78 rus

@D_huan На мой взгляд, можно вынуть и вставить болты и на вывешенном автомобиле и на стоящем. Основная задача, это стронуть болты. У этих болтов есть вырез, который удерживает от проворота шайбу. И вот по этому вырезу влага и проникает внутрь. Дальше коррозия и прикипание болта к втулке сайлентблока. Поэтому болт надо сначала расшевелить, потом вынуть, очистить, смазать, поставить на место, а потом ещё и контроль установочный углов подвески.

Там когда фильм крутится, то пишут что "базовые масла высокой степени очистки". А как это понимать, учитывая что масло синтетическое? Или они сначала синтезировали грязные базовые масла, а потом их очистили? Или масло не синтетическое?

Давление меньше, ресурс не знаю.

Именно так. В баке подкачивающий насос, на самом моторе ТНВД. Только он не такой громоздкий как на дизелях.

20 dd

Коллеги, я чувствую в вас теоретическую подкованность. Что бы вы взяли за похожие деньги: 5w30 api sl asea a5/b5 5w30 api sp ilsac gf-6a

Наоборот не нужен. Рожковым или накидным ключом за гайку крутить надо.

@D_huan Уже несколько лет меняю масло жёлтым насосом через щуп. Масло должно быть тёплым, но не горячим. Трубку раскручиваю и распрямляю руками. Под фильтр подставляю прямоугольную миску, вырезанную из бутылки из под молока (были такие). Фильтр откручиваю торцевым съёмником. Старый фильтр так и бросаю в эту миску, вынимаю их вместе. Моя миска пролезает между всеми препятствиями не проливая того масла, что находится в ней. Сливается примерно 3400 мл. Храню насос с причиндалами в коробочке из Икеи.

У меня на шаровых были одеты картонные стаканчики, так же заботливо обмотанные малярным скотчем. Каюсь). Ой, что это? И вы, и я, оба мы являемся субъектам. Поэтому любое мнение, и ваше, и моё, является субъективным. Но в в этом чего то отрицательного не нахожу.

Есть схема фул-тайм, это как у Нивы или Мерседеса. Там всегда полный привод и межосевой дифф с возможностью блокировки. Дифф симметричный, усилие 50х50. Есть парт-тайм. Там второй мост подключаемый. Дифа межосевого нет, потому режим полного привода нельзя использовать на дороге с хорошим покрытием. А в большинстве современных кроссоверов полный привод идёт через муфту фрикционную. Для реального бездорожья решение так себе, но доехать километр от асфальта до дачи вполне получится. Эта фишка позволяет экономить литра полтора бензина на сотню. Потроха в мосту не крутятся. Перед грязью надо выйти, повернуть хабы, сесть за руль и подключить мост. Старинных крутилок с использованем ключа давно не встречал.

А у Хтрейла межосевого нет). И у моей буханки его тоже нет... Когда я учился, то межосевой дифф был только у Нивы. Тогда в основном парт-тайм был.

@EvgenyT Есть сарказм в моих постах или нет, это вторично. Первично то, что вы теперь осознанно подойдете к тому виду ремонта, который вам наиболее близок.

Если вам 62, то вы опередили время. Я учился на 10 лет позже вас, и нас учили что дифференциал стоит в ведущему мосту. Про то, что он может стоять в КПП, тогда нам рассказывали как о чем то сверхестественном. Тогда ПП был или у иномарок или у 2108-09. Меня учили на примерах ГАЗ 52-53, Зил 130, ГАЗ 24 и Москвич 412. И в тот момент кстати не было масла для КПП 2108. Туда рекомендовали лить моторное масло. Хотя в Классические жигули лили ТАД 17.

Я так и сделал.

545014CL1B 545004CL1B А мне надо два задних поперечных. Левый 1800 стоит, а правый 12000. Жду когда с ценником на правый одумаются.