bodry82

Была вибрация при 110 и выше, потом пропадала, потом опять появлялась. Балансировка, замена дисков и т.д. не помогло. Вывешивали, приговорили крестовины кардана. Отремонтировали, отбалансировали в спец центре-не помогло. Вибрация и зуд на 100- и далее продолжалась и стала какой-то плавающей. Вывесили в другом СТО, разогнали до 110, механик сказал ,что вибрация от заднего редуктора. Я попробовал его пошатать, а он там болтается как г***о в проруби. Оба сайлентблока кронштейна редуктора на замену.Буду заказывать, после отпишусь.

Была вибрация как писал выше 110-140, потом пропадала, потом опять появлялась. Балансировка, замена дисков и т.д. не помогло. Вывешивали, приговорили крестовины кардана. Отремонтировали, отбалансировали в спец центре-не помогло. Вибрация и зуд на 100- и далее продолжалась и стала какой-то плавающей. Вывесили в другом СТО, разогнали до 110, механик сказал ,что вибрация от заднего редуктора. Я попробовал его пошатать, а он там болтается как г***о в проруби. Оба сайлентблока кронштейна редуктора на замену.Буду заказывать, после отпишусь.

Было бы интересно, про отчет! sasha 75. Хотя бы скажи подошло или нет?

Кому интересно,делал ремонт сам в гараже,без доп подготовки.Регулировка клапанов после капремонта движок просто ожил, стал резвым http://x-trail-club.ru/topic/9175-regulirovka-klapanov/page-2. Здесь мое видео по замене колпачков и колец https://www.youtube....LST1JdunBYy1J3g, Не надо тешить себя раскоксовками, если кольца залегли, то выковыряеш их только ножом.Раскоксовками пользовался перед ремонтом, видать продлил жизнь компрессионным колдьцам,т.к. компрессия была 13 атм.

Я брал сайлентблоки фирмы LYNXAUTO, т.к. япония и они гидравлические. На фото видна разница между обычными как у Эмина и которые ставил я, у них край загнутый. Думаю гидравлика лучше будет! А чертеж выложу как измерю.

Я так думаю что если замена направляющих, то лучше отдать спецу.Т.к. после замены возможно придется фрезой срезать седло или что хуже - менять его.

Нет направляющие норм,люфта нет.Там есть допуск по книге.

Вот ссылка http://x-trail-club.ru/topic/27178-zamena-koletc-i-kolpachkov/где я описал что менял, там же есть небольшое видео. Из приспособлений понадобилось:для рассухаривания клапанов от ваз2108 подошло,для притирки клапанов на 6мм(я на этот диаметр не нашел,доработал болгаркой диаметр 7мм),микрометр 0-25мм для замера размера толкателя(http://x-trail-club.ru/topic/9175-regulirovka-klapanov/page-2), щупы с шагом 0,02мм для проверки зазоров клапанов, дрель для притирки клапанов вроде все! Ах да еще ЖЕЛАНИЕ!

Пост 19 в этой теме на фото видно,что одно подгарело, а другое было норм. Я перепаял оба,дабы забыть про этот узел.Думаю что при неисправности реле может перегореть не только предохранитель, а что хуже в разы- блок АБС при долгой непрерывной работе. Не стал бы проверять это на практике, просто перепаял и все!

У меня выбивался и оригинал и неоригинал, смотрел на емех

Пробег 194000км,жор масла 1л на 1000км.Пробег родной 99%, двигатель до меня не разбирался 100%.Так как денег на СТО нет и они сомнительного качества решено было перебрать своими руками. До этого максимум что делал это снимал головку на тойоте карине 1987г.в. В результате потрачено времени, около 10-15 дней, с учетом основной работы.Делал один в гараже с ямой, много времени ушло на поиск, изготовление приспособлений и ожидание деталей. После сборки отрегулировал клапана на холодную по минимальному зазору, при пробеге 500км проверен зазор на горячую, он был меньше положенного, двигатель на ХХ работал с небольшими перебоями.После окончательной регулировки, он зашептал и стал резвым! Результатом доволен на 100%, масло не жрет, двигатель ожил,пробег 1000км полет норм!

вот мое видео по замене колец и масло съемных колпачков: https://www.youtube.com/channel/UCVZ_6cEgLST1JdunBYy1J3g

Пользуюсь EMEX,после EXISTa, намного дешевле, даже в магазине спрашивал запчасть у них дороже на 1000р. оказалось. В емексе заказал. Пока он рулит!

Пробег 194000км. То что сделано! При данном пробеге капремонт двигателя своими руками, примерно в 20т.р. вылез,жор масла был литр на 1000км,кап ремонт рейки(зверски тарабанила),замена сайлентблоков в передних рычагах.

Владею 4 года, пробег мой 80000км. Пробег общий 194000км. Минусы: 1. жесткая подвеска 2. шумноватый салон 3. при пробеге 190000км жер масла, литр на 1000км(итог капремонт двигла) 4. тут же зверский стук рейки(капремонт рейки). В общем норм авто, но при пробеге 150000-190000км нужно быть готовым к растратам на ремонт.

Еще фото

Во общем отремонтировал и я передние рычаги! Пробег 194000км, шаровые еще норм, а вот сайлентблоки(akitaka) меняные 1,5 года назад почему то умерли,наверное потому-что Китай. Не грузятся фото Размеры съемников если надо померю

Итак переборка рейки! Фото выше. Снимаем рейку, для этого требуется опустить подрамник т.к. рейка не выйдет из зацепления с рулевой колонкой и не пролезет справа. Обязательно перед снятием фиксируем руль в прямолинейном положении!!! Я этого не сделал, в итоге пришлось отстыковывать колонку от рейки и проворачивать на круг назад, потому что при повороте руля вправо где-то недоворачивая один круг, выскакивала ошибка ESP OFF и скользкая дорога. После снятия фиксируем рейку в тисках как на фото,откручиваем рулевые тяги рожковым ключем на 36мм и 21мм.Сверлим сверлом 3мм отверстие в кернении гайки, примерно 1,5мм,откручиваем гайку цилиндра и выбиваем рейку влево(если не просверлить отверстие, то кернение слижит алюминиевую резьбу гайки). Выбиваем сальник левый рейки, с помощью головки на 19мм с удлинителем, головку нужно обмотать изолентой чтобы не повредить цилиндр. После на зубчатый участок рейки одеваем полиэтилен(чтоб не повредить сальник), одеваем левый сальник и запрессовываем рейкой в цилиндр.Одеваем правый сальник и закручиваем гайку.

Че то непонятно, вроде тема по Т30, а в итоге по 31му кузову? В общем, были стуки в рулевой рейке при пробеге около 150000км, рейку подтянул,стуки ушли.Потом начали появляться снова.При пробеге 192000км стуки были как будто рейка не затянута! Куплен ремкомплект рейки-3000руб. Поставил, стуки прекратились даже когда гайка регулировки не до конца затянута(люфт присутствует).

Вот и я сделал капремонт QR25DE и отрегулировал клапана. Размер стакана подгонял обычной дрелью и купленным наждачным камнем, дрель зажата в спецподставку (как сверлильный станок). Толкатель во время шлифования постоянно проворачивался, чтобы шлифовка была равномерной. Размер во время шлифования проверял микрометром очень часто. Зазор на холодную лучше делать на 0,02 мм больше, т.к. после притирки клапанов они современем прибиваются. Зазор после пробега 500км уменьшился на 0.02мм.

Ну именно так!

наклейкой бы одарил с доставкой в Кореновск!!! Борис, частично одарю,рамкой и наклейкой!

Если отпускаеш сцепление, то коробка включается в работу,выжимной не работает. При нажатии сцепления коробка и двигатель разъединены(коробка не работает,двигатель продолжает крутится в штатном режиме),выжимной в работе.Вывод-1.шум в коробке;2.это подшипник первичного или вторичного вала.

25. bodry82 (Кореновск) без наклейки 34. bodry82 (Где-то в крае... ) без наклейки Изменил в профиле, я в Кореновске.Наклейки нет.Можно контакт Борис?

Ремонтные нужны если шлифовать коленвал. Просто продавцу сказать,что нужны стандартные.