальной установкой без снятия форсунок есть впечатление, что двигатель прибавил мощности и расход чуть меньше на обычных маршрутах. Старые свечи были все в грязи, возможно от работы промывочной жидкости "Лавр". Чистить их наждачкой или металлической щеткой нельзя - счищается иридиевое напыление. Протер тряпкой, прокалил газовой горелкой - черные отложения сгорели, изолятор стал чистый и оставил на всякий случай. На промывке в тот день я был пятый.

Обычное дело для кондиционера и климатконтроля. Летом различная грязь, остатки листьев, пыльца и т.д.(если не справляется салонный фильтр) оседают на всегда мокром испарителе кондиционера и начинают потихоньку гнить. Летом испаритель холодный и процесс гниения замедлен, т.е. почти не ощущается. Зимой если воздух приходит с улицы( в авторежиме) сначала через испаритель а потом через печку, то гниль в замершем состоянии и холодный воздух в последствии подогретый печкой практически без посторонних запахов поступает в салон. Если включаете рециркуляцию, то теплый воздух салона вначале проходит через теплый испаритель(кондиционер не работает), а затем через печку и вы ощущаете запах сырости и гнили. Для устранения запаха продаются в автохимии спецсредства в аэрозольных баллончиках, которые распыляются в салоне без присутствия человека и с работающим климатом или распыляются прямо на испаритель( только надо найти дырку, куда вставить трубку - обычно вытаскивают термодатчик). У сервисменов есть такая услуга - устранение запаха из кондиционера, путем аэрозоля или промывки испарителя. В интернете полно информации как бороться с запахом кондиционера.

Сегодня 30.11.2016 был у официального дилера Ниссан в Кирове. В разговоре с диагностом выяснилось, что в настоящее время есть бесплатная услуга( типа отзыв) Т32 по устранению повышенных оборотов двигателя при движении и "тупым" вариатором в холодное время. Другими словами: если клиент приезжает с такой жалобой, то ему меняют программное обеспечение. Раньше была рекомендация по установке щитков на радиатор и по этому поводу смеялись сами сервисмены.

Надо резину на фторкаучуке, что и делают нормальные производители. Полиуретан не скользкий, а рычаг стабилизатора должен вращался во втулке.