Dima777

mechanic, думаю вот такой пыльник поставить FB-2093 OHNO вместо китайского, ранее на родную гранату ставил OHNO FB2215, качество норм проходила более 100т, и еще послужит.

Привет всем, как и предполагал, на TRIALLI GO 1417 быстро кончился пыльник, года не отходил, короткий он, образовалась маленькая дырка в ближней к гранате гофроскладке, по чуть-чуть выкидывает смазку. Замучали уже китайские резинотехнические изделия на разной технике, дерьмо полное. Сама граната работает нормально, пробег 30000 км. Вскрытие покажет при замене пыльника, что там творится. Не подскажите каталог какого нибудь нормального производителя пыльников, подобрать пыльник на замену? Размеры: малый внутренний диаметр 26, большой внутренний диаметр 82 с учётом бурта, и 85-86 без учёта бурта, длина 85мм в нормальном состоянии.

Да мне оригинал немного помятый предлагают за 10000р. Мятина феном поправится без труда. Вот и интересуюсь как отличить. На бампере заводской номер 62022-3UB0H. Под номером указан материал >pp+epm-t15<. Слышал, что аналоги делаются не из пропилена, более хрупкие на морозе.

Всем доброго дня! Подскажите: как отличить бампер оригинал от аналагов? На аналогах заводские номера оригиналов указаны?

Я все правильно сказал и правильно посоветовал, написано же не на английском, следовательно ошибочно

Да, mutabor, задал вопрос нейросети, не силен в английском, изучаю протоязыки. Беден английский на терминологию во многих аспектах. Нейросеть отвечает, что следует переводить ABSORBER по отношению к автомобильной технике как амортизатор. Но есть речь идет о химии или фильтрах, то переводить уже нужно как поглотитель или гигроскопичное вещество, то есть фильтрующий элемент.

В оригинальном каталоге помоему его называют адсорбер бампера, с чем я котегорически несогласен. Дурачёк назвал. Ему название амортизатор бампера (для паркующихся по звуку бампера), на этом его характеристики усё. Потому что аиортизация - это гашение энергии механических ударов и колзабавний. Есть и другие определения. А абсорбция и адсорбция - это из школьного курса химии: абсорбция - поглощение веществ и газов жидкостями. адсорбция - поглощение твердыми наполнителями различных веществ. Ну погуглите уже и не нужно развивать эту тему в ветке про рычаги подвески.

Гугл в помощь

Абсорбер - это фильтр. Если речь идет про штуку из вспененного ПВХ, надетую на металлический усилитель бампера, то у меня зазоры около 1,5-2 см, болтался жуть, и стучал буть-здоров.

Просовываешь руку через решетку переднего бампера, и нащупаешь эту нахлобучку на усилитель бампера из впененного ПВХ.

У меня бубнеж был на новой, с самого автослона, на неровной дороге, особенно по крупнону щебню: Оказалось болтается как солнышко в проруби отбойник на усилителе бампера и болтается и бьет об ланжерон и подкрылок пластиковый бак на воздухозаборнике перед фильтром подачи воздуха в коллектор, (забыл как называется) говорят резонатор гашения шума воздухозаборника. Для устранения этого бардака от японских конструкторов, пришлось снимать передний бампер на новой машине. , система заменила, гов...но на солнышко.....

Наконечник - это наконечник. Его к рейке прикручивают, отдельная деталь. А тут вопрос стоит о том, что приговорили рейку из-за управляемости. Вопрос: что не так с рейкой? А не с наконечниками.

А что не так было с рейкой? Продольные или поперечные люфты? Бряки при езде были от неё? Про бряканье и ремон рейки из-за этого, слышал, но вот чтоб это влияло на управляемость народ не подтверждает, только бряки. Ну если только совсем запущенный вариант, ездят и не обращают внимание, что давно брячит.

Riggs, а сравнить с другим х-траилом нет возможности? Проехаться за рулем другой машины по той же калейности, чтоб сравнить? У меня в калейности руль танет в сторону буть здоров. А года два назад ехал по трассе в сильный ветер, фуры тупо стояли их сдувало, так руль приходилось держать градусов под 30--40, чтоб машина прямо ехала, подумал тогда, что что-то сломалось.

Скоро на лето переобуваться, вот и проверишь. А давление сколько в шинах?

С мотание в колеях все сложно, причин масса. Когда бы Форд, искатал комплект зимней резины пятый гиславет, просто проблем не знал на гиславете. В звмен взял новые йокогама айсгуард, так просто катастрофа как в калейность попадаешь, машину кидает, тянет из стороны в сторону. Пришлось купить с авито гиславет третий, все проблемы исчезли.

Да, забыл уточнить, после выхода из строя родного шлейфа, покупал неоригинальную улитку в сборе. Бренд не могу сказать, не помню, производство китай. Отходил он 10-15 т.км., год эксплуатации. Вскрытие показало, смазка в улитке отсутсвует полностью. Родной шлейф был смазан во всех местах трения белой радитехнической смазкой. На данном шлейфе отсутствовал поперечный фиксатор у разъёма (гребёнки) который втыкается в подушку, там и оторвало его под корень.

Шлейф с алиэкспресс, немного подешевле и потоньше провода на подушку, сам шлейф не чем не хуже оригинального, сразу брал два. Покупал давно. Родной отходил около 80000-90000 км. Замененный начал помирать на 200000км, первой отказала подсветка кнопок руля. 225 т.км загорелась подушка. В обоих случаях протирает изляцию с последующим обрывом дорожки в месте перегиба шлейфа на внутренней врашающейся пластиковой обойме улитки.

Первый раз ещё тот геморой был, следующая замена час делов. Смазываю слегка в местах интенсивного трения 201 циатимом. Родная смазка какая-то белая была. Видео нет, не снимал, чтоб разобрать корпус втыкаю списки по кругу на внутренние защелки. Еще одна особенность, около пластикового фиксатора на шлейфе в пазу корпуса есть зуб, который не дает шлейф вынуть из посадочного места, и при установке нужно учитывать эту особенность. Самое гланое после того как располовинишь корпус максимально подробно изучи как уложен шлейф, покрути запиши количество оборотов до разборки, поставить метки можно в крайних положениях. При снятии, руль ставлю в среднее положение. После замены шлейфа, вращая улитку, ищу среднее положение по количеству возможных оборотов, в одну сторону вращение все время на четверть или полоборота больше. Аккуратнее в крайних положениях при малейшем сопротивлении - стоп.

Riggs, сколько проехал километров после замены саленблоков? Резину не поджирает на пробеге от 5000км? А то вот я тоже задумывался менять саленблоки комплексом, машина гуляла по трассе и в поворотах не айс. Регулировщики развала-схождения убеждали что это проблемы подвески. А нет, все таки нашел адекватных регулировщиков с откалиброванным оборудованние и все проблемы исчезли. В процессе износа шаровых, по моему личному мнению, так как проблема ушла после замены рычагов с изношенными шаровыми, машина у меня ехала слегка в сторону на скоростях свыше 70 км/ч.

А сколько откатал с данной улиткой? Я в родном корпусе шлейфы меняю, хватает на 3-4 года, столько же, сколько и оригинал отходил. Менял на аналог в сборе, давно это было, не отработал и года.

В пятницу у меня случилось тоже самое, загорелся аккум и ручник на панели. Сначала начали подмаргивать индикаторы на панели, через час езды загорелись постоянно. Замерил напряжение на аккумуляторе 15,3 В, до неисправности было в районе 14,2 В. Машина с неисправностью ехала как всегла, без нареканий. Заехал в сервис. Там сказали оставляем машину, генератор в ремонт, а машина мне нужна. Посторонних шумов, люфтов, а так же запахов гари генератора нет, которые чаще всего чуствуются если сгорел регулятор напрядения. Решил ехать на разборку, генератор 8000р, ремонт генератора без работ по снятию и установке, примерно столько же. С электрикой на ты: полез прозванивать цепи проводки, потому что смутили мигающие сигналы. В результате при снятии разъема с генератора, отвалился белый провод. Там их два белый и синий. Обрыв провода под корень у разъема, держался на изоляции. Припаять и загерметизтровать - не вариант. На разборку, проводка из под капота обошлась в 1200р. Срезал разъем , впаял на машину, загерметизировал клеевой термоусадкой. Вот и весь ремонт. Колеги, разъем генератора не кто не разбирал? Он разбирается? Новые провода впаять на контакты.

Борис, я просто много разноречивой информации встречаю на просторах интернета. Не сколько не спорю с тем, что какой-то рычаг Рено неочень, так как в нем болтаются саленблоки. Опыта перевпресовки у меня нет, да скорее всего и не будет. Я ранее писал, что поставил один рычаг Рено, другой Ниссан, взамен тех, что с конвеера. Так родные рычаги с коннвеера один в один Рено, я не думаю,что на конвеере ставили рычаги с шильдиком Рено. Доберусь до снятых рычагов постараюсь фото прислать. Просто хочется разобраться, что стоит ремонтировать, а что не стоит? Замерю штангелем наружный диаметр саленблоков и если получится попробую замерить посадочные шаровых на старых рычагах. Уж очень стало интересно. Ну честно не понимаю технически, что такое рычаг Рено, а что такое рычаг Ниссан. Вы их класифицируете по шильдику на них? Опыта ремонта рычагов с Пиnерского конвеера нет? Как их ремонтопригодность? Можно выкинуть? Еще встречал, в каталогах маркировку рычагов Renault/Sumsung, производство Коррея. У меня написано на шильдике Renault Group производство Франция.

Ruls, что под данной фразой иммешь ввиду? Я держал в руках рычаги Рено и Ниссан сделанные на одном заводе, так утверждал поставщик, производство коррея. Так они вообще кроме наклеенных шильдиков ничем не отличались.

Я бы сказал: даже не знают. На вопрос: почему приварено? Ответ: Так болтается...... А это нормально? Сто лет так делаем, зуб даю.......... А подобрать нормальные детали и померять? Где вы такое видели...... После длительной паузы, видимо придумал: Ну если вы настаиваете, то можем отправить, куда-то там, к черту на кулички, они все промеряют. Любой каприз за ваши деньги. Поэтому мой принцип: купил готовый рычаг и не паришься. Да и перевпресовка с учетом потерь времени, дороже нового мне обходится. Ну или можно вот так: https://www.drive2.ru/c/477001405429711030/ С матом и сопроматом.....