VIOLAAATOR

Так в оригинальном англоязычном мануале, написано проехать 10минут... Я проехал с двойным запасом, т.е. 20минут по городу, примерно 7км (мягкий разгон, мягкое торможение). В итоге уровень - не корректный! Получается, что для получения корректного уровня, надо реально "продуть впускной коллектор"..

Сегодня с утра проехал 230км, по большей части со скоростью 120-135км/ч. Остановился на АЗС проверить уровень - всё четко, на 1мм выше верхней границы "штриховки". На улице +32С.

Сегодня наконец-то поменял масло и на своем X-TRAIL (до этого только в качестве зрителя и советчика ). Пробег 55тыс. После долгого консилиума с 2-мя приятелями-сервисменами, рассматривания слитого NS-2, смоченной салфетки, обнюхивания банки с "отработкой" , пришли к выводу, что полную замену делать не будем - сделаем замену с небольшой промывкой. "Лучшее, враг хорошего!"(с) На удачу, вчера знакомый бывший автослесарь официалов подогнал банку NS-2 со своего небольшого склада на лоджии . Алгоритм следующий: 1.Сколько сольем столько и сольем (по максимуму); 2.Зальем банку свежего NS-2, погоняем 10минут (с переключением режимов); 3.Сольем 4 литра образовавшейся смеси (свежее 4л + остатки отработки); 4.Заливаем лучшее в мире масло для CVT (как, впрочем, и для ДВС ) 5.В итоге, получаем минимальный объем отработки, и максимальное количество свежего масла в общем объеме. В итоге, слили 5.250мл отработки, залили 4л свежего - промыли, слили эти 4 литра и залили ровно 5.250мл свежего. Правда предварительно занялись "высшей математикой", т.к. в канистре 9.460мл и надо было вычислить, т.е. поставить метку до которой сливаем. Произошли ли явные улучшения в работе вариатора? Однозначно и без вариантов - произошли! Теперь относительно мануальных "танцев с бубном" по предписываемому замеру уровня: как и ожидалось, проверка в ручном режиме (разглядывание щупа ) это мягко говоря, "профанация" :). Поясняю, проехал в течении 20 минут по городу, почти без пробок (светофоры и всё). Замеряю уровень, три пятых заштрихованного сектора, Казалось бы всё прогрето, недостаточный уровень на лицо и надо бросаться доливать и выставлять уровень по верхней границе, Да, да,.. щас! Обратно поехал по другой дороге, разгонялся до 130км/ч, в среднем,держал примерно 20 минут 120км/ч. Остановка на ровной площадке, замер, результат - масло по верхней границе сектора (с превышением ~1мм). Завтра гляну уровень при самостоке в течении 9 часов. Уверен, что совпадет с ранее замеренным на заводской заливке.

Что есть горячем?.. Сравниваем стабильность (постоянство) уровня и разницу в точности замера, а именно: 1.До запуска, т.е. холодный двс/вариатор, холодное масло - смотрим стабильный уровень (неважно где он относительно меток, важна стабильность показаний этого самого уровня); 2.Прогретый двс, прогретый вариатор 10мин движения (обычная мануальная методика замера) - смотрим на абсолютно нестабильный уровень* (пусть даже в пределах "заштрихованной" зоны щупа, т.е. 50 градусов один уровень, 80 совсем другой. При том, что все в пределах температурной "нормы"). 3.Можно еще добавить замер после тех же 10мин, но со скоростью более 100-120км/ч,.. чтоб уж совсем наглядно увидеть полный хаос и непредсказуемость в показаниях "прогретых" замеров.. * - И это ещё без поправки на приключения с поиском того самого уровня на щупе, при работающем двигателе/вариаторе и свежем чистом масле. Многие (до первого опыта ), почему-то уверены, что это будет также легко как на двс..

Бредите именно Вы!.. Более точного способа измерения, просто не существует и не только в вариаторе, а вообще в технике. Проблема лишь в том, что в сложных системах (имеющих длинные магистрали, сложные клапанно-поршневые системы, заполняемые полости и пр.), для полноценного замера нужно длительное время на полноценный сток масла, отсюда и появляются, мягко говоря, "странные" виды замеров, которые и вырисовываются в то, что например, происходит с вариаторами. Причем ни каких магических свойств у вариаторных масел, в сравнении с другими, относительно температурного расширения (увеличения объема) - не существует. Масло, оно и в Африке масло.. Хоть трансформаторное, хоть моторное, хоть трансмиссионное. Если считаете иначе, предлагаю пари. Я пять дней фотографирую уровень масла (после отстоя не менее 3 часов) и мы наглядно смотрим, меняется он или нет. При этом, так же пять дней фотографирую уровень на горячую на одном и том же маршруте с разной скоростью движения и при разной температуре воздуха (исключительно по мануальной методике), и мы наглядно смотрим, что каждый раз он будет разный (при абсолютно неизменном объеме залитого масла и пробеге).

Если предположить, что изначальный заводской/салонный уровень эталонный, то это наиболее приемлемый и точный способ. Хотя тоже с нюансами.. Нет, это не так. Холодное масло на холодном заглушенном двигателе, это наиболее стабильная система, а именно - с минимальной разницей (интервалом) температурной зависимости масла и параметров расширения (в отличии от прогретой системы и её жуткой нестабильностью и изменчивостью).. +26С

Что в итоге решили с уровнем? В понедельник запланировал заменить масло (понятно дело, как обычно, на самое лучшее в мире! А не на французские помОи..):)) Пробег 55тыс. Решил зафиксировать нынешний заводской уровень, чтобы впоследствии, просто под него и подогнать итоговый. Автомобиль с утра до вечера стоял на идеально ровной площадке склада (хоть уровни калибруй :)) Вынул щуп: 1.Масло идеально чистое, "как слеза младенца" (на белоснежной салфетке имеет еле-еле заметный зеленоватый оттенок) 2.Запах как Фаренгейт от Кристиан Диор - только лучше.. 3.Уровень... а вот с уровнем ещё интересней. Уровень на холодную с заглушенным двс, находится в начале нижнего изгиба. Если смотреть на имеющееся фото щупа уровень масла, как раз в том месте, где левый солнечный блик (свело-медного цвета). Теперь предстоит вынос собственного мозга с уровнем... На заводе вряд ли заливают "из шланга на глазок", как минимум используется мерная тара. Какой же уровень в итоге правильный? Учитывая состояние масла, ОЧЕНЬ сильно задумался, а надо ли делать полную замену.. "Лучшее - враг хорошего!"(с)

Что в итоге решили с уровнем? В понедельник запланировал заменить масло (понятно дело, как обычно, на самое лучшее в мире! А не на французские помОи..):)) Решил зафиксировать нынешний заводской уровень, чтобы впоследствии, просто под него и подогнать итоговый. Автомобиль с утра до вечера стоял на идеально ровной площадке склада (хоть уровни калибруй :)) Вынул щуп: 1.Масло идеально чистое, "как слеза младенца" (на белоснежной салфетке имеет еле-еле заметный зеленоватый оттенок) 2.Запах как Фаренгейт от Кристиан Диор - только лучше.. 3.Уровень... а вот с уровнем ещё интересней. Уровень на холодную находится в начале нижнего изгиба. Если смотреть на имеющееся фото щупа на этой странице (сообщение HaLk), как раз в том месте где левый солнечный блик (свело-медного цвета). Если это на холодную, то на горячую, по логике, будет как раз по надписи HOT. Теперь предстоит вынос мозга с уровнем... На заводе вряд ли заливают "из шланга на глазок", как минимум используется мерная тара. Какой же уровень в итоге правильный? Учитывая состояние масла, сильно задумался, а надо ли делать полную замену..

Вот эти светодиоды оплавили фары (а не те, что раннее указал по ссылке. Сорри... ) : ОПАСНО! Те верхние, не влезли по длине, т.к. на фото на сайте показаны одни, а присылают немного другие (длиннее)..

Без вариантов!..

кЕтайское, это как раз OSRAM (см.подробности на упаковке). Я установил именно фирменные Made in KOREA, фирмы SOLARZEN Lightning Innovation, а не две горсти с АлиЭкспресса за 200руб. Фото попробую сейчас приклеить.

Небольшой печальный опыт от данной ВРЕДОНОСНОЙ темы форума. Прочитал эту тему, ну и соответствено заказал по ссылке пару светодиодов (Св). СВ разумеется купил не кЕтай, а нормальные якобы фирменные. Поставил, включил посмотрел и не совсем впечатлился, т.к. свет оказался больше точный, чем рассеянный. Более менее светят только вечером, днем видно только точку от лобовых диодов с линзой. Так и оставил (продолжив поиск СВ, дающих яркий рассеянный свет на 360 градусов 4300-5000К). Сегодня, при попытке поставить ещё одну пару свежеприобретённых СВ, обнаружил оплавление ОБОИХ фар в местах установки. Мало того что оплавлено вблизи светодиодов (хотя там достаточное место с запасом), так ещё и закопчены верхние ромбики (стали беломутные от копоти). Стандартные стекляшки Koito - наше всё! Плачевный итог заключается в следующем - обе фары испорчены. Спасибо теме, спасибо форуму, спасибо светодиодам. Чудес, как видим - не бывает!.. ВСЕ, абсолютно ВСЕ светодиоды будут портить фары. Они ВСЕ очень сильно греются!!! И даже наши фирменные фары из высокопрочного м термостойкого японского пластика не спасают от чудо-светодиодов!. Не покупайте и не устанавливайте это гУано! Хотите полноценный DRL, покупайте Т32 Есть фото, но ущербный движок форума (а-ля 17-й век) не дает их нормально приклеить. Это вражеский сайт diodmag.ru и светодиоды уничтожившие некогда отличные фары: НЕ ПОКУПАТЬ - ОПАСНО! W5W-10SAMSUNG

Для тех кто ищет варианты приведения подвески в надлежащий вид по характеристикам и дорожному просвету (относительно просевших и уставших стоковых и без "колхоза" с проставками): 1 Вариант: Передний "мост" - KILEN 19186 (от дизельных версий,, т.е. фактически усиленные) Задний "мост" - KILEN 59043 (усиленная) 2 Вариант: Передний "мост" - KILEN 19184 (чисто от варианта с двс 2.5л, т.е.. фактически немного усиленные) Задний "мост" - KILEN 59039 (от дизельного варианта, т.е. фактически немного усиленные)

На X-Trail-ловском псевдо-кожаном салоне, интересно, есть хоть некоторые элементы из натуральной кожи? Например контактная плоскость сидушки и спинки. Или они на 100% из кожзама? Чтобы подобрать правильную химию для ухода, нужно достоверно знать где и что.. (слишком уж разные препараты для ухода за кожей и кожзамом).

"Проставки" (если это не специализированный грязевой лифт) - это откровенный колхоз!.. Совсем не мой метод.. Кайаба, обычные хорошие амортизаторы и ни чего "волшебного" (и уж тем более рельсового) в них нет ---

***

Производитель (Nissan), его электронные каталоги и даже Exist с Autodoc-ом - так не считают.. Под дизель идет только "своя" передняя пружина.

Вопрос по лифту передней оси: А почему вместо проставок, не хотим использовать передние "дизельные" пружины KILEN 19186? (без учета разницы в стоимости "проставка/пружина")) Вот не верю что с двс 2.5л, будет прям некая зубодробилка, может даже наоборот, передок из мягкого и валкого, превратиться в упругого (для трассы самое то) и полноценно приподнимет переднюю часть (просевшую на стоке), например на +20мм..

Во дворе стоит почти аналогичный X-Trail, и он визуально немного выше, т.е. мой в сравнении с ним, как бы визуально "чуть уставший".. Так и просится приподнять заднюю часть на 2-3см (ну и разумеется, чтобы на скорости шёл по "асфальтовым волнам" по увереннее)

Самое интересное, что а/м не то что грузы не перевозил, но даже на заднем сиденье фактически ни кто не ездил. Резина установлена 225/60R18

К выбору, присоединяются KAYABA 349078, которые позиционируются как "для России"

Производитель: KAYABA Артикул: NST5513R Наименование: Амортизатор Описание поставщика: Серия: New SR Special; Применяемость: Nissan X-TRAIL T31 12- FR- Что скажет уважаемое сообщество про новейшую серию KAYABA SR SPECIAL? Считаю, что немного просели пружины (пороги +защита заднего бампера), лифтовать не хочу, но планирую восстановить состояние "5 минут назад с конвейера" Пружины выбрал - усиленные KILEN 59043 или не менее усиленные KAYABA RA6140 (вероятно будет до +30мм), а вот по амортизаторам еще в поиске.. Или SR SPECIAL NST5513R или возможно от Каптивы KAYABA 345084 (но останавливает "колхоз с шайбами" и возможный перебор с +55мм хода штока). Для понимания: по бездорожью не езжу и не планирую, фактически только хороший (местами волнистый) асфальт на скоростях 120-140км/ч. В стоке, поведение а/м не очень нравится (валкий, излишне мягкий), т.е. мне нужно, чтобы автомобиль отлично держал дорогу на быстром асфальте (Ставрополь-КМВ) - нужна упругая и энергоемкая подвеска (не путать с зубодробилкой).

Для справки, для Т31, 2.5л, подойдут: KILEN 59039 - стандарт 59043 - усиленная

Ещё как при чем! Сжимаются-то пружины, они же и противодействуют сжатию. Амортизаторы лишь снижают и гасят ускорение сжатия/разжатия.

KILEN 59039 Думаю, пятая точка быстрее отвалится у задних пассажиров (1+1+1), при входе в заурядную "асфальтовую волну" на скорости 100+, на стоковых Ниссановских пружинах..