Bpas

Антон, только переходник для подключения пионера к штатному разъему Т-30 нужен скорее всего такой - http://www.intro-online.ru/item499

Да, действительно, даже мануал с картинками. Мне просто не попадалось. Единственное, что могу добавить, у меня форсунки стоят без обратного клапана и дискомфорта я от этого не испытываю совсем. На мой взгляд зимой в мороз даже несколько лучше если омывайка чуть уйдет от форсунки - меньше вероятность, что подмерзнет на скорости.

Машина 2007 года выпуска, аккумулятор родной, еще ни разу небыло, чтобы не завелась. А у товарища патруль 3л турбодизель 2001 года, он только в прошлом году поменял родной аккумулятор (один из двух) о чем теперь жалеет

Поменял оригинальные форсунки на своем T-31 на устанавливаемые на ниссан Ноут. Установил на штатные места без каких-либо переделок. Цена вопроса примерно 500р. Положительных моментов два: 1) Разбрызгивает омывайку веером, соответственно, лучше чистит стекло и уменьшает расход омывайки. 2) Из-за несколько другой конструкции и отсутствия стальных частей форсунки стали заметно меньше замерзать на скорости в мороз. Катаюсь уже вторую зиму с новыми форсунками, всем советую. Менял форсунки омывателя сам, времени потратил минут 10. P.S. Попробую найти в гараже пакетик от форсунок на ноут и приложу от него part number позднее.

Мощность стартера на 2.5л моторе - 1,4кВт соответственно, потребляемый ток: 1400Вт / 12В = 117А Это в номинале, по факту на аккумуляторе при таком токе будет обязательно просаживаться напряжение вольт до 11, а ток на стартере в момент запуска двигателя должен быть в районе 100-120А. P.S. Если поеду в выходные на дачу постараюсь не забыть померить, там есть чем .

Я бы начал со свечей зажигания и катушек. А так, конечно, надо к дилеру читать ошибки и на основании этого уже смотреть. Может быть, что угодно от датчика положения коленвала до проблем с блоком управления вариатором.

Сиденье назад отодвинь и ремень застревать не будет

Для начала желательно проверить предохранители и реле в распределительной коробке под капотом. Там 2шт предохранителя на 40А. Два реле там-же одно на маленькие обороты, а второе на средние и большие. Управлением вентилляторами занимается блок ЕСМ туда самому, наверное, лучше не лезть. Лучше проверить тестером приходит питание на вентилляторы или нет при нагреве двигателя. Вентилляторы, скорее всего, в порядке, но если проблема в них то смело можно менять по одному. P.S. Если коротит вентиллятор то горит предохранитель, сам вентиллятор или проводка к вентиллятору, а не блок управления который управляет слабым током через реле.

Летом по трассе 9.8-10л, а по городу в среднем 11.8л Зимой примерно на 1л побольше получается на шипованной резине с прогревом.

Шланг в сечении 5мм он засориться не может. Надо взять обычную иголку и чистить жиклер (потыкать и покрутить, полезно бывает еще той стороной где у иголки ушко).

Если бы дело было в ручнике переключение в режим 2WD проблему бы не решило. Может ESP глючит? Ее отключать не пробовали?

Там два моторчика один на омыватель фар (высокого давления), а второй на лобовое и заднее стекло. Если на лобовое и заднее не брызгает то в первую очередь надо смотреть 10А предохранитель который стоит в салоне. Он там третий слева в нижнем ряду. Если с ним все ОК тогда, прежде чем менять моторчик, надо прозвонить подается-ли на фишку мотора 12В при нажатии на брызгалку, чтобы быть полностью уверенным, что проблема не в проводке. P.S. Может еще трубка соскочить или засориться, но тогда моторчик должен хотя-бы гудеть.

Думаю, что самое правильное перекинуть блоки и посмотреть, но прежде чем выкидывать блок в помойку надо выяснить, что дело точно в нем. Масса, в принципе, может браться на блок и с кузова, но скорее всего приходит отдельным проводочком в фишке. Хорошо-бы прозвонить на рабочей стороне, где там приходит масса. И, вообще, предохранители глянуть не помешает. Скорее всего дело в какой-то ерунде.

Москва, САО, Дмитровское ш.

Педаль газа электронная, а коробка типа адаптивная (подстраивающаяся под манеру езды). Но основная причина замедленной реакции на педаль газа это соответствие экологическим стандартам "Euro". Из-за этого в мозги зашито чтобы не слишком обогащать смесь и не выбросить лишнего СО более плавная реакция на нажатие педали. Нажимаете вы резко, а увеличение подачи топлива происходит более плавно. И ни с каким забиванием сетки насоса это точно не связано. А разница в наборе скорости при полном и пустом баке может быть связана с перегревом топливного насоса. У нас он установлен в баке и охлаждается бензином который в нем плещется и выливается на насос из обратки... если бензина мало охлаждаться нечем... Я бы, вообще, не рекомендовал, без крайней необходимости, ездить меньше чем с 10л бензина в баке.

Использованием присадок только вариатор угробите. У всех этих производителей присадок одна задача вам их впарить. Это как гербалайф в лучшем случае, если очень повезет, не навредит. Можно точно сказать, что с нашим маслом на совместимость они свои присадки не тестировали и не надо надеяться на чудо, что что-то может улучшиться если залить эту дрянь в коробку или двигатель. А вот на ремонт вариатора попасть запросто.

Ток там совсем небольшой из расчета потребляемой мощности ~35Вт, рабочее напряжение я точно не знаю, пусковой импульс для запуска от 15000В до 30000В. Пытаться замерить его тестером не советую . Если лампа рабочая надо проверять низковольтную часть приходит или нет 12В на блок розжига.

Естественно, ксеноновую лампу можно приобрести отдельно без высоковольтного блока. Только денег она конкретных стоит... оригинал в Экзисте 7186р Скорее всего придется снять воздуховод для получения доступа к левой фаре. Далее снимаем пластиковый колпак повернув его против часовой стрелки, отсоединяем электропроводку от патрона лампы, поворачиваем патрон против часовой стрелки, разблокируем стопорную пружину и извлекаем лампочку. Собираем в обратном порядке P.S. С лампочкой аккуратно, штука хрупкая цоколь керамический и пальцами за стекло не лапаем.

Нюансов там особых нет. Лампа ксеноновая стоит одна. Должен стоять блок розжига на него должно приходить 12В при включенных фарах. Далее, от блока розжига, высоковольтный провод идет на лампочку. Переключение между ближним и дальним скорее всего осуществляется по средством шторки управляемой каким-нибудь шаговым электродвигателем от 12В. Гидрокорректора, по ощущениям от включения фар, у нас не установлено. Короче, проверяем приходит-ли 12В на блок розжига если не приходит ищем по цепи обрыв или предохранитель. Если приходит то я бы переставил лампочку из этой фары в рабочую если лампа там заработает то возможно проблема в блоке розжига если нет то в лампе. А скорее всего вам чего-нить оторвали или забыли подключить горе специалисты...