Сэм

Ну вот на 012 я в очень хороший ливень уверенно чувствовал себя на трассе при 110-120. А на 015 уже фиг, 80 потолок, также как и АТ3.

@Pzm76 ну вот у меня с ними до какой-то очень серьёзной грязи не дошло, а по той, что ездил, там и 012 прекрасно тащили. А всё остальное (жёсткие, шумные, боятся колейности, аквапланирование на небольшой скорости) оказалось гораздо хуже 012.

Такой не юзал, сказать нечего. Был только АТ3. Вот он не понравился.

Из этих двух отдаю предпочтение третьей))) Yokohama Geolandar G015

Ну не знаю, промывал контрактный замок, смазка на силикон ни разу не похожа была. И ещё она была уже почти деревянная, замок очень задумчиво шевелится. Теперь летает.

@Alex Puff это да. ВДшки хорошо помогают, если что-то где-то закисло, но потом это раскисшее надо предназначенной для него смазкой обработать. Я "новый" замок с разборки пока подготовил к замене, промыл его и заново смазал. Где пары трения металл-металл лучше силикон не использовать, он задиры может провоцировать.

@Alex Puff да, время бежит неумолимо....

@Oya эвакуатор вызвать недолго))

@Oya ну прыснуть по несколько грамм масла в цилиндры шприцем можно при любой погоде, чтобы завести двигатель. Не на эвакуаторе же в сервис ехать))

Между этими действиями надо было залить в каждый цилиндр грамм по 10 масла. Бензином смыло масляную плёнку, компрессия упала, как итог - не запустился двигатель.

@Morehod 67 строительным феном или газовой горелкой без фанатизма.

@BigMyke ну добавь к стоимости аккума (так то они тоже по цене не одинаковые) стоимость зарядного устройства (в бустере оно внутри уже есть, его просто в розетку ткнул и ага) и выйдешь +/- на те же деньги. Ну а про компактность, мобильность и возможность заряжать им (бустером) еще кучу гаджетов упоминать пока не будем)))

Потому и надо на доноре держать повышенные обороты во время прикуривания, чтобы генератор выдавал бОльшую напругу. Тогда диоды сдюжат. Пока с 1988 года ни один диодный мост не спалил.

Во. Моя тема. Разбирал дверь глядел и дёргал, куда руки пролезали, попутно всё смазывая. Проблема именно внутри замка. Всё тяги в норме, нигде ничего не слетело, не погнулось и т.п. Когда флажок не отжимается, то помогает только (если долго и уныло не дрочить сам флажок, в надежде поймать момент) подергать за саму тягу, которая в замок входит. Вот тогда можно добиться разблокировки с не очень штатным звуком и усилием. Обидно, что снять сам замок можно только после того как стекло с механизмом снимешь. А на морозе...ну такое себе))) Так что на всяк пожарный заказал замок с актуатором с разборки. Как приедет, погоню в тёплый сервис.

Я, кстати, сглазил))) Ещё по осени с замком правой передней правой двери периодически проблемы начали появляться, потом пропали, а тут пришёл окончательный кирдык)) По такой погоде придётся в сервис сдаваться, на улице ковырять не в кайф.

Это он и есть, т.н. бустер.

Хаммер соседский недавно заводил))) подключился, поднял у себя педалью обороты до 2000, завели только в путь. Главное, чтобы провода с крокодилами нормальные были, не прищепки на тоненьких соплях, и контакт хороший.

Сколько было у меня машин до (опель, мерседес, ауди, бмв) и сколько раз я кого-то прикуривал, всегда моя машина работала. Никогда никаких проблем не было. На днях своим Т30 опять соседей на даче прикуривал, также при работающей своей машине.

Конечно можно. Не попадалось такой информации.

@Паша Цветомузыка 15 лет в режиме Авто постоянно. Время от времени в каком-нибудь говне включаю 4вд.

С 2009 по сегодня раза три всего замёрзала какая-нибудь дверь. Потом достаточно было пшикнуть в замок ведешкой и всё. Все дверные ручки, т.т.т.,целые. Нигде никаких прокладок /накладок и прочего не делал.

Провод в гофре пятой двери проверь.

Первая прокладка трубы, как я и писал ранее.

@JohnyKubanoid при работающем двигателе откройте капот. Если будет запах выхлопа, то я бы ещё раз вдумчиво посмотрел прокладку выхлопа в начале тракта. Когда она прогорает, по началу, кроме запаха в салоне, больше никаких признаков.