sobol55lev

Запах "палёной проводки", подгоревшего изолятора "подковы" и "жжёной" резины (ремня) практически неотличимы (везде синтетика), поэтому говорить о том, что у Вас горела проводка скорее всего не корректно. И последнее, отключать или не отключать системы на машине - решать только Вам. (Ну хотя бы по той причине, чтоб потом не винить кого-либо). Каждый сам "кузнец" своего счастья! Удачи Вам!

Ну вот теперь о подшипниках генератора. Причина почему они "накрылись" - скорее всего останется неразгаданной! Можно с определённой вероятностью назвать сколь угодно много причин (начиная от "кривых рук" до происков Трампа), но никак не отключение системы адаптивной регулировки напряжения генератора (в Вашем случае путём отключения разъёма). Это из области ненаучной фантастики. Данное отключение никак не связано с изменением условий вращения подшипников!!! Не механически, не электрически! После отключения разъёма генератор просто переходит на другой (стандартный!) режим работы. Более подробно о режимах работы Вы можете посмотреть на этой ветке в предыдущих публикациях. А вот то, что могло произойти в самом генераторе после нарушения работоспособности подшипников давайте рассмотрим: 1. Так как вращаются (после повреждения, преждевременного износа и так далее) они теперь "с трудом", то при увеличении оборотов двигателя появляется вероятность "проскальзывания" ремня, что приведёт к снижению выходного напряжения. При снижении оборотов вплоть до холостых, сцепление восстановиться и напряжение возрастёт - это разгадка Вашего феномена по изменению показаний вольтметра. 2. Увеличенное трение подшипников приведёт к локальному разогреву стенки "постели" подшипника (в нашем случае части корпуса на которой расположена "подкова" (теплообменник) диодного моста, что в свою очередь может привести к выходу диодов из строя. 3. Про вой, свист и прочие "акустические эффекты" говорить излишне!

Теперь по поводу протекания масла. Это хоть и не из этой темы, но позвольте дать Вам совет - не стоит паниковать из-за следов течи масла (и тем более сразу готовиться к ремонту). Течь течи рознь! Есть следы, есть капли, так называемое "паренье" и так далее, и если это не отражается на видимом изменении уровня масла, то и "дёргаться" пока рановато. Двигатель - это не герметичная система, из него постоянно что-то "протекает"!!! В славное советское время была отличная поговорка: "Если из двигателя перестало капать масло - значит оно кончилось!!!"

Давайте попробуем вместе, подумать над Вашей бедой! Так как очень много эмоционально "намешано" в Вашем рассказе (да это и понятно-практически новая машина!), разделим Ваш рассказ сначала на составляющие. Начнём со "стрекотания" двигателя под нагрузкой. Я проехал на своём Т32 (1,6) почти 100 тыс. км. и всё это время дизель "стрекотал". Не сильно, иногда (нет закономерности!) и только при увеличении нагрузки. Звук очень слабый, его надо "умудриться" услышать. Я не специалист по дизелям, но, с учётом своего водительского стажа и технического образования (в том числе и в области автомобильной подготовки) ассоциирую наличие этого звука (скорее всего он есть у всех - надо только хорошо прислушаться) с особенностями работы самого двигателя (и это не цепь!). Честно говоря ну слабоват дизелёк! Да, турбина дала великолепный крутящий момент, но для такой, достаточно большой (и тяжёлой машины) 130 кобыл маловато! Чуть только солярка похуже, или температура повыше, или масло пожиже, или какие-либо дополнительные проблемы (в первую очередь - регенерация долбанная!) и всё, зазвенели "колокольчики" под нагрузкой (клапана, пальцы, да и хрен знает что ещё!). Вот отсюда и "стрекотанье" ("звон" ну как угодно можно называть, кто как слышит), Характер (интенсивность, частота) естественно меняется, в зависимости от вышеперечисленных условий. Иногда (почти в 50% случаев) его вообще не слышно, а иногда достаточно сильно (в первую очередь я связываю это с последствиями регенерации). При это двигатель работает ровно, без какой либо потери мощности и (или) других признаков нарушения работоспособности. Просто двигатель такой! Если бы была проблема с цепью (это на мой взгляд!) - звук был бы постоянный с закономерным изменением интенсивности при смене оборотов (в том числе и на месте). Да и натяжитель там автоматический...

Большое спасибо за Ваш отзыв. Думаю, что в дело познания тех или иных особенностей работы нашего автомобиля свой вклад вложили все участники данного форума - это наша общая Заслуга! Спасибо всем! Здоровья нам и нашим машинам в 2021 году!

Да я с этим и не спорю! Наверно вообще можно обратить практически любое действие, ну кроме хода причинно-следственных связей (течения времени) конечно. Вопрос в другом - как быстро и с какими затратами это сделать! Подсоединить разъём - ну явно быстрее и проще, чем подсоединять отдельные провода (для этого и разъёмы специально сделаны), Да и следов "отсоединённого" состояния никаких. Поэтому я и рекомендовал именно этот способ для машин с гарантией. При отсоединении от датчика - Вы правы - действий больше (и дольше). Но я тоже стал использовать этот способ (просто отрезал два провода и соединил их вместе, а датчик капота мне не нужен в принципе (сигнализация у меня типа "НЭТУ"), как только закончилась гарантия. До этого ездил с отсоединённой фишкой на АКБ (и перед заездом на ТО к официалам "застенчиво и бессовестно" её подсоединял - чтоб вопросов не было никаких).

Это наиболее простой и быстро обратимый способ одновременного отключения обеих систем. При этом, остальные системы авто работают без видимых изменений. Появляется сигнал "ошибка старт/стоп", которая принудительно (каждый раз!) убирается с мультируля. Использование данного способа наиболее целесообразно во время гарантии. Другим способом одновременного отключения обеих систем (причём полного, без каких-либо ошибок) является "закорачивание" проводов (контактов) на датчике открытия капота. Использование данного способа целесообразно при прекращении действия гарантии. Информацией о прекращении работы (при "закорачивании" контактов) каких-либо других систем авто (включая омыватель фар) я не располагаю. Во всяком случае, на моей машине омыватель фар вроде бы (со стороны не смотрел, шум подачи жидкости и брызги присутствуют, фары чистые) работает полноценно.

Здесь надо понимать, что на нашем авто одновременно действуют 2, не зависящие (в общем случае) друг от друга системы: - система "старт/стоп", осуществляющая автоматический остановку/запуск двигателя, в зависимости от параметров движения, сетевой нагрузки, АКБ и двигателя; - система адаптивного регулирования напряжения генератора, осуществляющая автоматическое изменение уровня выходного напряжения генератора в зависимости от параметров движения, сетевой нагрузки, АКБ и двигателя; При этом, в штатном режиме автомобиля: - систему "старт/стоп" можно отключать соответствующей кнопкой (слева внизу "торпеды"), но только на текущую сессию (после принудительной остановки двигателя водителем, это действие исключается); - система адаптивного регулирования напряжения генератора не отключается ни при каких условиях (штатно!) и работает всегда;

Считаю, что конкретно в Вашем случае, наиболее целесообразным является обращение в специализированные сервисы, которые - внимание - декларируют оказание услуг именно по ремонту автомобильных генераторов (в Минске их предостаточно). Сначала за консультацией (что делают, как делают, могут ли сделать и сколько стоит), а потом (если всё будет устраивать) и отдать им генератор на ремонт (может быть машину и не обязательно пригонять). Думаю что там не только проверят, не только отремонтируют, но и будут отвечать (тем или иным образом) за результат. Вполне возможно, что при определённых условиях (например одобренный Вами полный отказ от системы старт-стопа и динамического регулирования напряжения) они смогут подобрать и найти определённые аналоги, включая как и сам генератор (при необходимости и финансовой целесообразности такого решения), так и диодный мост с регулятором в частности. Попробуйте, поищите, напишите, позвоните - мне кажется всё получится! Удачи Вам!

Я думаю, что "всё не то"! 1. Не смею сомневаться в компетентности Вашего Мастера - но решите для себя сами - если он проверил генератор без стенда и не показал Вам явные следы пробоя диодов (тепловые) ... мне кажется надо ещё раз, ну хотя бы подумать (и помехи радио послушать)! 2. К официалам обращаться достаточно дорого - согласен полностью! 3. Брать "с рук" можно только в пределах "досягаемости до горла этих рук". Из Бобруйска даже до Минска вряд ли дотянитесь, не говоря уже о РФ!

Что значит экстремальные потребители тока и (или) источники напряжения в бортовой сети? Это либо нагрузка, с током потребления, превышающим возможности генератора, либо источник ЭДС с напряжением, превышающим норму, например АКБ с напряжением 24 в (что вряд ли кто-то будет ставить!). Таким образом остаётся только нагрузка с очень большим током потребления (особенно при длительном воздействии). Это однозначно может привести к отказу генератора (в первую очередь диодного моста). Может ли выступать в качестве такой нагрузки АКБ? (Именно это Вас беспокоит как я понял). Принципиально Да! И здесь как раз кстати совет, который дал Andrey_66 - необходимо обязательно проверит АКБ под нагрузкой, чтоб эта тема больше не беспокоила. Реально, в Вашем случае, это маловероятно. При таком токе потребления (способном "убить" диоды) АКБ должен быть практически полностью "закороченным", а это значит, что вместо зарядки (а Вы его зарядили и даже запускаете двигатель!) он должен просто "закипеть" и не держать заряд. Но проверить всё равно надо. Ну так, на всякий случай...

Из вышесказанного следует, что существует 2, связанные с АКБ причины отказа генератора: -подключение к бортовой сети экстремальных источников напряжения; -"переполюсовка" (несоблюдение полярности подключения) бортовых источников напряжения; Вторую причину рассматривать не будем, это возможно (сдуру или с "большого бодуна"), но маловероятно! Первую причину рассмотрим чуть позже.

Отказ обмоток генератора (обрыв, короткое замыкание), однозначно приводит к снижению напряжения генератора вплоть до 0 (определить уровень снижения менее напряжения АКБ на машине невозможно, только на стенде). При этом регулятор и диоды исправны (в самом общем случае). "Лечится" заменой генератора. Наименее вероятный вариант, но наиболее затратный в ремонте. Среди причин, приводящих к возможности отказа обмоток генератора, наиболее вероятны следующие: -брак и естественные причины (старение); -воздействие экстремальных внешних условий;

Отказ диодного моста (обрыв/пробой одного или нескольких диодов), однозначно приводит к снижению напряжения генератора до уровня 13,5 в и ниже (определить уровень снижения менее напряжения АКБ на машине невозможно, только на стенде). При этом обмотки и регулятор исправны. Иногда на это может указывать наличие помех при работе звуковых усилителей (от низкочастотного рокота, до высокочастотного свиста - в зависимости от оборотов). Факт явного пробоя (в некоторых случаях) может быть установлен визуально при разборе генератора. "Лечится" заменой диодного моста (ремонт очень сложен - диоды не "запаяны", а запрессованы между подковообразными пластинами). Среди причин, приводящих к возможности отказа диодного моста, наиболее вероятны следующие: -подключение к бортовой сети экстремальных потребителей тока и (или) источников напряжения (ЭДС); -"переполюсовка" бортовых источников напряжения; -брак и естественные причины (старение); -воздействие экстремальных внешних условий;

Основными (наиболее часто встречающиеся) причинами отказа генератора является следующее (в порядке вероятности факта): Отказ реле-регулятора, что, как правило, приводит к выходу напряжения генератора за пределы 13,5-14,5 в, при отключенной системе динамической регулировке (старт-стоп в народе). При этом обмотки и диодный мост целы. При напряжении более 14,5 в факт отказа (неправильной работы) регулятора, в подавляющем большинстве случаев, не требует подтверждения. При напряжении менее 13,5 в факт отказа регулятора достоверно определить можно только на стенде и (или) его заменой на заведомо исправный. При этом, никакие "гаражные" измерения китайскими мультиметрами достоверных результатов дать не смогут. "Лечится" заменой регулятора (ремонту не подлежит). Среди причин, приводящих к возможности отказа реле-регулятора, наиболее вероятны следующие: -подключение к бортовой сети экстремальных потребителей тока и (или) источников напряжения (ЭДС); -"переполюсовка" бортовых источников напряжения; -неисправности проводки (нарушение контактов); -брак и естественные причины (старение); -воздействие экстремальных внешних условий;

В "широкой" (доступной для самостоятельного приобретения) продаже новых генераторов (включая реле) для Х-Трейл Т32 1,6 дизель в Минске я не нашёл. Это означает только 2 пути: самостоятельное приобретение через РФ (там есть всё, что надо и не надо!) либо на Долгиновский тракт в Минск к официалам.

Ну в Природе примерно так : если "это" сделал один человек, то всегда найдётся другой, который сможет "это" повторить! Вопрос какие будут последствия! Смогут ли "умельцы" найти соответствующие детали, и как они будут отвечать "если что-то пойдёт не так". Не торопитесь, последствия могут быть ещё более плачевными, чем "дурение головы официалами". Я сейчас посмотрю, сколько может стоить сам генератор (и реле если есть) в РБ, но учтите - самое нехорошее при самостоятельном ремонте - неопределённость результатов (можно поменять одно, "добросовестно развалить" другое, а потом выяснится, что проводок отвалился...

В Минске - нормально! Подход достойный. Скорее всего речь (если дефект подтвердится) пойдёт о замене генератора в сборе (возможно и с реле). Но диоды отдельно менять скорее всего там не будут (отказ диодов очень распространён).

Экология, однако... Да и так просто, ведь как хочется быть "покруче" конкурентов... Даже если это и не нужно реально! Хорошо хоть без мочевины!!!

За точность не ручаюсь, но примерно так и выглядит. Его там сразу видно. Да забыл сказать, есть ещё "подводные камни" - работой реле (ну так для простоты будем называть) управляет центральный контроллер. Его отказ (в части касающейся управлением реле) маловероятен, но вот проводка (т.е. прохождение соответствующих сигналов) на Х-Трейле повсеместно не "вызывает чувства глубокого удовлетворения". Посмотрите, пошевелите, может что и "выстрелит".

Реле-регулятор на самом деле достаточно сложное электронное устройство, осуществляющее управление генератором в зависимости от условий движения, состояния параметров двигателя и АКБ. Что- то посмотреть внутри невозможно, да и нет там ничего, кроме электронных компонентов, исправность которых определить самостоятельно невозможно. Да и никто не определит - только замена на заведомо исправное. Да и термин реле-регулятор старый, на самом деле это система динамического управления напряжением, алгоритмы работы которой частично описаны в этой ветке. Если интересно - можете почитать. Если из строя вышел сам генератор (его принцип работы тоже описан выше) - проверить тоже не получится (нужен стенд). Ну а чтоб определить наличие сгоревших диодов - нужно разобрать генератор, их будет видно, да и прозвонить можно, но это должен делать квалифицированный специалист (желательно с наличием соответствующих запасных частей)!

Генератор находится под капотом внизу слева (если смотреть на ветровое стекло со стороны переднего бампера). К торцу генератора "приделана" пластина с реле-регулятором. Первоначально есть смысл посмотреть на состояние ремня и надёжность контактов.

В нашей жизни - всё возможно! Эра "хвалёного качества" давно закончилась! Машин, которые ездили по 20 лет уже нет (и больше не будет!) И дело здесь совсем не в "дебилах-конструкторах", "эффективных менеджерах" и даже не в пресловутых "кривых руках". Зачем делать почти вечное, ведь тогда кто будет "куплять" новое? Ничего личного - это бизнес!!! Срок службы современных машин (да впрочем как и других товаров) снижен до предела действия гарантии. Потом, хоть "трава не гори" - "купляй" новое!!

Широка страна моя родная...! АКБ могут быть абсолютно любого типа, совсем необязательно EFB, можно взять даже со старых Жигулей, главное, чтоб заряжен был и в стандартное место влазил. Думаю, что 100-120 км (больше не уверен!) можно проехать и на одном АКБ (полностью заряженном!), второй АКБ скорее всего понадобиться в самом конце (третий скорее всего не потребуется это так, для "уверенности троллейбуса"). Ехать, конечно, придётся экономно и без повторного запуска.

Если дело только в неисправности системы зарядки - ехать можно! Зарядите свой АКБ, возьмите с собой ещё один (два, три...) заряженный АКБ и езжайте как Tesla. До Минска доедите. Удачи!