sobol55lev

Судя по приведённой Вами фотографии (с учетом существующей практики Ниссан) на Вашей машине стоит АКБ типа EFB. Заряжать можно (и нужно!) в стандартном (по инструкции) режиме Вашего ЗУ (если оно автоматическое). Если ЗУ с регулировкой и можно снять пробки и (или) другим способом обеспечить газообмен при зарядке установите 6 а (для Вашего АКБ) зарядного тока (на начало зарядки!!!), если газообмен обеспечить нельзя, для страховки ставьте 3-4 а и заряжайте спокойно.

Добрый день! Если при снятом разъёме на плюсовой клемме показывает 11,5 в, скорее всего неисправна система зарядки (сам генератор, реле-регулятор, контакты на реле регуляторе или в цепи его управления). В любом случае целесообразна квалифицированная диагностика на "порядочном" сервисе. Х-Трейл достаточно сложная машина (в электротехническом отношении), поэтому лучше всего Вам (во всяком случае на мой взгляд) сделать это на фирменном сервисе. Ближайший такой сервис (да, наверно и единственный. авторизированный для Ниссан - остальные "многоцелевые продаватели") в РБ находится в Минске (пересечение Долгиновского тракта с МКАДом). Это 160-170 км от Бобруйска.Там хороший уровень обслуживания, квалифицированные специалисты, наличие "настоящих" запчастей. Да и очень правильно Pzm76 акцентирует на то, что именно Вы отсоединяли при проверке (не клемму а разъём надо отсоединять!)

Совершенно верно! Будут другие, но в пределах (13,5-14,5) В (при отключенной системе "рекуперации")

В заключении приведу фото контроля напряжения в сети на моём авто (сделал сегодня утром). Исходные условия: - двигатель холодный (температура воздуха около 15 градусов); - запуск после простоя в течении 2-х суток; - из явной нагрузки только радио (тихонько!); - АКБ EXIDE типа AGM (2 года в эксплуатации); - системы Старт-Стоп и "рекуперации" отключены постоянно; Первое фото - до запуска, второе - во время запуска, третье - после запуска. За качество фото приношу извинения! Было и 14,7, но поймать на фото не удалось! Поэтому, ответ на Ваш вопрос только один: 14,77 В для АКБ (в том числе и WET) это абсолютно нормально (с точки зрения значения напряжения). И если Ваш АКБ (WET) начнёт закипать при этом, то дело в нём самом (в его электрохимическом состоянии)!

Как это понимать? (При исправном генераторе): - (13,5-14,5) В разбежка, определяющаяся суммарной нагрузкой, состоянием АКБ и используемыми алгоритмами его зарядки; - (+/-) 0,5 В допуски определяющиеся условиями измерения (погрешность прибора, субъекта, температура); При этом, если напряжение меньше 13 В АКБ практически не заряжается, если больше 15 В, возникает опасность для АКБ. И в том и в другом случае - как минимум "звонок другу"...

При этом, на форуме, в сети и в технической литературе называется примерный диапазон "нормального" напряжения для зарядки АКБ. Если сделать соответствующую аппроксимацию имеющихся значений (с учётом своего собственного опыта эксплуатации различных автомобилей в течении более чем 40 лет) могу предложить, что под допустимым напряжением зарядки целесообразно считать: (13,5 - 14,5) (+/-) 0,5 В - для всех видов существующих АКБ

Это самый "животрепещущий" вопрос, на который все пытаются получить однозначный ответ. А его нет! Про это мы уже говорили на форуме очень много раз. Сколько "экспертов" - столько и мнений! Позвольте мне, просто кратко повторить сказанное на странице 9: - нормативного документа, определяющего значение напряжения генератора, допустимого для зарядки АКБ (любого типа нет); - существуют лишь требования соответствующего ГОСТа по напряжению бортовой сети автомобиля (12,5 - 16,88) В, в пределах которого оборудование должно сохранять свою работоспособность;

Поэтому, решать какой тип АКБ использовать - только Вам! Думаю, что примерно, это могло бы выглядеть следующим образом: - можно купить WET если Вы не собираетесь использовать системы Старт-Стоп и "рекуперации" никогда; - если предполагаются хотя бы кратковременные периоды использования систем Старт-Стоп и "рекуперации" лучше купить EFB; - если деньгов много (а девать некуда!), при эксплуатации авто только с использованием систем Старт-Стоп и "рекуперации" можно купить AGM; Исходя из вышеизложенного (в моём представлении) приобретение АКБ типа EFB является более универсальным (а значит и более предпочтительным) вариантом при замене АКБ на новую, для автомобилей Ниссан Х-Трейл Т32 дизель.

3. "Лучшее - враг всего хорошего" (Королёв С. П.), чем дольше выбираешь, тем хуже (по совокупности эффективности и продолжительности) может быть результат. В данном случае (как мне кажется) надо брать то, до чего "возможно дотянуться", главное чтоб заявленные характеристики соответствовали... Пока печатал эти "писульки" - 2 раза с форума вылетел! Эх, прав Генерал Х-Трейлов - "что боши, что дебоши"...

2. Надо понимать "задуманную" разницу в целесообразности применения различных типов АКБ (здесь мы тоже всё уже обсудили на стр. 5,6,15 и других), напомню Вам просто краткое содержание (без технических особенностей): - WET самые простые и дешёвые АКБ, эксплуатация которых целесообразна (и ничем не ограничена!) на авто без Старт-Стопа и "рекуперации"; - EFB "продвинутый" (и более дорогой) вариант WET, предназначенный для эксплуатации на авто со Старт-Стопом, но без "рекуперации"; - AGM и GEL АКБ нового типа (ещё более дорогие), предназначенные для эксплуатации на авто со Старт-Стопом и "рекуперацией;

Вы знаете, сколько людей - столько и мнений! Но здесь, как мне кажется, надо рассмотреть три момента: 1. Выбирать АКБ по производителю - бесполезное занятие. Об этом мы уже говорили на этой ветке много раз. Сейчас всё очень сильно "смешалось", различий между производителями товара, в пределах одного потребительского класса (конечно между Бентли и Запорожцем всегда будет разница), практически не существует, все направлено не на поддержание уровня качества товара, а на его постоянное новое приобретение.

Сейчас перестал что-либо "отслеживать", смысла уже не вижу. О всех изменениях напряжения бортовой сети нашего авто (оборудованного системами Старт-Стопа и "рекуперации) было написано на предыдущих 22-х страницах данной ветки, где и я и Вы принимали достаточно активное участие, нового ничего нет, всё происходит также как и описано выше. Единственное добавление, это то, что АКБ типа AGM по моему (субъективному!) опыту улучшению качества эксплуатации авто не содействует.

Добрый день! Извиняюсь, что не отвечаю сразу - проблемы со входом на сайт пока остаются. Более того даже после входа с заменой пароля, в течении даже одной сессии сайт выбрасывает меня без сохранения написанного (в том числе и в черновике). Пишешь, пишешь, пытаешься опубликовать и тут, бац и "с написанным на выход". Привет мочало, начинай сначала! Поэтому стараюсь писать очень кратко и быстро. После каждой публикации возможно придётся делать "перезаход" на сайт со сменой пароля. Муторно всё это, написал "смотрящим" по обратной связи, но там походу забыли ответить (или прочитать забыли...)

Через пол-года отсоединил все системы (как уже описывалось выше) и стал ездить без них. Запуск стал отличным, проблем никаких нет, АКБ заряжается прекрасно. Вывод только один - покупка АКБ типа AGM нецелесообразно (стоит он на 15-30 % дороже простых батарей. Система Старт-Стоп и "рекуперации" нашего авто работает недостаточно эффективно в принципе. Её лучше отключить и при этом спокойно использовать более дешёвые АКБ типа EFB (в приоритетном порядке) или даже WET (в крайнем случае).

Результат эксплуатации с подключёнными системами Старт-Стоп и "рекуперации" оказался неутешительным! Даже АКБ типа AGM (про эту батарею на форуме писали выше) на нашей машине заряжается достаточно (субъективно) плохо и через пол-года, запуск двигателя был уже не таким "бодрым". И это на новом АКБ, специально разработанном для этих систем.

В продолжении темы Старт-Стопа хочу поделиться некоторыми итогами использования АКБ типа AGM на Ниссан Х-Трейл (дизель). 2 года назад купил новый АКБ Exide типа AGM. Почему именно Exide? Да долго не заморачивался, взял то что было (главное чтоб характеристики соответствующие были). Пол-года ездил с подключённой системой Старт-Стоп и "рекуперации" энергии, остальное время без неё.

Это довольно странно и как-то неестественно! Так не должно быть с точки зрения безопасности и удобства эксплуатации. Не знаю какая у Вас комплектация и год выпуска, но отключить, при необходимости, электромеханический тормоз (после остановки двигателя) можно следующим образом (во всяком случае это работает на LE+ 2016 года): 1. Включите "зажигание" (нажмите кнопку "Старт" БЕЗ НАЖАТИЯ на педаль сцепления). 2. Выжмите педаль тормоза до конца. 3, Не отпуская педаль тормоза нажмите на клавишу электромеханического тормоза. Электромеханический тормоз должен отключиться. "Зажигание" можно выключить. Тормоз будет находиться в выключенном состоянии до следующего перезапуска двигателя. Возможно Вы всё это делали, в этом случае думаю, что автомобиль неисправен и (или) на новых моделях присутствует иной алгоритм его выключения. Возможность выключения электромеханического тормоза должна быть обязательно!!!

Здравствуйте, коллеги! Давно не был на форуме. Прошу ответить, если у кого проблемы со входом на сайт http://x-trail-club.ru ? Суть проблемы - не могу войти под своими данными. Каждый раз требуется замена пароля на новый через почту. Пароль действует только одну сессию, при следующей попытке зайти на сайт - пароль не принимается. Естественно всё сохраняю в браузере, но проблема остаётся уже больше 2-х недель! Почему спрашиваю? Возможно есть определённые технические проблемы на самом сайте, но может быть кто-то, что-то хочет сделать нехорошее от моего имени? Поэтому и спрашиваю, чтоб узнать как у остальных. Пожалуйста ответьте, чтоб душу успокоить! Дело в том, что где-то месяц назад на меня был "наезд" виртуального вымогателя, с угрозой причинить вред моим ресурсам (почта, сети и персональный сайт), пока вроде бы отбился (пришлось принять значительные меры по усилению информационной безопасности своих ресурсов и капитально "почиститься"), но может быть ещё не всё г...но "выгреблость" и я где-то "пропустил гол в свои ворота"!

Это замечательно, что найдет ещё один способ принудительного отключения данных систем, который в некоторых случаях может оказаться более предпочтительным чем отключение разъёма датчика на АКБ. Например для меня - гарантия кончилась, сигнализацию я не ставил (концевой выключатель мне не нужен в принципе). Поэтому я просто отрежу эти 2 провода и соединю их между собой. Просто и навечно! У кого есть гарантия возможно более лучшим вариантом будет отключение датчика (быстро, ещё проще и легко возвратно). Однако пока есть одно Но... "Закорачивание" концевого выключателя переводит авто в сервисный режим (это используется на СТО) в котором помимо этих систем возможно (я подчёркиваю - возможно!) отключение и каких-либо других систем (или ограничение их функционала). На подозрении находится омыватель фар, корректор угла наклона (особенно!!!), возможно ещё что-нибудь. И это надо проверить опытным путём с помощью коллективной силы нашего форума!

Приношу извинения - я достаточно сильно заболел и сил вести разговоры нет!

И тем не менее как я понял у Вас отсутствуют какие-либо достоверные сведения о том, можно ли подавать напряжение зарядки больше чем 14,3. Это исключительно Ваше мнение, причём никем и ничем не подтверждаемое кроме графиков оптимизации набора ёмкости. Ваши утверждения неверны, хотя бы потому, что подтвердить их нечем, т.е. они неподтверждаемы и относятся к разряду собственных мыслей.

Причём речь идёт об мнении каких-то анонимных (типа одна бабка сказала) экспертов, но не о рекомендациях изготовителя!

Нигде в приведённых Вами материалах не сказано, что АКБ AGM нельзя подавать напряжение больше чем 14,3 в. Более того везде сказано, что наибольший набор ёмкости должен происходить при 14,8 в., а вот потом , после набора 80% лучшей процедурой считается "плавающая" зарядка в диапазоне 13,2-13,8 в.

Тогда следующий вопрос - исходя из чего Вы так считаете

Отлично! Теперь скажите пожалуйста АКБ AGM работает нормально во всех режимах нашего авто?