rubberdick

Короче расскажу похожее было у меня на другой машине. Тоже дизель и common rail. Стояла сигналка с реле блокировки ECM (мозгов). Оно было спрятано и у него отгнил провод. Соответственно питание на мозги не поступало и форсунки не работали. Причем выглядело все так стартер крутит, лампочки на приборке все горят, но не заводится. Мне так казалось что все горят. Понял я это не сразу но когда разглядел увидел что при включении зажигания не загорается "check engine". Отсюда я и нашел что не подается питание. Проверь у себя. Ну и все предохранители тоже.

CR и без DPF прекрасно живет на других моторах.

Прошился сегодня. Задержки при трогании практически нет теперь. Но показалось стал чуть громче тарахтеть двигатель. Буду наблюдать изменения.

солярка есть в фильтре, в трубках? может завоздушился. прокачай топливо грушей.

27666-EB310 примерно 1200 руб CHEAT-SWITCH называется

красный и зеленый регуляторы. а на рейке датчик давления

Но у тебя все же наверное YD22ETI и ТНВД Denso DCRP200050 может здесь спросить http://www.japanteam.ru/index.php?categoryID=27

если у тебя двигатель YD22DDTI то вот он и тут ТНВД и клапан как выше на рисунке

Да на 2.2 common-rail но датчик стоит на ТНВД Вот он с белым разъемом. Вот что люди пишут: 1. Поменяй датчик на ТНВД, у меня тоже самое было, стоит в пределах 2тыс.,но после замены обяэательно адаптировать или перепрописать по компу,-кто из мастеров делал, они знают как.Езжу два года-проблем нет! 2. Буду надеется что проблему решил, беда была всё такая же поменял датчик давления в ТНВД, прописали а он гад все равно не хотел работать и переводил двигатель в защитный режим, объехал сервизов 5 и везде разные советы, и вот последний кажется помог сказал надо его прописать подряд раза три у него был случай так и сделали, неделю катаюсь все ОК. 3.2 раза столкнулся с проблемой падения мощности. В первый раз было как описано выше - замена клапана в ТНВД и машина забегала. Оффициалы впаривали ТНВД в сборе (3000евро) Во второй раз было интереснее - машина уходила в аварийный режим, и лечилось всё "перезагрузкой" - у дилера на диагностике ошибок не было. Промучался 2 месяца - глушился, на ходу выжимая сцепление, заводился и ехал дальше, что бы через 2-3км повторить процедуру. Проблему нашел гаражный мастер - ошибка акселератора, не видна была в списке ошибок, но если диагностировать все блоки по одному, где-то внутри он нашел, что ошибка есть в памяти, но т.к. её нет в данный момент и она не критична, её нет в основном списке и не горит чек энджин. Разобрали педаль, там хитрый потенциометр - 4 или 5 графитовых дорожек. Протёрли слабым спиртовым раствором графит, контакты-ползунки спец химией, собрали - машина забегала. 2 года полёт нормальный. Короче почитай интернет

Вот он в кружке. А регулятор давления с противоположной стороны.

Шайтан-Арба. Красиво, но до первой хорошей ямы на скорости.

К хорошему быстро привыкаешь. Потолкавшись как то 3 часа на МКАДе на механике, когда не стоишь, а ползешь несколько метров каждые 2-3 минуты, я понял, что в дальнейшем у меня будет только автомат. Конечно, это не актуально для периферии, где нет пробок и хорошего сервиса АКПП.

А мелкие куски и стружка - на магнитах в поддоне.

У Ниссанов стоит цепь.

Жидкости в бачке омывателя меньше половины. Такая фишка, чтобы не выхлестать всё на фары, а осталось на стекло.

А официалы предложат поменять двигатель.

обрывов не бывает а перескочить может. тогда и рокеры поменять придется.

кубики там и на рестайле

Согласен. Согласен. Тоже ездили - знаем.

если провод греется то к.з. в стартере. не развивает оборотов стартер и машина не заводится. плюс еще видимо всю сеть сажает этот стартер. померь тестером напряжение на клеммах АКБ в момент заводки без проводов прикуривателя.

ну тогда копец подшипнику - менять. у ВАЗов это обычное дело, у Ниссанов редкость...

замерз. прогреется и перестанет.

Думаю учли ТЭНы для подогрева воздуха в добавок к другим одновременно включенным потребителям.

Видать народ в очередь за Пафами не строится, хотя "деньги здесь и не причем"