VladGor

Фиксы 1,0-1,2 (ну с натяжкой и 1,4) вещь весьма специфическая. Есть на фото форумах группы приверженцев данного класса, но там большей частью обсуждается боке и пр. Пробуют объективы с ручной фокусировкой (типа Гелиос 40 f1,5, а то и от кинопроекторов с дыркой 0,9). Я смотрел недавно снимки свадьбы одного такого фотографа. Снимки неплохие, но даже на мой взгляд перебор с использованием больших дырок, 80% снимков на дырке 1,4 (были и на 1,2). Обоснованное применение 1,4 было только у 10% (а то и 5%). Давненько тестировал обьективы, практически у всех на макс. дырке 1,2 1,4 мыло. Разрешение падает очень сильно. Снимок получается мутный (и это у обьективов с ценой дороже боди!). Кстати некоторые советские обьективы дают отличную картинку. Так вот про снимки свадьбы, дело даже не в разрешении (оно будет заметно только на больших снимках), дело в глубине резкости. Люди далекие от фото большинство снимков посчитали за брак. Одна женщина возмущалась, как это один глаз у невесты резкий, другой нет (а жениха рядом не узнать). Так что дырка 1,2 нужна в определенных ситуациях. Некоторые фотографы говорят, что такие объективы на f2,8 f4,0 дают отличную картинку. Не спорю, да. Но я сравнивал такие снимки ( с объектива Nikkor f1,2 на 4,0) и снимки с объектива 2,8 на 4,0 и с 1,4 на 4,0. Разницы нет (почти ). Также в иннете смотрел такие же тесты Canon - то же самое. А зачем платить больше, если разница в цене в 4 раза. А вес и размеры в 2 раза больше. У меня есть Nikon 50 f1,4 , на 1,4 снимаю редко очень.

Поздравляю! На руле кнопка i, переключает режимы. Длительно нажать ее.

Это если полицию послушать, забил частоты в память . Для рыбалки. А для повседневного сканирования они конечно не подходят. Стоят то 45$ с пересылкой из Китая. Для такой цены игрушка нормальня (120-170, 420-470, FM), чувствительность отличная. А по надежности - за год из 10 ни одна не сломалась. Недостаток - низкая избирательность по соседним каналам, зеркальным. За городом не мешает.

может ответить - нет, неудовлетворен, придется выбирать новое авто у другого производителя

Получил ответ от компании Ниссан на вопрос о скорости переключения: "Спасибо за Ваше обращение в Службу поддержки клиентов компании Ниссан. Настоящим ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус повторно сообщает, что у нашей компании нет информации о скорости переключения. Мы надеемся, что Вы удовлетворены предоставленной Вам информацией."

Ниссан рекомендует руководствоваться таким графиком замены жидкости в вариаторе (получил ответ): "При тяжелых условиях эксплуатации, либо буксировке прицепа необходимо диагностическим прибором проверить состояние рабочей жидкости на 90000км и при необходимости заменить. Это указано в графике ТО." Диагностика заключается в проверке числа в мозгах вариатора прибором CONSULT-III. В мозгах вариатора есть счетчик замены масла в вариаторе (счетчик уровня снижения эксплуатационных свойств масла в ECU вариатора) . Прибор показвает число (например 156000), при достижении некоего предельного рекомендуется замена. После замены жидкости счетчик сбрасывается. Некоторые дилеры это делают (например Ситроен), другие говорят - ничего не знаем. Счетчик считает время и на коэффициент - температуру (датчик в CVT стоит). http://cp-club.ru/attachment.php?att...0&d=1316775921 И статья про вариатор Jatco http://chiptuner.ru/content/cvt/ Промывка гидроблока http://www.akppstar.ru/artikles/detail.php?ELEMENT_ID=37 Фото разобранного вариатора: http://www.clubqashqai.ru/forum/showthread.php?t=12935Вот

Клиренс на Оуте нормальный. Минусы: Ход подвески мал Боится диагонального вывешивания (подтормаживание вывешенного колеса плоховато работает). Муфта зажимается слабее Трейла на низкой скорости (проявляется в говнах) Подвеска жесткая ((но меньше кренится, по трассе кому то и понравится) Шумка плохая (на Трейле тоже не супер) Пластик в салоне жесткий Плюсы: Задние сиденья двигаются, сзади места больше Багажник хороший Управляемость хорошая Одинаково: Вариатор одинаков

Причем CVT и M-CVT это один и тот же вариатор фирмы Jatco Модель JF011E ставится на массу авто (Додж, М Оутландер и др.)

Эти маленькие штучки сканируют и прекрасно слышно http://x-trail-club.ru/forums/index.php?ac...st&id=10910 Можно просто частоту ввести в память (больше 100 яч).

А смысл его менять? Промыть и все.

Лок отключится после 10 км, а полный привод останется Авто это и есть полный привод. ЛОК от АВТО отличается только величиной напряжения на муфте, в ЛОК 12 В на муфте, при 11 км скачкообразно падает до 6,5 В, лампа 4WD LOCK при этом не гаснет. Если на модели изменили до 40 км, то это отлично, 10 км явно маловато - если по песку едешь с пробуксовкой, то отключится уже на 5 км/ч.

Небольшой комментарий . Многие задают вопросы в личку, как я понял большинство не совсем ясно понимают как образуется момент на задних колесах. Наличие напряжения X на муфте не может говорить о том , что там Y момента. Как появление напряжения на муфте позволяет появится моменту на задних колесах: Как выше описывал про муфту, появление напряжения сжимает диски вспомогательного сцепления. Но от этого момент сзади не прибаляется. Нужно второе необходимое услвие - разность оборотов на входе и выходе муфты, значит передние колеса должны крутиться чуть быстрее. И вот только когда передние колеса закрутятся быстрее, разница заставит шарики сдвинуться и сдавить диски основного сцепления. Разница образуется когда передние колеса проскользнут например на снегу. А на сухом асфальте? Коэффициент передачи к передни и задним колеса у нас одинаков (передние и задние колеса крутятся от двигателя с одинаковой скоростью). Здесь тоже присутствует совсем небольшая разница, передние крутятся чуть быстрее. Это происходит из-за того, что вес машины спереди больше и колеса проминаются больше. Рабочий радиус колес спереди меньше. Кроме этого при наличии момента на передних колесах резина сминается от этого момента и рабочий радиус еще уменьшается. Отсюда жесткое требование к одинаковости шин на таких машинах. Если назад поставить старые покрышки ( с меньшим диаметром), то момент сзади на асфальте не получить, он появится только при буксовании передних колес. Отсюда рекомендация в инструкции при буксировке прицепа подкачать задние колеса - диаметр з. колес увеличится и увеличится вероятность появления момента на них. Так как разница скоростей очень мала, то в движении мы имеем: 1. Если снег и передние буксуют, то разница велика, муфта проскальзывает, на задних постоянный момент равный моменту пробуксовки муфты (а он определяется напряжением на муфте). То есть в таком режиме индикатор отслеживает момент на ЗК. 2. Сухой ровный асфальт. При прямолинейном равномерном движении машина переднеприводная. Нажали газ - небольшой момент идет назад. Входим в поворот не нажимая резко газ, на муфте небольшое напряжение, передние колеса идут по внешнему радиусу и имеют большие обороты. Муфта проскальзывает, но сзади небольшой момент. Резко нажимаем на газ - сзади большой момент, спереди небольшой (на высокой скорости это сглаживается, на муфту уменьшается напряжение). 3. Сухая дорга с ямами. При таком покрытии скорость передних колес то больше, то меньше задних. При блокировке МО диффа (муфты) у внедорожников момент на колесах прыгает из минуса в плюс. Присходит переброска мощности от передних к задним и наоборот. Момент может быть от -100х+100% до +100 х-100%. Это требует крепких шестерен и подвески. В нашем случае муфта жестко не блокируется (в ЛОК до 10 км/ч относительно сильно), при такой дороге момент на задних то появляется, то исчезает (на каждой яме, напряжение же на муфте постоянно). При сильной разнице скоростей в + и - муфта разблокируется, затем шарики крутнутся в другую сторону и муфта снова заработает, но момент пойдет уже в другую сторону. Здесь появляется большая разница с машинами с полным постоянным приводом, с межосевым дифференциалом (Нива например, Тойота Хайлендер), у них в этом случае момент всегда поровну спереди и сзади 50х50% и не прыгает. И сходство с ними, если у них заблокировать этот дифф.

На авто 7-10 годов так же покказывает. В инструкции написано, что ЛОК откл. выше 10 км, но индикация 4WD LOCK продолжает гореть, при достижении высокой скорости индикация гаснет. Пока не погасла, при сбросе скорости до 10 км ЛОК включится самостоятельно. Проверка подтвердила, так и работает.

Это вполне штатный режим. Обороты конечно выше 1500 не поднимать. (Если нажать газ до упора, то обороты поднимутся до 2500, в ГТ будет выделяться в тепло более 50 квт мощности, вариатор прогреется моментально , двигатель тоже)

У меня Самсунг i900, работает как часики, . Первая настройка заняла несколько секунд, уже 2 года связь отличная, ничего не спрашивает.

В машинах 7-10 годов режим ЛОК отключается после 10 км/ч, проверено. Выше 10 работает Авто. Интересно бы проверить, на модели 11 года так же или что то изменили. Про изменения не пишут официально, возможно осталось по старому.. Я много пробовал ( и газ до упора и буксовал) - в режиме 2WD не зафиксировано подачи напряжения на муфту. Что и как попробовать? (индикатор у меня все время перед глазами)

Почему замедлилось? Если вращение передних замедлится, то и задних тоже, никакого пинка не будет. Ведь привод назад берется от передних. Кроме всего зад подключается, если резко нажать на газ. Для улета нужно в крутом ледяном повороте нажать газ до упора . Но тут вмешается стабилизация, зад моментально отключится, двигатель задушится. На Трейле стабилизация работает хорошо. Если конечно скорость запредельная, то улетите.

С переключателем вариатора много траблов. Я сразу про него в посте 29 написал и жирно выделил. Если ты туда уже лазил, то возможно проще проверить (перемычку поставить) прямо на переключателе, а не в блоке IPDM.

При неисправности датчика Т ОЖ включается аварийный режим, вентиляторы запустятся. Коды неисправности DTC P0117, P0118. Но при этом эксплуатация возможна.

Вот фото блока IPDM E/R реле стартера обозначил красной стрелкой. и обзорное фото В общем процесс заводки - вкл. реле зажигания, напряжение идет на процессор и предохранитель 10 А №58 (по счету восьмой , считая хоть слева, хоть справа в нижнем ряду на фото). С преда на переключатель парковки, с него на катушку реле стартера. С выхода процессора на катушку реле стартера (вкл. нолем), далее цепь блокировки "парковка-нейтраль" (в положении Р замкнуто , контакты 11,15 Е6, в IPDM 45, 58) , Проверить пред. 58, замкнуть контакты "Парковка" перемычкой.

Да, до 85 четко подключается, при этой скорости максимум 3,5 В подается ( в ЛОК до 10 км 12,5 В, при 15 км уже макс. 6,5 В). Это если нажать сильно газ. Если едете равномерно, то напряжения на муфте практически нет (очень мало - 0,5 В) уже с 60. Так что на трассе при равномерной езде Т31 переднеприводной. Проверял Оутландер, в режиме АВТО управление напряжением на муфту практически совпадает. Но они ездят по трассе в режиме ЛОК (он у них не отключается после 10 км), в ЛОК напряжение на муфту повыше и подается до 110 км (если газануть), но при равномерном движении уменьшается к 0,5 В и после 100 ноль. При подаче напряжения (газ до упора) никакого пинка на асфальте не ощущается. Ведь чтобы сзади возник приличный момент входной вал муфты должен вращаться чуть быстрее (передние колеса должны быстрее). А на чистом льду при даче газа до упора передние раскручиваются и сзади ощущается лекий толчок.

Да, начать нужно с проверки реле включения стартера. Находится в моторном отсеке в блоке IPDM E/R, реле крайнее в ряду (сверху, справа у края платы ряд предохранителей) рядом с реле 3 охл. вентилятора и разьемом Е10. Управляется прямо от микропроцессора. Если оно включено, то напряжение с ключа идет через его контакты на катушку стартера. Если оно не включается, то проверить напряжение на катушке реле стартера. И тут 2 варианта. 1. Напряжение есть, реле заменить 2. Реле исправно, нет сигнала с микропроцессора. Во 2 случае проверять блокирующие цепи . Если авто с вариатором, то проверить выключатель положения "парковка-нейтраль". Или перемычку или разобрать панель с рычагом переключения. Если блок. сигналы все ОК, то слетела прошиввка или помер микропроцессор (вероятность этого очень мала).

Диверсант, вредитель :ph34r: Так делать нельзя, проблем будет... Сложность в том, что почти все пружинки и шарики разные и каждую нужно в свое место... Раз уж разобрал, то промоешь все.... Почитай в этой теме PDFки от Sonnax, я выкладывал на 3 стр. http://www.sonnax.com/system/announcement/113741-01K.pdf Про замену жидкости в вариаторе. В новых авто исчезла запись в ТО 60 т о замене жидкости. http://www.club-nissan.ru/forums/showthrea...510&page=22 производитель вариаторов пишет, что жидкость на весь срок службы Ответ Ниссана, что машины до 11 года обслуживаются по старому , изменений в них нет. "Основываясь на материалах последних исследований, компания Nissan сделала вывод о наличии возможности изменения ряда интервалов обслуживания в сторону увеличения, что позволило снизить общую стоимость владения автомобилем для владельцев. Данные изменения применяются для всех автомобилей, переданных потребителям после 1 апреля 2011 года. Интервалы прохождения ТО для автомобилей, проданных до указанной даты, остаются без изменений в соответствии с гарантийной книжкой выданной владельцу при передаче приобретенного автомобиля." Возникает диллема для тех, у кого гарантия кончилась - менять жидкость на 60 т или нет. Напомню, что например в Додже (вариатор тот же) замена жидкости в России на 96 тыс.,км. в Америке на 100 т миль (160 т. км.)

У меня аналогично Ускорить прогрев можно так, включить D и тормоз, желательно и обороты немного поднять.

А хочется сразу ? Пока двигатель не прогреется, смысла нет включать вентилятор, тем более на полную. Я правильно понял, что дуть начинает через 5 мин? Можно вручную выставить любые обороты. А что за режимы осушенного воздуха и пр? А на ХХ мотор прогревается очень медленно, с включенным вентилятором на рабочую Т может и не выйти. Более того на ХХ 2,0 остывает в авто (если встали в пробке).