VladGor

Интересно сколько времени нужно учиться , чтобы так летать? Или сколько вертолетов разбить? Когда ему было 4 года он летал так В 5 лет

Для вашего удобства, чтобы встав на светофоре (или в пробке) вы легко переключили в N. На западе поголовно все так делают. Новые коробки автоматы сейчас разрабатывают, чтобы сами переходили из D в N на стоянке. А моторы чтобы глушились на светофорах, а при трогании сами заводились

Интересно как они смогли доказать неправильную эксплуатацию? Здесь больше прослеживается произв. дефект или разбили корпус о камень, бордюр. Если следы были от бордюра, то тогда конечно нет вопросов.

Начиная с покупки

Все так. Чтобы предотвратить перегрев напряжение на муфту снимается. Но датчика Т в муфте нет. Об этом лучше в соотв. теме, здесь про вариатор. В вариаторе датчик Т есть.

Значит не пробовали Не будут крутиться если вы хорошо застряли, передние выкопали хорошую яму . Иначе спокойно выедете. Чтобы провернуть колеса на асфальте нужен очень высокий момент, а муфта такой момент не передаст. И вот если передние в яме на льду, то они будут крутиться, а задние на асфальте не будут. Муфта будет очень быстро нагреваться. Это пример конечно маловероятный, но такое бывает. Более вероятен такой сценарий - просто едете по большому снежному полю с пробуксовками. Так вот в таком тесте 4 кроссовера пробовали и все встали (муфта отключилась) через несколько сот метров. Потому что в муфте нет датчика температуры. Отключается по датчикам АВС, если долго будет большая разница оборотов и высокий момент. Интересный вопрос! Те вариаторы на Трейлах, что были заменены по гарантии, были почти все (что я знаю) с таким диагнозом: 1. Опилки на магнитах поддона (немного). 2. Изменения, отказы в работе клапанов гидроблока (ошибка давления). Ремень был не сильно изношен, слабые задиры или вообще еле заметные риски на конусах. Порванных ремней не было. То есть вариатор можно было отремонтировать. Причина в попадании стружки в клапан. Промыка всего блока клапанов, возможно замена отдельных клапанов, замена жидкости помогла бы. На старых японках (например Ниссан Авенир ) отказы вариатора были - обмотка шагового мотора, порванный ремень при пробегах под 150-250. Возможно на Трейле слабая система фильтрации жидкости, при малейшем загрязнении увеличивается вероятность проскальзывания ремня, загрязнение еще больше увеличивается - забиваются клапана. Менять жидкость на 30 т. км.? Возникает тогда еще проблема некачественных жидкостей (подделки?).

При любой скорости (кроме макс.) "тапок в пол" дает максимум момента с двигателя. Но риск провернуть ремень выше, когда вариатор находится условно на 1 передаче - ремень на 1 диске находится на самом малом радиусе. На 6 передаче ремень уже на 2 валу на самом малом радиусе, но такого высокого момента уже нет. Нужно учитывать моментную хар-ку двигателя. На 2,0 максимум момента на 4400 об., с 4800 момент уже падает довольно резко. Если равномерно едете (на заблок. ГТ) на оборотах например 3500 и резко нажимаете на газ, то ГТ разблокируется и чтобы передать макс. момент обороты должны подпрыгнуть резко больше чем на 2000 об/мин., а это 5500 об, где момент двигателя мал. Вероятность проскальзывания ремня в режиме "тапка в пол" выше, когда у вас на приборе 4400 об/мин. , это 1 передача и скорость около 20 км/ч. При скорости 0 обороты 2500. http://x-trail-club.ru/forums/index.php?ac...ost&id=8130 http://x-trail-club.ru/forums/index.php?ac...ost&id=8129

Перегреть его сложновато - есть датчик и при превышении Т мотор снизит обороты и вариатор перейдет в ав. режим.. Нормальная Т градусов 80. Это не гуд для машины, особенно с механикой Только почему по сугробам? По песку можно? Буксование по снегу, льду опасно для муфты - передние колеса могут попасть на лед, а задние например на земле (асфальте). Задние крутиться не будут. Тогда разница оборотов на дисках муфты огромна и есть риск муфту подпалить. Впрочем автоматика отключит муфту заранее (жалко что Т муфты не контролирует). А для вариатора буксование в снегу никакой опасности не представляет (момент на льду мал), буксование в песке (глине) вреднее. Для вариатора опасен высокий момент. В раскачку- быстрое переключение R-D, чем оно опасно? Ударных моментов нет (гидротрансфориатор ГТ сглаживает), в отличие от механики. Опасно быстрым износом сцеплений на R и на D, на практике ресурс их достаточно велик. Да, буксировка очень тяжелого прицепа (другого авто) может дать нагрузку моментом на варик. Просто не буксируйте тяжелые авто, при буксировке не повышайте сильно обороты. И нужно знать, что разгон пустой машины в режиме "тапка в пол" дает момент на варик больше, чем при буксировке авто. Максимальный момент идет при разнице оборотв на ГТ 2300-2700 об/мин. (на большее мощности двигателя не хватит). Это точно. В общем варику вредно - разгон с предварительно раскрученным мотором, затем вкл. D - просто убивает. На Колеосе например заблокирован. Разгон "тапка в пол" . Буксование в тяжелом грунте, газ до упора. Буксировка очень тяжелого авто. Буксировать прицеп, легковой авто плавно, не повышая сильно оборотов и на разрешенной скорости вполне безопасно.

Как обычно разброс большой. Мой: Корпус - 200$ (доставка дорого) Мотор - 46$ Регулятор - 48$ Аккумулятор - 66$ Серво - 15$ Руль, винт, гибкий вал - 40$ Зарядное - 40$ Аппаратура упр. 2,4 Ггц - 75$ Если покупать у нас, подороже будет Можно купить БУ готовый http://forum.rcdesign.ru/f16/thread237467.html (Очень хорошая комплектация) А бывает и так

Смотря как сушить. В закрытом корпусе без вентилятора не высушить. Нужно хотя бы располовинить корпус и сушить вентилятором с подогревом (феном). Но даже после этого не просыхают некоторые места (есть кнопки с резинками, вот под резинкой закрытое пространство). Симптомы от таких залитых кнопок - то не включается, то не выключается, то сам выключается. То есть как будто кнопки сами по себе своей жизнью живут. Иногда эти симптомы даже после просушки остаются. Это на металлизации фольги платы у кнопок (у кнопок места платы не залиты лаком) осели соли. Протереть спиртом. Остальная часть платы как правило залита лаком на заводе. Не залиты лаком еще разьемы (к индикатору и пр.)

Люди завоевали для России золото, престиж! Журналы Германии, Америки отдали этому целые полосы. У нас молчок, по ТВ даже не упомянули. Причем государство не дало ни рубля. А сколько денег уходит футболистам и пр.! Вот что сказал Виталий: "Государство и Родина в случае нашей страны есть суть разные вещи... Все то, что мы делаем, судя по всему, государство в принципе не интересует... Мы это делаем исключительно за свои, делаем для Родины и для себя, чтобы вернуть то утраченное чувство, которое мы ощущали, когда играл гимн в честь наших спортсменов и нашей страны..." А иностранные моделисты все гадают, сколько стоит такая модель. Оценки стоимости постройки от 100 000$ до 500 000$ http://www.rcuniverse.com/forum/m_10664557...1/anchor/tm.htm

В Карелии одни озера (60 тыщ), кораблики самое то. Есть еще у меня самолеты, но запустить почти негде - кругом тайга Надо гидроплан

Если фотик облит (не утонул) не морской водой, а пресной, то в 98% он элементарно высушивается и работает дальше. Главное не затянуть просушку на месяц. Правда желательно его при просушке хотя бы чуть чуть разобрать. Восстанавливаются даже утонувшие в морской воде - извлечь акку и немедленно под струю пресной воды (если есть ), затем пусть полежит в пресной (жел. дистиллированной) воде. Но здесь уже при просушке разборка обязательна. Долгой работы после этого ждать не стоит - год максимум.

Вот такое развлечение. С аккумулятором 4S (16 В) скорость по GPS 85 км/ч. Но с аккумулятором помощнее (6S) идет 104 км/ч. Двигатель переменного тока с водяным охлаждением около 1,2 квт мощностью.

Точно ро теме: Виталий Робертус взял золото на чемпионате мира в США вот с такой моделью Модель просто поражает. Даже электронные приборы в кабине рабочие - использованы тачскрины и написано программное обеспечение. Как он ее делал: http://forum.rcdesign.ru/f83/thread208703-7.html И как летал. Обсуждение чемпионата мира http://forum.rcdesign.ru/f83/thread242023-4.html Вот кому нужно давать медаль за заслуги перед отечеством!

Где делали? Думаю адрес будет интересен. А что машине больше 3 лет? Неплохо бы позже отписать о качестве работы. Дороговато, но в то же время замена сцепления вроде 35-45 тыс (поправьте)

Это не так.

У автомобилей с гидротрансформатором при засаживании колес в тяжелом грунте ни одно колесо не будет крутиться. Это практически "стоячий тест". Рецепт - газ до упора. Если не помогает, то раскачка (хотя на автомате это тяжело делать). Или трактор.

У меня например уже давно стоит индикатор блокировки - зажигается светодиод на передней панели. Также стоит индикатор, показывающий напряжение на муфте ЗП. Схемы подключения я выкладывал. Также и комп подключался. Есть еще метод - подключить частотомер (есть в некоторых мультиметрах) к индуктивным датчикам первичного и вторичного вала вариатора. Соотношение частот будет показывать К редукции. Нагляднее сразу пару и калькулятор рядом .

Может уже было, При буксировании необходимо включить режим АВТО. Задние колеса необходимо подкачать до давления, как будто имеется максимальный груз. Если штатно впереди 2,3 сзади 2,1, то задние накачать до 2,3. Руководство 5-39 Это необходимо, чтобы задний привод гарантированно обеспечивал тягу.

До 18 км/ч гидротрансформатор не блокируется. Поэтому он в работе, не важно включен ручной режим или D. На 20 он уже может заблокироваться. С гидротрансформатором от вращения лопастей в жидкости ничего страшного не случится. В вариаторе нет фиксированных скоростей. Фиксированные скорости в программе контроллера, который управляет вариатором. Ручкой переключения вы замыкаете контакты (ручка не соединена с коробкой ничем), которые дают сигналы в контроллер. Вариатор может медленно или быстро (но плавно , без скачков) менять передаточное число. Даже если скорость шагового мотора, который управляет клапаном, максимальна, то резкого изменения передаточного числа не будет. Когда авто стоит, то шкивы переходлят в положение максимальной редукции, то есть авто всегда стартует с 1 передачи. В ручном режиме программа имитирует передачи, поэтому поведение машины похоже на машину с ручной коробкой. Но только при определенных условиях. Уверяю вас, при 20 км машина не едет на 6 передаче (хотя гореть будет 6), только если под горку Узнать какая передача (если нет возможности подключить комп) можно так - медленно разгоняться на М6 с места до блокировки ГТ. Пусть это будет 25 или 30 км/ч. Далее едем на этой скорости 25 км и смотрим на обороты двигателя. Например обороты 1500. Диаметр колеса известен. Вычисляем К редукции и сравниваем с рядом М1-М6. Редукция вариатора на 1 скорости 2,349, на 6 - 0,394 . Главная передача у 2,5 л - 5,798

Когда вы стартуете в М на 6 передаче, то вариатор начинает с 1 и плавно проходи все по порядку 2,3,4,5 (на самом деле коэффициент редукции меняется плавно) и если позволят условия включит 6. Включение 6 передачи ничего не переключает в вариаторе, это всего лишь важе желание ехать на 6. Вариатор может просто игнорировать его (например когда скорость мала, а сопротивление качению велико).

Так. У него же колеса чуть больше - 225/60 R17, против 215/60 R17 . Ошибка чуть меньше.

Ручка переключения механически связана с корпусом МКП (двигателем). При появлении момента двигатель немного смещается в резиновых подвесах. На вариаторе ручка никак не связана - переключает только контакты, ее хоть на руль перенести можно. В вариаторе вообще то сцепление есть, а если хорошо посчитать, то их там 3 штуки.