Петров

Это хороший признак, потому что если на конце 0, А или В, то продавцы пишут как будто это одно и то же . По взаимозаменяе ости. Через дней 5-7 буду точно знать.

Самое грустное будет, если эта муфта для Т31 с движком 2 литра. Так и не понял - разные они или одинаковые. Компрессоры то разных производителей. А муфты - не уяснил.

Заказал что и предполагал. Если не подойдет, то напишу.

Извините за срочность. Но может кто заглянет и подскажет. Для Икса 2,5 л муфта 92660-JA00B подходит ?? А то опасаюсь перепутать с движком 2. .Компрессор родной. Машинка с вариатором 2008 года. Или может именно сами муфты одинаковые ? И 92660-JA000 это одно и то же что и с В ??

Здравствуйте. Вижу, что вам никто не ответил. А у вас самого появился опыт замены этого клапана ? Здравствуйте. Хочу проверить исправность датчика давления кондиционера. Это тот, Что прикручен почти к радиатору и находится ближе к левой передней фаре. Как до него добраться ? Достаточно снять левую фару ? Или нужно пол-морды вместе с бампером раскидать ?

Темка уснула , но может кто заглянет и подскажет : 1. Для вариаторов на двигателях 2.0 и 2.5 литра (с селектором MCVT переключения именно скоростей с 1-ой по 6-ую, а не только P-D-N-R) алгоритм проверки уровня точно тот же самый ?? 2. А что значит "на холодную" ? Приходишь утром в гараж и меряешь ? Или надо те же манипуляции проделать, то есть завести, прощёлкать положения селектора, оставить на Р и быстро измерить на работающем двигателе ? Для статистики отмечу, что у меня на горячую тоже как у некоторых масла до первого изгиба, то есть на 5-6 мм выше максимума на горячую. И 3-5 мельчайших пузырьков. Проблем нет. Заливка масла - третья замена. Пробег 180 тыс км.

Пробег невеликий - 162 тыс км. Сегодня по-переживал из-за дёрганий и трясучки машины. При переходе из наката на лёгкий газ при 50-70 км/час возникало впечатление, что едешь по стиральной доске или по пробуждающим полосам. При этом загорался сигнал аварии двигателя, которая сбросилась при повторном пуске двигателя. На скорости до 45 км/час доплёлся до Ниссан-сервиса. Определили две ошибки. Датчик входного вала вариатора - Р1517 и зажигание цилиндра 3 - Р0303. Сказали поездить, поскольку в данный момент не выявляется неисправность. Только выехал и опять затрясло. Проверил обороты ХХ - нормально до 6.5 тыс. А вот проверил обороты в положении драйв при заторможенной машине (как будто упёрся колёсами в высокий бордюр). И вот тут увидел сосем другое, чем обычно. Раньше давишь левой ногой на тормоз, а правой на газ до упора. Машина стоит на тормозах. В этой ситуации работает гидротрансформатор и обороты ограничиваются примерно 3000. Дальше не растут. А сегодня обороты не более 1.8 - 2.2 тыс . А главное - проявилась эта исчезнувшая ударная трясучка. Тахометр дёргаля заметно вниз на 100 -150 оборотов. Я предположил, что сами конуса стоят сразу на входном валу, а потом гидротрансформатор. И этот вал подклинивается. Расстроился - сильно. Вернулся в сервис. Снова на диагностику. Вскоре выносят мне свечу с отгоревшим электродом из 3-го цилиндра. Меняют все свечи на иридиевые оригинальные за 11 тыс руб. И трясучка пропала. У меня была ложная паника. Одновременно со мной обслуживался коллега с движком 2.0. Так его вариатор пробежал 270 тыс км. Вскрывал и менял масло он 3 раза. Осмотр показывал, что конуса и ремень без видимых повреждений. Пост мой связан с "убийством" вариатора только через мой собственный перепуг. Поэтому не удивлюсь, если модератор этот пост уберёт.

Подробней так: - уровень снизился на 4 мм. Это 40х4=160мл=0.16 литра. Расстояние 160169 - 159530 = 639км = 0.639тыс км. 0.16/0.639 = 0.250391236. Вроде, правильная. Надо было ещё написать, что между точками (дырками) щупа MAX & MIN по моему замеру 30 миллиметров и 1.2 литра. Отсюда каждый миллиметр - это 40 мл масла.

Измерялкой. А чё. Каждый раз гениальные вопросы.

Хотел красиво изобразить с датами, километражом и миллиметрами на щупе и графиком. Но увидел отсутствие системы (логики) в результатах. Поэтому приведу только два результата: из первой половины полутора тысяч пробега и второй половины полутора тыс км. Итак, 3 ноября пробег был 159530км. Уровень на 3 мм выше дырочки MAX - так залили на СТО. Второй замер 27 ноября при 160169 км уровень был -1мм (на 1 мм ниже дырочки MAX. Принимаем, что каждый 1мм щупа - это 40 мл (миллилитров) масла, поскольку между отверстиями MAX & MIN входит (по замерам форумчан) 1200 кубиков масла. РАСХОД на первых 639 километрах после "колдовства" и замены масла составил 250 мл=0.25 литра/1000км. Вроде, отличный результат, если помнить, что было 0.7 л/1000км. Но через месяц приехал с Урала и сделал очередной замер через плюс 767 км. Оптимизма резко поубавилось. Вот что получилось. 2 февраля пробег 160936 км. Уровень стал на 9 мм ниже дырочки MAX. 160936 - 160169 = 767км. За этот километраж уровень масла упал на 9-1=8мм. Это 8 умножить на 40мл и получится сожрал масла 320 мл = 0.32 литра. Тогда расход на этом участке пробега составит 0.32/0.767 = 0.42 литра/1000км. А не 0.25л/1000км. Бардак в результате. Всё бы объяснилось, если предположить, что шкала щупа нелинейна. То есть, вверху поддон шире, а между MAX & MIN - по-уже. Если взять весь контролируемый пробег, то расход составил 0.48/1.406км = 0.34 л/1000км. Это в 2 раза ниже, чем было до колдовства. Я ожидал чуда - чуда не произошло. Но всё что сделано - это не затратно, планово и системно полезно. Масло пока светлое. Остался ещё вариант с присадкой в бензин, которая выжигает нагар на одной заправке бака. И вариант "водород". И первый я, пожалуй, скоро проделаю. Но водород не буду. Из соображений затрат. Добавлю пару слов традиционной дурноты. Сегодня проверил разгон до сотни. Плучилось 8 секунд. Можете поржать, но я то знаю, что это так. :-) )))

Андрей, привет? На первых пятистах км увидел, что масложор уменьшился примерно в 2 - 3 раза. С 700 г/1000км до 300. Но точность была плохой. Вот подождал больше 1000 км. Завтра накропаю мини-отчетик. С цифрами и графиком. Не ругайте за малый пробег. Я езжу короткие поездки по 7 - 10 км по городу в магазины и на спорт. А весь декабрь машиной не пользовался, был на Урале.

Андрей7, привет ! А какая информация подсказала про "... и включения стартера только после того как погаснут лампочки на панели..." ? Сходу на ум приходит необходимость времени (3-4 секунды, пока погаснут лампочки) для создания давления бензонасосом перед форсунками. А как на самом деле ? Из такого соображения ?

Ну вот. Всё проделал. Появилась надежда на успех в уменьшении масложёра. Но не из-за восстановления свойств резины маслосъёмных колпачков. И не из-за раскоксовки маслосъёмных колец. А из-за обнаруженного подкапывания в пробке сливного отверстия картера. Она была не затянута. А может из-за того не затянута, что в марте этого года, когда менял масло, забыл новую уплотнительную медную шайбу дать сервисменам и пробка самоослабла. А им самим без разницы. Сразу не заметил, поскольку стоит защита картера, которая периодически промывалась на автомойке. Короче - виноват, надо в раздел анекдотов про чайников было мне писать, если всё подтвердится. Отчитаюсь примерно через 1 тыс км. До этого писал, что масло таяло примерно 0.5 - 0.7 литра на тысячу км. Пробег на сегодня 159435 км. Уровень масла залили 4.8 литра и получилось на 3 мм выше отметки Н (отверстие "максимум" на щупе) на остывшем движке на подземной стоянке при +6 - +8*С.

Кстати, думаю у меня обратная ситуация. А может и у многих, кто по трассе не топит, а плетётся около 80-90 км/час. В этом случае обороты моего движка 1600 - 1800. А в городе почти те же обороты, но скорость и расстояние меньше (за то же время работы движка). Да ещё плюс много работы на ХХ, когда километры не наматываются. Поэтому "в городе" у таких тихонь, как я , может быть расход более. И вообще, наверное есть методики более адекватные для сравнения. Например, на 100 литров бензина, или на тонну.

Да-да! Понимаю. Но я же излагаю личный опыт/факты. Вдруг и он со временем станет классическим. Маршруты у меня регулярные и одинаковые. Вроде, в маршрутах трасса/город нет причин в показавшемся снижении расхода. Но присмотрюсь и к этой причине.

На щупе масла поставил с двух сторон дополнительные риски для более точной оценки уровня. При подсчётах принимал расстояние между мин и макс по центрам отверстий на конце щупа. Измерял не по инструкции, а всегда в начале дня после отстоя 14-16 часов на подземной стоянке с идеальным полом и стабильной температурой около 7-8*С. Между макс и мин принимал 1,2 литра (1200 миллилитров). Как уже отмечал, расход масла составлял 0.6 литра на 1000 (одну тысячу) км. После срока действия Герметика (200 км или 3 суток) накатал 700 км и сделал подсчёт. Расход получился 0,165 литра. То есть, якобы снизился почти в 4 раза. Как то не верится. Покатаюсь ещё, чтобы убедиться и км через 500 пойду в сервис на промывку и замену масла. Предыдущее Ниссановское 5/40 отходило 6 месяцев и 5 тыс км. Меняю из-за замеченного масложёра раньше обычного и на 5/30 по одной из рекомендаций форума. На автодоке выбирал продукт один, но с ценником меньше среднего. Подделки не опасаюсь. Только масло 5/30 купил подороже, как бы с большей гарантией качества. Недели через 2 доложусь о процессе и предварительных результатах. Заодно в Автосервисе надо убедиться, что течей и потения по маслу действительно нет. Пробег 158750 на сегодня. Последние 7 лет эксплуатация пенсионерская, даже на просёлке.

Всем привет! Отъездил после добавки герметика в масло около 800 км. Маловато, но поскольку первая оценка предварительного результата неожиданная для меня, - решил изложить, чтобы было. Рассуждения, сформированные при чтении тем про масложор, были такие. В первую очередь при исправном моторе, целых прокладках, сальников и отсутствии явной течи - масложор образуется из-за износа/дубения МСКолпачков на штоках клапанов и исноса/коксования МСКолец на поршнях. Проще всего и почти бесплатно можно размягчить/восстановить МСКолпачки. И сделать решил это в первую очередь, а то, думаю, если двигатель "очень тщательно" отмыть изнутри, - то масложёр в этих МСКолечках и в других местах "испарения" масла может и дико возрасти. И ничего не поймёшь. Попробую фотку и скан прикрепить Герметика и перечня расходников при промывке мотора и замене масла, которую планирую после появления ясности эффекта от герметика. Цена герметика 165 руб. Обещали не навредить , а колпачки размочить в описании.

У меня ещё были проблемы с пуском из-за интелектуального ключа. Если вы НЕ железкой открываете и заводите машину, то попробуйте ключ положить отдельно от смартфона и пульта сигналки. По крайней мере на разблокировку замка зажигания у МЕНЯ это на 100% влияет. И ещё по опыту прошлогодних своих проблем - попробуйте секунд на 10 обесточить машину (отключить акумулятор). И после этого проверить пуск. Правда, у меня после этой операции "музыку" приходится настраивать. А так - безобидная операция.

Такое наблюдение при последнем сбросе 20000 км назад полностью соответствует пояснению, которое дал выше Константин по расчёту среднего.

Да, смотрел на его описание. Но на Автодоке кончился. А не сочтут админы за рекламу ?? Или антирекламу (эконом -диверсию) в случае фиаско.

Кое-что прояснилось бы, если заправить бак не заглушая движок. И проехать пару километров на Т31. Что покажет расходомер? По алгоритму - должен "сойти с ума" и показать приход а не расход на 100 км. Это если замер бензина по датчику уровня, а не по откалиброванному впрыску форсунок А вообще - раз расход на 100 км, то и период расчёта (усреднения) , предполагаю, 100 км. То есть, если вы проехали 20000км, то на компе цифра рсхода с 19901 км по 20000 км. С учётом затрат топлива ХХ на стоянке. Летом должно быть меньше, а зимой больше. У вас похоже ?? А если период 5000 км, то он почти не должен меняться, и не информативно.

Да, без проблем. Но сначала увидеть желательно хоть какую-то пользу. А вообще это : - дешёвый и дорогой фильтры масла; - герметик в масло для МСКолечек; - 10-ти минутная промывка Ликви Моли в масло с обещанием в описании расшеветить кольца на ХХ; - дешёвое промывочное масло; - масло Ниссан 5/30. Если будет интерес и польза - напишу вам в личку точные названия и артикулы. По деньгам это 4200 руб.

Ну, в варианте - выскочить замуж, то есть продать машину, - вполне может помочь. Заказал и оплатил на автодоке все жижки. Вчера залил размягчитель колпачков. По результату отпишусь.

Соображения мои может и не правильные, но они такие: 1. Не известна точная причина масложора. 2. Сам не могу этого сделать. В сервисе 7 тыс руб. 3. Хочу помыть хорошо движок мягко-плавно и размягчить резинки МСКолпачков. Может этого будет достаточно. 4. Мало успешных случаев с раскоксовкой по статистике. 5. От процедуры с очисткой ничего не теряю, просто остаюсь с новым маслом. И чистым движком, готовым к ремонту. Тьфу-тьфу.

Всё же сходу переходить к замене колпачков и колец не решаюсь из-за цены. У нас сейчас это штук 50 Круб при поверхностном ремонте. Попробую сделать двойную промывку типа например СУПРОТЕК и потом промывочным маслом. Потом оценю результат подумаю о добавке на бак топлива добавки типа EdiaL. Но про этот Едиал в бензин в нашей теме никто не отозвался. А может кто пробовал ?? Главное - не навредить бы. Лет 5 назад немного поползал по пескам и болотам. Сейчас езжу по пенсионерски. Наездил за 13 лет всего-то 160 тыс км. Масла Ниссановского 5/40 машинка кушает 0.6 - 0.7 литра на 1 тысячу км. Мозгом чувствую что лучше бы сделать кап ремонт за стольник круб, как опытные форумчане советуют в теме. Но сначала "лоханусь".