VladGor

Храбрый глухарь сериал фильм второй !фильм третий победил! Ждем 5 серию!

Не! Вариатор в грязюке убить сложнее, ты его максимум перегреешь и он отключится. (говорим о новых исправных машинах). Это справедливо и в случае если за рулем блондинка с правами, купленными вчера. Она вам на раз два сожжет сцепление, а вариатору пофиг кто за рулем. Другое дело, что вариатор после 100 т может отказать внезапно и на ровном месте.

Это не понижайка...

Тогда ОЙ.. Просто смотрю люди и с вариатором обсуждают... Давай, если заехал за 300 км в глушь леса и авто встало из-за поломки, то как то разница не очень большая, узел отдельный вышел из строя или в составе блока. А так полностью согласен - механика ремонтируется проще и дешевле. А если механику беречь, то и прослужит дольше.

У нас внутри вариатора стоят 3 (три) сцепления. Которые теоретически можно сжечь, а практически очень сложно. Одно сцепление режим D, другое R (тормозит в планетарном редукторе), третье блокирует гидротрансформатор. Через два момент передается на колеса, при разблокировке ГТ через одно.. Сцепления мокрые, R и D многодисковые. При езде по бездорожью двух новых авто (один с механикой, другой вариатор) вероятность выхода из строя коробки передач (конкретно сцепления) у механики выше в несколько раз.

Комп может считать очень точно, он же не датчика в баке расход берет. На точность влияет такая вещь - на Трейле стоят колеса 215/60R17 (сейчас чуть побольше), на них скорость завышается на 7% примерно, на столько же и пробег, соответственно на столько же и расход бензина занижается. У меня сейчас стоят 225/65R17, скорость стал показывать точно как по GPS и по радару. Расход по компу вырос (он же расстояние меньше стал считать) и стал точно совпадать с расходом из бака (проверялось за поездку 2500 км). Остается узнать точно ли наливали в бак

Еще как зависит. Например на ХХ после пуска через 5 минут машина потребляет 1,0 л в час летом, то зимой при -25 почти 3,0 л. Далее едем, летом вариатор сразу выходит на высшие передачи, зимой пока не прогреется едет условно на второй. А на второй расход не менее 15-17 л на 100 км. На трассе на длинные дистанции разницы лето/зима почти нет. Тут зависит от того, чищена дорога или нет. Если зимой ездить до работы пару км, то расход может превысить 20 л без всяких пробок, летом будет 13. Если путь по городу 60 км зимой будет 14, летом 12 л.

А что ты хотел от Икса, машин с блокировками на пальцах можно пересчитать, у всех остальных так же. Будут или нет крутиться оба колеса или одно на оси зависит от момента проворачивания, от коэффициента сцепления колес, то есть от состояния поверхности под колесами. Одинаковый К сцепления - будут крутиться оба, дифф. обычный ровно пополам делит момент. Я просто привел пример, когда крутились 4 при буксовании, в большинстве случаев 4 не крутятся.

Потому что спереди и сзади диффы стоят, которые не блокируются. Если разница момента большая правого и левого колеса одной оси, то будет крутиться одно колесо. Если разница небольшая, крутятся оба. Все четыре крутились на снегу в горку, машина не могла заехать. Потому что перед этим была оттепель и под снегом лед. Эта горка у меня как стенд, потому что в 60 м от гаража. В длину метров 12, но крутая, градусов 25. Все 4 крутились пробивая снежную целину в поле (с периодическим переходом на 2,3 колеса). Летом гораздо тяжелее обеспечить вращение 4, если только в жиже и редкое стечение обстоятельств.

Фотки будут?

У меня точно так же. Авто 2008 года выпуска (куплен в 2009). Гребет 4мя колесами при условии конечно легкого бездорожья. При сильном бездорожье, или если с одной стороны лед, то крутятся 3 или 2 колеса (1 переднее, 1 заднее). Было и так, что задние совсем увязли, а передние слегка - крутились 2 передних. После 40 км значек гаснет и зажечь можно только скинув скорость ниже 40 км и вручную включив LOCK. LOCK переключается в AUTO при скорости чуть выше 10 км/ч.

Ну это совсем напрямую. Первое, при заводке проверить напряжение на 45 контакте (на катушке реле стартера) вольтметром (лампочкой на 12 В). Если нет, то нужно попробовать подать напряжение +12В перемычкой на 45 контакт (на катушке реле стартера) при заводке. Проверишь реле и дает ли контроллер разрешение. В общем самое главное выяснить - есть ли на 45 контакте напряжение при заводке.

Нужно для каждого датчика снять минимум 3 точки - давление / напряжение В проге консалта давление есть, напряжения вроде нет. Подключать мультиметр к датчику (это к жгуту проводов к разьему блока управления). Если в консалте и напряжение кажет, то ничего сложного. Микросхема за 8000 это Intel Core i7 А те микросхемы, что в блоке, стоят от 2 до 20$

Куда перемычку ставил? Куда врезаны контакты реле сигналки? Вот схема.

Для модели 07,08,09,10 г это так. Индикатор LOCK горит до 40 км, выше гаснет. Но режим выше 10 км включается AUTO (при этом индикация не меняется). На графике выше хорошо видно. У рейсталинга надо проверять.

Замерить этим мультиметром конечно можно. За бардачком блок электронный, к нему на разьеме жгут проводов.. Судя по всему тебе туда лучше не лезть. Если уж залез, каткшку можно прямо с этого разьема прозвонить, выводы 1 и 2.

Отличная камера для экстремальной сьемки (особенно black). Стоит 400$ там. Может одновременно снимать и фото и видео, др. навороты. Для топовых режимов нужна очень быстрая карта. Но это все же не авторегистратор. http://gopro.com/cameras/hd-hero3-black-edition#specs Посмотрите в 1920х1080 разрешении сьемку: !Кадр из видео http://static.rcgroups.net/forums/attachme...00-G0020234.jpg комплектность http://forum.rcdesign.ru/attachment.php?at...mp;d=1352234241 Планирую купить, ставить буду на самолет и на коптер. !

Как еще один кандидат к Соренто, это новая Санта Фе. На мой взгляд чуть выигрывает у Соренто. http://www.allcarz.ru/wp-content/uploads/2...-fe-2013_04.jpg http://www.allcarz.ru/wp-content/uploads/2..._03-650x487.jpg http://www.allcarz.ru/wp-content/uploads/2..._02-650x487.jpg

Никто же вас не заставляет, хозяин барин, в посте 70 я это сказал. Рекомендовал при длительных остановах более 1-2 минут включать N, такие светофоры редкость.

Зачем же такие нелепые выводы то делать? От скачка давления в контуре гидравлики никакого толчка, сотрясения кузова быть не может. Ощущаемый телом толчок при включении D и R, это результат срабатывания мокрого сцепления, раскрученная масса крыльчатки гидротрансформатора резко тормозится (колеса то не крутятся), кинетическая энергия передается в кратковременный всплеск момента на колеса, плюс возникает момент от двигателя и вы ощущаете телом толчок. Обороты снижаются программно из-за желания снизить расход топлива и уменьшить момент на колесах при нажатой педали тормоза. Про расход на P и на D можно привести десяток форумов разных авто, все обжевано 10 раз много лет назад. например http://passat-b5.ru/showthread.php?t=124095

Я выложил фото и показал какой, в блоке IPDM на фото 7 считая слева. Чтобы до него добраться нужно снять воздуховод (по мануалу рекомендуют и аккумулятор)., При неисправности лампа горит постоянно, ConsultIII может выявить ошибки С1201-1205, С1209-С1212, U1000, U1010. Коды U - линия связи CAN. 1201 - контроллер 4WD 1203 - АВС 1204 - селеноид 1211,1212 - линия связи 4WD и т д

Я не ошибся, rudspb уже ответил. Просто не нужно упрощать, электрика на Трейле сложная, многие блоки взаимосвязаны. Например блок АВС , все его звенья запитываются 5 (пятью) предохранителями (3 шт по 10А, на 30 А и на 40А), вариатор тоже несколькими. А блок 4WD получает данные от блока АВС. Выложу схемы.

А здесь прикол http://www.youtube.com/watch?v=LE0w8aJCM24...feature=related

Не прикол !