TigorRus

У большинства "сухих" реек проблемы с этими втулками. Тойоты тоже массово страдают этим. Ступичный бери SKF. Проверено. Поменять самому не сложно вовсе. Есть много обзоров как сделать.

Я брал тут http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/Nissan_prost/

Не цепляет при вывернутом колесе? У меня 215/55/18 тоже хочу поменять на более высокий профиль.

Полностью согласен, потому просто снял рейку и отдал вам на ремонт. После ремонта проехал 1.5 тыс км. испытываю только положительные эмоции. Собранный упругий руль с адекватной обратной связью. На днях поменял передние стойки на каябу, рулевые наконечники и стойки стабилизатора. Машина стала совсем, как монолит.

@mikob1, плюсую!!! Один в один, как у меня

Ну ,,,,,, развели проблему Да можно делать из чего угодно. Смысл там в чем? В том, чтобы поджать втулку сайлентблока амортизатора, т.е. как бы продлить его. Можно взять даже обычную гайку на болт 14-16, сточить ее по толщине до нужного размера и поставить. Если толщины не будет хватать, то добавить шайбой. Вот же все показано наглядно http://x-trail-club.ru/topic/7413-uvelichenie-dorozhnogo-prosveta-x-trail/?p=632532 Там отличное фото, где показан верхний сайлентблок амортизатора. Посмотрите сколько там места. По наружнему размеру туда можно затолкать что угодно, а для внутреннего размера важно, чтобы это "проставка" уперла сайлентблок. Вот и весь смысл. Я тоже сделал втулочки с размером 12.5мм, Но т.к. я не слесарь-гинеколог, то вставить их туда пальцами трудно. Плотно входят. Я в процессе установки стачивал на наждаке примерно по 2мм.

Думаю, что за 4 года он уже нашел решение

На нижнем у меня влезла шайба 2мм. У кого-то все ровно входит.

Ну конечно можно Замерь длину втулки у старого и у нового. Разницу доберешь шайбами. Я уже не помню сколько там разница. Где-то тут в теме упоминалось.

Я зашел к знакомым парням в мастерские, подобрал трубочку примерного диаметра. Распилил болгаркой. Сам понимаешь какая там точность получилась. Пилил с запасом, потом ровнял на точильном круге на той же болгарке. Штангелем мерил, получилось около 11мм каждая втулка. А когда ставил, то подтачивал еще немного, т.к. очень трудно впихнуть туда вторую втулку. Там не нужна особая точность. Главное, чтобы втулка упиралась во втулку сайлентблока амортизатора и не проваливалась во внутрь. Наружный диаметр втулки может быть любым, лишь бы влезла. Там и 20мм и 30мм влезет. Да и внутренний не обязательно 12мм, можно и 14мм, даже лучше будет вставлять. Самый оптимальный вариант, это выдавить втулку из старого амортизатора и ее распилить.

Ну, уж, явно не 6мм. У меня они получились около 10-11мм и слегка люфтили. Очень немного. Но когда затянул верхний болт амортизатора, люфт пропал, все притянулось . KYB 345084 Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G" Старые снять. Новые поставить. Вверху установить по обоим краям втулочки (предварительно закончить курсы гинеколога ) В нижнее крепление проложить шайбу 1-2мм. Некоторым не потребовалась, мне потребовалась.

Ну елки... Это же джип, он должен греметь Я тоже видел этот подкрылок, когда перебирал подвеску. Дергал его рукой, все думал его закрепить, но забыл. Вот теперь точно закреплю

Можно попробовать отремонтировать http://x-trail-club.ru/topic/8276-postoronnii-stuk-v-rulevom-upravlenii/?p=630643

Если просто открутить и назад поставить, то ничего не изменится. Главное наконечники на рейке не трогать. Все назад установиться по тем же размерам.

Тут нет шапки. Достаточно поиском в теме задать слово "втулки" и все найдется. Что касается болта, то проблема будет не в откручивании, а в закручивании, ибо попасть болтом в по резьбе в чашке даже руками не сразу получается. Приходится шатать амортизатор... шатать болт... крутить...

Нет не поменял. Стоят прежние полиуретан. Думаю, да, они проминаются в какой-то мере под нагрузкой, т.к. это не металл, но пока не потрескались и не просели. Езжу на них всего год, экстрима по горам не устраиваю. Городская езда с небольшими выездами по пересеченной местности. Раньше при повороте руля щелкали передние опороные подшипники. Щелчки появились после установок проставок. Я думал, что это с ними связано, возможно где-то перекосило при затяжке болтов. Затем поменял подшипники на новые и все прошло. Выбирать металл или полиуретан? Не знаю. Металл, конечно крепче. Про остальные характеристики полиуретана посмотрю в процессе эксплуатации. Может и поменяю на металл.

1. Вопрос в цене. 2. Если вопрос цены не стоит, то можно и оригинал. 3. Если вопрос цены актуален, то снижаться ниже каябы, думаю, не следует, т.к. пострадает качество.

Ну... мне бы тоже. Я речь вел про полиуретан. А на фото выше у Антон38 металлические.

У меня были родные резинки. Я их снял, в гараже лежат. Новые из полиуретана. У меня даже в мыслях не было, что их можно вставлять в родные резинки. Впервые такое вижу. Сколько видел отзывов - убирают старые и вставляют новые.

Хм... не понял, ты задние проставки воткнул в родные резинки? у меня вот так Проставки на 25мм, но по факту получилось больше, т.к. не садятся они ровно. Была мысль их подрезать.

Странно. Я и на прошлую машину и на нынешнюю покупал проставки уже с болтами в комплекте

Итак. Пройден очередной этап по устранению стуков в рулевом механизме. На прошлой неделе произведен ремонт рулевой рейки на моем Икстрейле. Кто не в курсе, рейки с Кашкаем у них одинаковые. Работы проводились на фирменном СТО, специализирующемся на ремонте реек и ходовой части. На протяжении полутора лет я читал, искал и решал каким образом мне можно отремонтировать рулевую рейку. Все варианты сходились на том, что надо менять втулки. Но где их взять? Где-то точить из фторопласта? Нет возможности. Сделать самому кустарным способом? Не получится. И вот удача – при очередном прочтении форумов нахожу сообщения по ремонту реек с применением втулок из материала полиамид 6 (капролон). Иду на сайт, читаю и радуюсь. Ух ты, да там и ремкомплекты готовые есть, и можно выписать и ценник вполне нормальный. Гораздо дешевле, чем новая рейка. Читаю реквизиты данной компании и опять удивляюсь. Компания, ведь, наша местная и находится от меня совсем не далеко. Ну, совсем удача поперла Перечитал на сайте все обзоры по ремонту реек. Впечатлило. Позвонил, узнал про наличие ремкомплектов - есть в наличии. Что приятно удивило, так это грамотная консультация специалиста на том конце телефона. Прикинул, что смогу сделать сам, а что нет, и в итоге решил довериться профессионалам - специалистам данного СТО. Нет, конечно, сделать самому, думаю, не сложно. Подробные обзоры на сайте имеются. В интернете тоже можно поискать разный материал на эту тему. Опыт кручения гаек у меня имеется, но в виду катастрофического дефицита времени мне нужны были сжатые сроки исполнения и чтобы потом мне не ползать и не регулировать узел по сто раз. Вдруг что-то я перекрутил или не докрутил и т.п. Итак. Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колеса. Опускаем авто на подставки. Я использовал деревянные бруски. Фиксируем руль следующим образом: обматываем ремнем, застегиваем в замок и отодвигаем кресло. Ремень натянется и зафиксирует руль. Откручиваем рулевой вал. Откручиваем подушку крепления двигателя, болты крепления подрамника и рулевые наконечники на рулевой рейке. Тянем подрамник вниз и он вывешивается на стабилизаторе и рычагах передней подвески. Теперь к рейке есть свободный доступ. Крепится она двумя болтами. Откручиваем и вытягиваем. Отдаем на СТО, а сами тем временем меняем втулки(резинки) на стабилизаторе. Состояние у них на вид новое, можно было и не менять, но раз, уж, купил и есть свободный доступ, то поменял. Хуже не будет. Сроки ремонта рейки меня полностью удовлетворили. Утром в среду отдал, а в четверг утром позвонила девушка и сообщила, что ваша рейка готова, можете забирать. Прекрасно, значит к выходным буду уже на колесах. В этот же день все установил обратно на автомобиль. Как проводился ремонт и что именно делали смотрим ТУТ. Там есть подробный профессиональный отчет по ремонту именно моей рейки. Втулка и новый подшипник изготовлены из материала полиамид 6 (капролон). Когда забрал рейку, то давай рассматривать. Дырочка замазана герметиком. Царапнул ногтем – держится хорошо. Была мысль замазать холодной сваркой, но пусть так будет. Не принципиально. Попробовал провернуть вал рукой – не могу, туго крутится. Ну, блин, думаю, будет теперь разрабатываться и руль тормозить, но когда все собрал, то оказалось, что усилитель руля прекрасно справляется. В поворотах при движении руль возвращается в нулевое положение без проблем. Единственно, при небольшой скорости в небольших поворотах руль возвращается не так активно, как прежде. Немного непривычно по началу, но со временем это пройдет, когда все окончательно притрется. Отзыв о том, что руль стал нормально возвращаться, есть на дроме ТУТ. Правда, там другая машина, но ремонт делался тот же самый. Очень, кстати, интересный отчет. Советую почитать тем, кто собирается делать сам. Что имеем в итоге? Стучание рейки пропало совсем. Не просто совсем, а СОВСЕМ!!! По ощущениям руль стал упругий и информативный. При этом, в подвеске я больше не менял ничего (резинки стабилизатора не в счет) и сразу заметен эффект. Как я и предполагал - источником стука была рейка. Мой личный совет: если вы действительно нашли проблемы в рейке, то данный вид ремонта – ваш выбор. Езжу уже неделю. Просто сказка в управлении автомобилем. Теперь, что касается самого стука в рулевом механизме, сообщениями о котором забиты все форумы по икстрейлу/кашкаю. Вот теперь, когда сама рейка приведена в норму, я действительно услышал, что очень-очень слегка и не всегда, и очень редко, и не понятно в какой ситуации побрякивает рулевой вал. Где-то в карданчиках есть что-то такое непонятное(пока). До этого я менял вал на новый и на б/у, и засовывал резинки, и зубочистки, и резиновые мячики. Короче говоря, делал все то, что советуют многие, кто таким образом избавился от стука. Ничего не помогало. Умом я, конечно, понимал, что это не есть правильное инженерное решение, но в силу дешевизны, все же, пробовал и пробовал различные кулибинские варианты. И каждый раз надеялся – а вдруг??? Но, увы. Проблема была не в этом узле, а в рейке. И вот сейчас, когда вопрос основного стука решен и решен профессионально, можно подумать и о рулевом вале. Возможно брякающая рулевая рейка все же подразбила карданчики, а может они и были такие, да стучание в рейке все заглушало. Но это уже другая история, о которой я, возможно, напишу как-нибудь потом после ее решения.

http://www.polimer-nsk.ru Заказывал там уже на вторую машину.

ох нифигасе Проставки мне обошлись вместе с доставкой из Новосибирска - 2 тыс. руб. Развал около 1 тыс руб., смотря какую СТО выбрать. Остальное - свои руки, бесплатно Установка передних проставок очень простая - открутил амортизатор, поставил и прикрутил. Установка задних, да,требует некоторых усилий. Хотя для Москвы, да без гаража и инструментов, наверное, проще заехать на СТО.

Там написано - лифт 30мм. Ну, допустим, сзади это пройдет и на 30мм поднимется, а спереди как? Разве шток амортизатора станет длинней на 30мм? Или имеется в виду, что пружины сжиматься не будут и тем самым уберут просадку? Но тогда это будет жесткая бричка. Если лифтовать, то проставки это самый оптимальный вариант. ИМХО.