Goodween

Доброго всем времени суток. Отвечаю по порядку: DOG: Для TЕCU3 не обходим ноут и кабель-переходник. Ноут у тебя надеюсь есть, а кабель я когда то брал на Али, типа этого: VAG 409.1 KKL. Забьешь в поисковике и он тебе покажет. Стоимость в районе 350...400 рублей. DOG: На фото твой датчик, на мой взгляд, является "леваком". Я откровенно говоря таких не встречал. Вот то что должно было у тебя установлено: Сам корпус выполнен правильно, но разъем у тебя перевернут на 90 градусов. Такое чудо я не видел. На фото у Alex Puff показан правильный датчик нового образца. Такие ставил, они работают и проблем с ними ни когда не было.

Имея перед собой, на столе, оба или хотя бы один из датчиков, можно не сложными манипуляциями снять с них показания. Данные полученные при измерении не в коем случае не являются косвенными. Проверяется именно их работоспособность. Проверка на автомобиле - это идеальный вариант, но не у всех и не у каждого есть под рукой осциллограф.

Проверяется без проблем.

Распиновку разъема я где то очень подробно описывал. Возможно здесь, возможно на каком то другом форуме. Может вспомню, скину ссылку. Однако точно могу сказать, что крайние контакты на датчике - это питание, то есть плюс и минус (он же корпус), а средний контакт это сигнальный. Проверяется проводка достаточно легко. Снимаешь разъем, вставляешь в каждый контакт разъема по скрепки или проволочки. Главное не коротнуть. Для этого можно воспользоваться пластилином, обычным детским. Он позволит держаться скрепкам понадежнее и не позволит касаться одна другой. сильно вминать его не надо, что позволит его потом с легкостью вынуться. Дальше технология такая. Проверяешь при помощи мультиметра, есть ли короткое замыкание контактов между собой. Если есть, то вот и причина неисправности. Если нет, то двигаемся дальше. Поворачиваешь ключ в замке зажигания и проверяешь, есть ли 12 вольт на крайних контактах. Есть, значит все отлично. Сигнальным проводом все сложнее. Проверку на КЗ уже до этого проведена. Остается проверка на обрыв сигнального провода. Поскольку у тебя ошибки по обоим датчикам, то могу предположить, что сразу, одновременно не могли порваться оба сигнальных провода как от датчика распредвала, так и от датчика коленвала. Можно проверить и сами датчики. Обращаю внимание на то, что вывести датчик из строя можно замкнув плюс питание на сигнальный провод. Замыкание сигнального провода на минус не должно привести к выходу датчика из строя. Интересует способ проверки датчиков? Это потребует их снятия и немного усидчивости для их проверки. Потребуются некоторые знания в области электроники, но ни пугайся, не слишком глубокие. Проверка исправности датчиков позволит с экономить приличные денежные средства в случае их исправности. Но решать тебе. Процесс описывать достаточно долго. Ни хочу попусту время тратить. Поэтому, если надо описать процесс проверки, то не вопрос, напишу.

Не торопился бы ты со снятием крышки. Разберись вначале с датчиками. Скинь ошибку "педальным" способом. Разберись с датчиками. Оба сразу выйти из строя не могут. Проверь на разъеме нет ли короткого замыкания, приходит ли напряжение. По поводу датчиков, то тут все очевидно. Только оригинал.

Вопрос по датчикам конечно немного заставил поразмыслить. Пока очевидных версий нет. Единственное, что в голову сейчас приходит, это подключиться к компу. Что он покажет. Какие вообще сигналы идут с датчиков. Есть ли вообще какие либо сигналы или они просто кривые. Это тогда многое объяснит. По поводу аккумулятора, то ерунда полная. Замена аккумуляторной батареи не может влиять на работу двигателя. Если ты конечно менял ее не на заведенном двигателе и клеммы в данный момент плотно поставлены на аккумулятор. По поводу ошибки АБС. Мне кажется вначале надо решишь одну проблему и вторая решиться сама собой. Если все же хочешь проверить, то опять же, как и писал выше, подключайся к компу. Общедоступная программа TECU3 должна указать тебе то, что не нравится твоей машине.

Спасибо. Изучаю. Но кажется это разные истории.

Пробовал. Без результатно. Отпирается (запирается) только водительская. Но при этом свет в салоне загорается, ну или тухнет, в зависимости от того, какое действие производишь. На Примьерах таго же года тоже по разному. У кого только водительская, у кого все отпираются (запираются). У некоторых, не знаю с чем связано, запираются все, а отпирается только водительская, но стоит потянуть ручку двери на себя происходит отпирание всех дверей. У себя так проверял - не работает. Мне кажется, все же, эта функция программируется. Только как и чем не понятно. Я не знаю почему у меня сейчас отпирается (запирается) только водительская, хотя я твердо был уверен, что до этого момента у меня отпирались (запирались) сразу все. Почему все изменилось, с чем это связано и как все восстановить не знаю.

Спасибо. Подскажи год машины! Думаю что это возможно связано с рестайлингом. Подозреваю, но могу конечно ошибаться, что после модернизации автомобиля и изменился подход к отпиранию и запиранию дверей при помощи ключа.

Спасибо. А то стало думаться подумал, что на форуме Икстрейловодов по факту всего несколько владельцев машин, а остальные только для компании. У меня 2005 год. Снимал аккумулятор на сутки. Думал по наивности, что что то измениться. Ни фига. Отпирается только водительская.

Вначале найди в ногах нужный блок! Дальше все по проводке. Фото не могу сделать, по крайней мере сейчас, так как нет машины под рукой. Какой цветом был провод сейчас не вспомню, так как дело было давно. Цвет проводов на Т30 и Т31 может быть разный. Помню, что по схеме электропроводки нашел тот самый провод, он с генератора идет. Перерезал его и вставил тумблер. Работы там на 20 минут. Тумблер установил прям там же, проделав аккуратное отверстие в пластмассовой обшивке. Поставил его повыше, что легко было дотянуться. Получилось не далеко от ручки открытия капота. Вот фото блока, взятое из интернета, при снятой обшивке. Это я повторюсь это Т30. Возможно для Т31 все по другому и сложнее. А так вообще все очень здорово, я имею ввиду возможность отключить или включить евросвет. В городе и на трассе, в обычной ситуации, он безусловно нужен. А если ездить по лесам и полям, особенно если хочешь себя обнаруживать, то вещь не заменимая. Ну, или например, в вечернее время в городе, что бы не привлекать к себе внимание. Приятная опция, что говорить.

Вообще то это раздел по Иксу в 30-ом кузове. Я бы подсказал, так как себе отключал, но не уверен, что в Т31 все так же как и в нашем Т30-ом. Могу только сказать, что у нас блок управления установлен в районе левой ноги водителя (автомобиль с левым рулем). В блоке куча проводов. Можно перерезать питание или отсоединить разъем и решить проблему. В моем же случае, я перерезал импульсный провод (так называемый сигнальный) и в разрыв установил тумблер. Теперь в зависимости от обстоятельств я могу легким движением как отключить евросвет, так и включить заново. Очень удобно, что и Вам советую.

Обычно начинают с диагностики, ищут неисправность! А почему решили делать раскоксовку? Почему именно она, с чем связано? Мерили компрессию?

Спасибо парни. Еще бы немного статистики. Есть еще кто у кого машина под рукой или же в ближайшие сегодня-завтра будет?

Парни! Я обращаюсь к владельцам 30-ых Иксов. Найдите время, подойдите к Вашим машинам и поверните ключ в двери. Обратите внимание на то, отпираются ли у Вас все двери или только водительская. Эта не сложная операция поможет мне решить проблему на начальной стадии. То есть стоит ли мне копать дальше, а именно снимать обшивки, проверять всю проводку, копаться в блоках и т.д. или же оставить все как есть. Как то так.

Доброго всем времени суток. Столкнулся вчера с проблемой. А проблема эта заключается в отпирании (запирании) дверей автомобиля при помощи ключа. Итак все по порядку. Автомобиль, которым я обладаю, постоянно закрываю и открываю при помощи кнопок на ключе. Все нормально, ни когда ни чего не подводило и сейчас все работает. Но вот наступает зима или как говорят в Игре престолов: "зима близко". Вчера решил проверить, а исправно ли работает моя личинка в замке двери. Не набилось ли туда пыли и грязи за все лето. Я всегда перед наступлением заморозка смазываю замки. Вдруг, например аккумулятор сядет или батарейка в пульте или же еще какая то неисправность, надо быть готовым к тому, что бы попасть в салон автомобиля без помощи электрики. И вот вчера, я вставляю ключ, поворачиваю и обнаруживаю то, что отпирается, ну и соответственно запирается только водительская дверь.При этом свет в салоне исправно загорается при отпирании и соответственно тухнет при запирании двери. То есть сигнал от замка на блок управления приходит, но почему замки на трех дверях не срабатывают? Проверил кнопку ту что на двери при помощи которой можно заблокировать двери. Она исправна. Двери блокируются и соответственно разблакируются без проблем. Попытался найти схему электропроводки, но безуспешно. Тут и вопрос. Кто с таким сталкивался? Может кто обладает схемой электропроводки двери и сопутствующими блоками. Может у кого мысль появилась в плане того, что могло случится? Как то так!

@АндрейАС У меня складывается четкое ощущение, что тебя конкретно разводят. Извини, конечно, но скажи, у тебя это первая машина? Ну, или эта первая, которую ты собираешься ремонтировать? Потому, как тебе то свечи предлагают поменять за три тысячи рублей (там самому работы на 10 минут), подшипник за 5 тысяч менять предлагают, теперь приводной ремень за две тысячи - это наводит подозрение, что ты сам ни когда ни чего не делал, поскольку не понимаешь какой объем работы намечается. Я не удивлюсь, если завтра тебе предложат подкачать колесо за 10 тысяч. Потому как есть такое в регламентных работах. А именно: "проверка давления в шинах". Теперь спрашиваешь про ресурс приводного ремня. Я хочу сказать следующее. Ремень просто так не рвется. Перед тем как он порвется придется некоторое время поездить при "свистящем" ремне. Потом придется его подтянуть. Затем он опять начнет проскальзывать при этом выдавая свистящий звук. И затем, после очередной подтяжки ты поймешь, глядя на него, что ему уже все - кирдык. Тогда закажешь его и поменяешь. Просто так, от нечего делать его ни кто не меняет. Это не те старые клинообразные ремни, которые стояли в "жигулях". Так, ни с того ни с сего он не оборвется. А совсем правильным будет осмотреть его внешне. Как открыть капот ты в курсе. Затем наклоняешься к ремню и смотришь. Оцениваешь его состояние и проверяешь на наличие трещин, порезов, торчащих из него ниток. Желательно осмотреть сами ручьи. Если не видно ни чего из выше перечисленного, то не фига туда лесть. Да и со специалистами своими, которые тебя на бабло разводят, лучше попрощайся. Может, как ремонтники они и хорошие, тут я ни чего сказать не могу, но то что они тебя на бабки кидают - это очевидно.

Я не заметил, только сейчас посмотрел, что Вы из государства Москва. Да, все правильно, там цены формируются исходя из каких то своих, не понятных мне, вычислений.Вероятно, желание заработать перевешивает иногда здравый смысл. Не хочу ни кого обидеть, но говорю так потому что сам жил и работал в Москве достаточно долго. В общем цены конечно, как бы сказать по мягче, столичные. Ну за работу по замене подшипника я бы взял, смотря какой, передний или задний, в районе 2000 тыс руб. И это по нашим меркам очень даже не дешево. В общем приезжай, все сделаем. Свечи поменяю в подарок (бесплатно).

Все правильно. NGK - у них платина. У Denso - иридий. Попробуй пройти на одних и тех же свечах 150 тыс км! Я пока таких не встречал. Как я говорил, люди приезжают с проблемами касаемо свечей в интервале 60...80 тыс км. Возможно есть кто то кто проехал больше, не спорю, так же есть наверное кто меньше, но это скорее исключение из правил. Ставь Bosch Platinum Plus и будет тебе счастье.

В катушке, по выходу стоит резистор порядка 2 кОм. В случае выхода из строя свечи зажигания вся мощность рассеивается на этом резисторе. Ездить так нельзя, но выбить катушку случайным пропуском зажигания или коротким замыканием нельзя. В машинах до 2003-2004 года (точно не могу назвать до какого момента) этого резистора не было. Вот там катушки умирали только так.

Давай по порядку. Начнем с того, что сама компания Nissan свечи не выпускает. То что ты получишь - это будет свеча NGK с соответствующими надписями и коробка с эмблемой Nissan. Так что если просто закажешь NGK, то немного с экономишь денег. Итак. В книге черным по белому написано что ставятся в QR20DE и QR25DE свечи иридиевые и только они. Честно говоря, пробовал и ставил обычные никелевые за 100 рублей. Эффект тот же. Машина так же заводится и так же бегает. Кроме то добавлю от себя, что наверное половина владельцев автомобилей с нашими моторами ездят на обычных, дешевых свечках. Я, по крайней мере, видел таких полно. Хотя, если уж быть до конца откровенным, то на иридиевых машинка чуть шустрее на разгон идет. Теперь по пробегам. Обычные свечи никелевые меняют 15...20 тыс пробега. Если это не совсем уж дешевые. Их придется менять каждые 2 тыс км. Иридий меняется в районе 100 тыс пробега, но ... многое здесь зависит от качества бензина. В наших условиях реально их хватает на 60 - 80 тысяч км. Совет от меня. Покупай свечи платиновые. Это как бы средний вариант между иридием и никелем. Машинка бегает как на иридиевых, тысяч на 50 их хватит, а цена в районе 250 рублей за штуку. Нужен будет артикул - пиши, найду и выложу. И теперь главное. Где такой сервис в котором за десять минут работы и даже не запачкав руки, берут 2800 рублей с клиента ??? Я хочу там работать!!!

Вероятнее всего она самая. Однако, сильно вытянутая цепь провоцирует появление светящегося желтого значка на приборной панели. Возникает ошибка по двигателю. Точнее сказать сразу две ошибки. При диагностике показывает одновременно и ошибку по датчику распредвала и ошибку связанную с пропусками в системе зажигания. Если они обе присутствуют, но 100% цепь. Если их нет, то цепь, как сказал мастер "чуток поездит". Мои рекомендации сводятся к двум действиям. Во первых пройти пусть примитивную, но диагностику. Например при помощи TECU3. Она покажет вытянута цепь или нет и на сколько. Может проблема связана с гидронатяжителем, он не держит или успокоителем или с "башмаком". Зачем гадать? Это простая диагностика покажет все и сразу. Часть вопросов сразу отпадет. Далее, если цепь вытянута или подвытянута, то однозначно рекомендую ее заменить. Двигатель вздохнет, тяга появится и кучу плюсов следом за этим. Если нет диагностики, то могу подсказать порядок действий как и что от диагностировать при помощи подручных средств. Но это косвенно и займет гораздо больше времени, но действенно. Пиши. если что, секретов не делаю. А теперь главное. Прежде чем все это делать, прежде чем что то разбирать и копать глубоко, настоятельно рекомендую в первую очередь, прям сейчас и не спрашивая зачем и почему, поменять масленый фильтр. Поверь мне. С большой степенью вероятности у тебя все пройдет. Просто сделай как я сказал. Как то так.

Доброго времени суток. Начнем по порядку. Во первых гидриков, то есть гидрокомпенсаторов у нас нет. Есть гидронатяжитель цепи. Стрекотание при запуске - это отдельная тема. Если стрекотание в процессе работы двигателя - то это другое. Следовательно надо уточнить. В общем, есть причина и ее надо искать и устранять. Если перейдешь на 10W40, то это будет не лечение, а оттяжка ремонтных работ на незначительный срок. Лесть в научные трактаты и выявлять какие то вязкости, щелочные числа, температурные показатели и т.п. фигню на данном этапе не советую. Не занимайся самоудовлетворением, не трать время. Помни главное, что любое масло, любого производителя, за исключение конечно полного левака, в состояние выходить как минимум 7 тыс км до состояния его замены. То есть тебе необходимо дать больше вводных данных, по поводу твоей проблемы. Тогда можешь рассчитывать на помощь. Возможно подскажем по поводу ремонта того или иного узла двигателя, а возможно дело действительно в не качественном масле и лесть ни куда не стоит. Как то так.

Данные из мануала: На прогретом двигателе. при ХХ. = 1,0 кг/см кв. при 3000 об/мин = 3,0 кг/см кв. при 6000 об/мин – 4,0 кг/см кв. На сколько им можно верить не знаю. На QR20 или QR25 давление не мерил, не доводилось, но вообще общепринято мерить давление в месте установки датчика давления. То есть, выкручивается датчик, а на его место устанавливается манометр. Обычно манометр крепиться через переходник с той же резьбой как и на датчике давления. Завел, посмотрел на стрелку и сделал соответствующие выводы. С выводами не спеши. Страшным является как через чур низкое, так и через чур высокое давление. Все что по середине особо большого значения не играет. Тебе зачем вообще эта информация? Ты что там ищешь?

Проблемы с цепью начинаются приблизительно после 150 тыс. пробега. Это касается наших движков. При аккуратном использовании можно и 250 пройти. Под словом "проблемы" я говорю о не которой вытянутости, которая влияет на работу двигателя, в частности на динамику. Но для того, что бы цепь перескочила на зуб нужно ну очень укатать двигатель. Примьера была в кузове Р11? Двигатель SR20DE? Если ДА, то там другая цепь. Действительно, эти моторы не убиваемые и цепь там в основном народ меняет после 300 тысяч, У меня была Р11GT. Автомобиль - ракета. И как подумаешь, что на смену SR20 пришел QR20, то возникают мысли, что данные мотор (QR20) разрабатывали какие то абсолютно другие люди. Люди, у которых не было до этого ни какого опыта и не опираясь на опыт предыдущих разработок, допустив кучу детских ошибок и несуразиц родили ЭТО. Прошу прошения, за отступление от темы.