вип

да тоже гдето читал что снимается как описано выше, но самому еще не приходилось

насос работает постоянно пока работает двигатель, и может выдавать давление намного больше необходимого, но в корпусе насоса есть регулирующий клапан, который и поддерживает давление топлива в необходимых пределах, лишнее давление (топливо) сбрасывается сразу в бак, поэтому нет обратки

чтем букварь и не болтаем ерундой, в -35 стекла не потеют, они леденеют

возможно "бывший" хозяин машины сейчас ездиет на новеньком Х3

сами замки конечно отличаются, у европейца будет блок центрального замка, у японца просто замок, ручки с интеллектуальным ключом и простые тоже отличаются, на ручках с инт.ключом есть кнопка и проводка соответственно к ней

Машины у нас хорошие, не ломаются - говорить то не о чем))) я бы вот с удовольствием бы прокатился на другом иксе с вариком - прочувствовать разницу...

Низнай у кого там лучше проникновение, вот из мануала: а вообще нужно разбираться с маслосъемными кольцами, жрет только из-за них, ну а при ремонте не лишним будет проверить геометрию цилиндров

просто надо понимать как действуют G11 и G12. G11 создает защитную пленку на деталях системы, G12 не создает защитную пленку, но воздействует на очаги коррозии. Так по разному они работают над защитой нашей ОС. Поэтому и сроки замены ОЖ разные. Теперь, если в систему с G11 долить G12, то ничего не случиться, но при сильном разбавлении может начать отслаиваться защитная пленка с деталей системы - это хлопья и возможные течи с патрубков. В принципе если в G11 лить G12 - это пустая трата денег. Если в G12 долить G11 то антифриз станет со свойствами G11 со всеми вытекающими требованиями по замене. Ничего страшного от смешения их произойти не должно. Конечно лучше использовать один тип антифриза и при переходе с одного на другой всего-то надо промыть систему.

я тоже пробовал всякие из бочек масла, причем в основном это 10W40, потом перешел на 5W30, пофигу какое, расход есть но меньше

да смело лей, G11 он и в африке G11

на токарном? боюсь на нем вы не поймаете четкий перпендикуляр от оси хвостовика на расточном хотябы

а сколько длина шлейфа? есть мысль сделать из МГТФ и закатать в спец скотч

да это выработка от крестовины

а что его еще может удерживать? кроме этих "хомутов" стаб действительно ничего не удерживает, стаб крепится к костям (стойки стаба), на кости два шарнира, они могут позволить ему сдвинуться, но кости же и нивелируют усилия на сдвиг передаваемые от подвески

когда стаб изнашивается он болтается даже в новых резиновых втулках, поэтому туда что только не суют

может удерживают накладку (втулку), увеличивающюю диаметр стаба?

наверно вот этот 26510JD00A - http://www.nissan-cat.ru/index.php?s=&&action=page&dirmodel=026&idcat=266&idpage=A+01&vin=

на любые ксеноновые лампы 35Вт с цоколем d2s

на предыдущей странице сообщения 87, 88

вот эта тема: http://x-trail-club.ru/topic/7413-uvelichenie-dorozhnogo-prosveta-x-trail/

площадку то наверняка можно выровнять концевики смотри тут: http://www.japancats.ru/Nissan/Parts.aspx?ModelUid=1315cd32-db82-4fc2-b788-4c57d3d88e3a&FigId=251&IllId=69500016&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%202%20%D0%B8%D0%B7%202

углы смотрят на холостом ходу, клапан vvti начинает работать около 2000об/мин т.ч. он тут ни при чем, тем более не пойму как он может влиять на масложор - у масложора 2 причины - сальники клапанов и кольца т.ч. остается только растянутая цепь, кстате ее легко определить по графикам коленчатого и распределительного валов

нечего там пробывать, если углы фаз ушли критично то только под замену цепь, натяжитель как правило при этом рабочий (но его меняют до кучи), звезды никто практически не меняет, даже успокоители не всегда требуют замены, муфту vvti и клапан можно промыть по ходу пьесы

это вопрос религии...

вот в помощь