igorkv59

ИМХО. При таком подходе и такой логике мышления в следующий раз он не захочет Santa Fe.

+1600!

А какая средняя скорость по компу? Если 50км/ч, то, считаю, что это большой расход.

Во время работы стартера.

Ant, я это не предлагаю. Я называю способы решения проблемы. Других не вижу. И как Вы правильно замечаете, ни один из них не является удобным, с этим я абсолютно согласен. Если все-таки есть необходимость или большое желание ездить зимой каждый день по-малу и при этом в одно морозное утро не остаться наедине с незаведенным авто, то наиболее простой, на мой взгляд, способ решить эту проблему - это покупка самого дешевого второго аккумулятора. Узнали, что завтра будет холодно, чувствуете, что родной АК может не справиться - принесите ему помощника. Завелись, отъездили день - помощника на ночь на зарядку в тепло. Зарядное устройство при таком раскладе может быть тоже самое дешевое.

Ну сложного ничего нет, а вот купать не надо, мыть надо содовым раствором. Просто хлопотно и лень. С другой стороны, если Ваш аккумулятор служит 3 года, значит он не подпадает под условия, озвученные в постах #29 и #44. Если Вы внимательно читаете тему, то у некоторых родной "ниссановский" сдыхает в течении года. И это не брак и не плохая АКБ. Это всего лишь такие условия эксплуатации. Многие эксплуатируют авто не больше 1 моточаса в день. И при этом с перерывами, несколькими запусками, обогревателями, кондерами, евросветом, музыкой, допсигналками, неподходящим маслом, тошнотой по городу на небольших оборотах и еще х....й тучей причин, которые просто не дают АКБ заряжаться зимой. На сегодняшний день не придумали кислотного аккумулятора, который бы прослужил при таких условиях больше года-полутора, без принятия дополнительных мер по его реанимации, будь он хоть за 40000 рублей, а не за 4000. У Вашего аккумулятора условия эксплуатации другие и он служит 3 года. Народ задал вопрос "Почему сдох АКБ?" и делает вывод "Наверно "ниссановский" дерьмо". Я ответил: "Нет, не дерьмо, просто его так эксплуатируют." Вы это подтвердили, тем, что у Вас АКБ служит 3 года, если ее нормально эксплуатировать.

Причины я Вам назвал. На прежней машине евросвет был? Сигналки естественно подъедают, особенно с обратной связью, не говоря уже о GSM. Параметры подзарядки зависят от АКБ, которую хотите заряжать. А вообще материала на эту тему очень много. Наберите в любом поисковике "Аккумулятор и его обслуживание" или что-то подобное. Уверяю Вас, найдете ответы на все вопросы. Удачи.

Можно поставить АКБ и на 120А/ч, если габариты позволят, но будет она работать тоже не долго, если условия ее эксплуатации соответствуют условиям, описанным в посте #29. АКБ начинает заряжаться только тогда, когда ее температура превысит 0(ноль) градусов Цельсия. Скорость прогрева зависит от получаемого тока. Если известна мощность генератора, то вычев все потребители, получим ток заряда, не забывая, что КПД заряда -50%. Т.е., чем больше потребителей, тем меньша достается АКБ. Так, что у некоторых водителей АКБ согреется ровно тогда, когда они заглушат двигатель, приехав на работу. Так же он согреется и вечером, когда ставят на стоянку и опять глушат двигатель. В итоге АКБ просто не заряжается в силу объективных условий эксплуатации. И будь она хоть 1000А/ч, то единственным ее плюсом будет то, что, только будучи новой, она проработает в таком режиме несколько дольше, чем АКБ с 60А/ч., всилу того начального заряда у нее больше. Когда заряд иссякнет, то она будет вести себя точно также как и АКБ-60А/ч. Это законы физики. Так что не грешите на свои АКБ и можете менять их сколько угодно тратя свои деньги, но при таких условиях эксплуатации они просто не будут другими. Если человека не кормить, то он умрет. Один раньше, другой позже, но все равно умрет. Точно также и АКБ. Выход из ситуации - длительные поездки с большими оборотами, внешняя подзарядка, вечером АКБ берем с собой домой, утеплитель для АКБ(фигня), теплый гараж. Может еще чего упустил.

Много это или мало? Не знаю. Мануал приравнивает городские условия к "тяжелым" и рекомендует менять через 7500км. Все зависит от того как маслу жилось эти 5000 км. Один мой знакомый умудрился при исправном авто за 6000 км истратить 1100 литров бензина(город,зима,прогревы,рыбалка с буксом и т.д.), а это эквивалентно пробегу в 15000км по трассе. Выше я выкладывал свои критерии замены масла по кол-ву истраченного бензина. Конечно нужно было смотреть, что у старого фильтра внутри. Если он действительно был забит, то от этого и не было давления, а это ни есть гуд. Гумно от куда-то взялось и фильтр его остановил. Если закрались сомнения, то можно подъехать к мотористам, пусть оценят состояние масла. Хотя надеяться на них тоже не стоит, потому как люди заинтересованные уговорить на срочную замену масла. Сам лично стараюсь подгадывать замену масла на 0W-30 с наступлением холодов.

Так может проблема была не в том, что фильтр оригинал, а в том, что он был забит. Сколько проехали на масле? Поставили новый фильтр, вот давление и нормализовалось. С таким же успехом можно было поставить и оригинал и давление также бы нормализовалось. Я бы разобрал старый фильтр. Если бы он оказался забитым, то проблема не в фильтре, он то как раз хорошо и отработал, удержав в себе всю нечисть, а проблема так и осталась до следующей забивки фильтра.

При такой средней скорости, таком дневном пробеге и таком объеме двигателя считаю, что Вам волноваться не о чем. Предлагаю сравнить расход по компу с расходом по чекам и показанию остатка топлива на дисплее. При таких же условиях эксплуатации как у Вас я вижу у себя, что показания среднего расхода по компу не совпадают с показаниями остатка топлива в баке, т.е. цифра среднего расхода гораздо выше, чем остаток топлива в баке(количества погасших квадратиков). Поясню, если комп показывает средний расход 15 литров/100км, то за 300 км пробега я должен израсходовать 45 литров бензина, что соответствует примерно 9 квадратикам на дисплее. Дисплей же показал убыль только на 6 квадратиков(все замеры на горизонтальной поверхности). Заправляюсь всегда до полного бака и замеры начинаю проводить от полного бака. В конце недели поеду на заправку. Опять заправлюсь до полного и посмотрю где врут показания компа, либо в подсчете среднего расхода либо в подсчете квадратиков, то бишь остатка топлива в баке.

"... нагрузки, кондеры, в говны лазил, таскал на тросе друга..." при этом средняя скорость 50 км/час. Ну, наверно, "мотался на дачу, превышал скоростной режим" здесь и наверстал до средней 50 км/час. ИМХО. С большой долей вероятности о состоянии масла можно судить по количесву израсходованного бензина. 1) Объем масла при замене x 200 = литров бензина, которое можно израсходовать до следующей замены для синтетики; 2) Объем масла при замене x 150 = литров бензина для полусинтетики. Либо TBN x 100 = литров бензина до замены масла. "...температура двигателя, температура воздуха, начало движения на не прогретом, на прогретом, скоростной режим, нагрузка, расход таплива еще всякие коэффициэнты.." ни один из этих факторов не способствует увеличению пробега, а только наоборот.

У меня в городском режиме средняя скорость по компу не более 20 км/час. 5000/20=250 моточасов. Какое же это свежее масло?

Прочитал здесь http://10plusov.ru/primenenie.htm. Из текста видно, что если сделать полную диагностику авто и по результатам оной устранить все неисправности, то авто будет работать лучше. Вопрос: зачем нужена тогда этот чудо-катализатор?

Извините, не понял насчет фото. Согласен, но ни MANN ни FRAM(масляные фильтры) с конвеера не сходят. А "максимально дешево" не значит максимально убого. Если бы было так, то авто бы вовсе не работало. Естественно NISSAN, как и все другие, выбирает производство, которое за минимальные деньги обеспечит его NISSAN технические требования. Согласен. За собственный выбор запчастей владелец авто должен отвечать сам.

А у меня 15208-65F0B и у знакомых Кашкаистов с 2-х литровым двигателем такой же.

У меня выдается номер 9F600, но это не замена номера и не новый номер, а номер, который можно устанавливать при сервисном обслуживании, там кстати так и написано, а первым указывается OEM номер. На заводе сервисный номер не ставят, а ставят OEM 15208-65F0A,B

Добавлю к предыдущему посту. Зашел на http://www.elcats.ru и вижу, что для двигателя QR25DE рекомендуется масляный фильтр 15208-65F0A.

Вы будете удивлены, но на мой VIN-код выдается фильтр 15208-65F0A. FAST от января 2012г. тоже мне выдает код 15208-65F0A. Да и эти источники http://www.elcats.ru, http://www.japancats.ru не балуют разнообразием, кроме как 15208-65F0A.

Передо мной коробочка, в которую упакован фильтр 15208-65F0А, о котором я говорю, как о рекомендованном, слова "Альмера" не вижу. Вы же мне в качестве примера приводите фильтр 152089F60A.

Уважаемый, какой клапан из резины, о чем Вы говорите, откуда взялась такая информация? Я лично разобрал три фильтра 15208-65F0А,В,С. У всех перепускной клапан выполнен в виде металлической пружины в стаканчике, которая управляет металлической пластиной в роли самого клапана. Дренажный клапан в виде силикона, так у всех фильтров выполнен таким образом. Металл с трудом распиливал ножовкой бросил, продолжил вальцовку сбивать зубилом, работа еще та, можете поверить. Так, что насчет качества и надежности, в котором Вы сомневаетесь, я абсолютно спокоен, потому как разбирал его лично. То, что афтемаркет бывает качественным не спорю (я сам использую салонный фильтр неоригинальный), но он не рекомендован и NISSAN не опробован. Вы пишите: "Увы, как раз сам производитель может ставить детали, опираясь на их стоимость". Если бы это было так, то мы бы наблюдали на авто, сошедших с конвеера, масляные фильтры MANN, FRAM и еже с ними, потому как они дешевле оргигинала аж на 100 рублей. Однако никто этого не видел до сих пор. А к ОД можно принести все что угодно и он не имеет право Вам отказать по закону, ведь авто Ваш.

Оригинальное это рекомендованное или то, что ОД на ТО устанавливает. Мой ОД хотел на ТО-1 установить мне фильтр от Альмеры, потому как других на данный момент не было. ИМХО. "Масленка" горит пока нет давления в системе. Давления в системе первое время может не быть, если противодренажный клапан плохой(масло за ночь стекло из фильтра), холодное густое масло не прокачивается по системе(как согреется так и воостановится давление), забита сетка маслоприемника(опять же не пропускает в достаточном кол-ве масло, пока оно холодное), проблемы с масляным насосом. Вот первое, что приходит на ум. Какое масло, сколько пробежали на нем? Какой фильтр?

ИМХО. Со своим авто вошел уже в третью зиму, а морозы у нас не чета средней полосе. Уже на сегодня было -25 градусов, а по области до -30. Масло NISSAN 0W-30. Масляный фильтр только рекомендованный NISSAN для двигателя MR20DE - это 15208-65F0A или B. "Масленка" гаснет пока стартер проворачивает коленвал. Проблем не было ни разу, хотя машина стоит на улице. Абсолютно не могу понять людей, экономящих 100 рублей на фильтре и устанавливающие на авто не рекомендованные NISSAN запчасти. Не уверены в выборе запчастей, установите программу FAST или зайдите сюда http://www.elcats.ru/. Где Вы увидели в качестве рекомендованных MANN, FRAM и еже с ними или японские инженеры чего-то не понимают, а мы то точно умнее их, втыкая в двигатель все что не попадя, лишь бы подешевле. Потом, со знанием дела, заявляем, что машина гумно, в России жить не может. Не EXIST рекомендут замены. Замены может рекомендовать только производитель авто. А EXIST рекомендует Вам то, что может подойти для Вашего авто в плане посадочных размеров, а уж при каком давлении открывается перепускной клапан у этого фильтра и соответствует ли это давление для данного двигателя, частицы какого размера пропускает фильтрующий элемент и т.д. EXIST уже не волнует.

Дима, у меня тоже самое, но никто не верит и при этом с усмешкой машут рукой, мол привираешь, говоря при этом, что не может 2-х литровая машина с такой массой так мало потреблять. А самый главный аргумент при этом, так это то, что у них то больше потребляет, стало быть и у всех должно так быть, ведь они уж разбираются как готовить машину к зиме и как управлять автомобилем зимой. А то что жрет много, так это бензин такой(хотя где сейчас можно умудриться заправиться плохим бензином даже не представляю, если конечно не искать его целенаправленно в подворотне) или машина гумно. И то что 6МКПП экономичнее чем CVT я понял давно, сравнивая показания друзей на вариках. Всегда считал, что адекватный водитель выбирает более оптимальные передачи, чем за него это делают АКПП или CVT.

Если 13 литров/100км, то это отлично, а вот если 18, то напрягает.