leon-bk

X-Trail HNT32 2019г.Нужно подобрать внешний пыльник переднего привода, номер C9B41-4BC0BАналагов типа нет, но как то же люди выходят из ситуации, может кто то уже что подобрал.Кто что ставил?

Ощущение что изменения происходят не от бензина, о просто от факта заправки. Может все таки грязь в баке или "медуза" плавает?

Неисправность АКПП найдена. Вскрыл поддон и обнаружил, что по причине чьих то криво заточенных рученок, выкрутился один из болтов крепления соленоида линейного давления. Соленоид перекосило и порвало уплотнительное резиновое кольцо. После устранения косяков акпп заработала. Но есть и ложка дегдя - за время езды на неисправной коробке подгорели какие то фрикционы, в поддоне были ошметки и масло пахло паленым. Корбка работает, надеюсь не сильно там все попалил.

Древний вопрос, но не удержался и ответил))) Да одинаковая - из аллюминия))) А теперь серьезно - на разных моторах разные головки. Например VQ23DE - это мотор V6 и там каждая головка на 3 цилиндра. YD22ETI и YD22DDT - это вообще дизель - абсолютно другая голова. Остальные тоже разные.

ДПКВ как раз таки и глючит чаще на горячую. Ни с того, ни с сего глохнет мотор, постоишь несколько минут и машина опять заводится и поехал дальше. Китайские датчики долго не ходят. Если не готовы платить за оригинал, то ставьте хотя бы такой NAP NSCM0010E

Добрался до разъема на самой АКПП. Плохой контакт был там. Теперь все соленоиды звонятся как надо. Но, неисправность никуда не далась. Напомню, жёсткая сцепка на 4-й передаче появляется только на 4000 об. Переключение с 1 на 2 происходит позже чем должно. А переключение с 2 на 3 происходит с существенной пробуксовкой и подскакиванием оборотов именно в момент переключения. Ремонтники автоматов приговорили коробку. Но руки то чешутся, через недельку скину гидроблок, помою соленоиды и клапаны посмотрю. Надежда на чудо умирает последней)))

Небольшой промежуточный отчет. Ошибок по акпп больше нет, неисправность никуда не делась. Сегодня выкроил часок и промерял сопротивления соленоидов и дропрезистора со стороны разъема TCM. Все в норме за исключением соленоида line pressure (хотя о раньше была ошибка по соленоиду tcc). Должно быть в пределах 2,5-5 Ом, а по факту 35 Ом. На всякий случай сделал сброс адаптаций, переобучил заслонку, проверил датчик положения дросселя. Пока на этом и остановился. В субботу планирую загнать машину в бокс и и там уже доберусь до промежуточного разъема соленоидов на самой акпп. Если дело не в разъеме, то буду снимать гидропанель и проверять уже непосредственно сам соленоид. Заодно помою там все. Да и вообще наверное в любом случае буду мыть все соленоиды.

Ниссан Икстрейл Nt30, 2005 год, правый руль. Появилась следующая неисправность: Допустим двигаюсь со скоростью 100 км/ч, обороты 2500-2700, работает 4-передача. Нажимаю немного педаль газа, так чтобы не произошло переключения на пониженную, а просто плавно увеличилась скорость - обороты поднимаются до 4000 и только тогда появляется ускорение автомобиля. Также переключения остальных передач стали происходить при более высоких оборотах чем раньше. Первым делом сменил жидкость - не помогло. Подкинул сканер Launch - выдало ошибку 17 - клапан блокировки гидротрансформатора. Странная какая то ошибка - нигде не нашел описания такого кода. Ошибку удалил - неисправность не прошла. Сегодня снова просканирую на предмет возвращения ошибки. Может была у кого подобная неисправность? Не знаю к чему готовиться, если клапан клинануло, то это я исправлю, а вот если бублику хана или пакетам, то дешевле контракт акпп поставить.

Вот это новости, у вас в Москве наверное и масло меняют, предварительно двигатель сняв с машины? Не надо там бошку дергать, достаточно вмт выставить на цилиндре где колпачки меняете

Само собой могут быть

Речь скорее всего не о подвесном, а о подшипнике в коробке или акпп, что там у вас. Возможно люфт большой. Может и выработка на валу уже, сальником может не хило так канаву в металле выжрать. А еще часто руки не из нужного места - вставляя привод, коцают новый сальник. Не говоря уже о кривой запресовке

Может бендикс стартера не отходит? Бввает такое и не редко. Обратитесь в сервис, там по звуку сразо ясно будет если это бендикс. По приложенному аудио трудно сказать, звук не тот что вживую. И на бендикс похоже и на подшипник какой то.

У ниссанов мотор глохнет при неисправном датчике коленвала, а не распредвала. Вообще это их болезнь, глохнет ни с того ни с сего, ждешь несколько минут, датчик остывает и двигло заводится снова. При конченом дпрв не глохнет. Некоторые сканеры выдают не правильное описание ошибки - распредвал с коленвалом перепутаны. Но конечно нужно сначала ошибки глянуть

Господа, запомните раз и на всегда, если падают обороты или троит мотор именно при нажатии на педаль тормоза, то 99% что это трещина в мембране вакуумного усилителя тормозов. При нажатии трещина расходится и через нее поступает воздух прямо во впускной коллектор. Это все равно как дыру в нем проделать, естественно смесь не правильная и в работе двигателя происходят нарушения. Проверить очень легко - надо пережать вакуумный шланг от усилителя тормозов и если проблема исчезнет, то меняем усилитель.

Я вопрос сайлентблоками балки решил очень просто. Подвеску не разбирал, открутил гайки этих сайлентблоков, пдобрал и подложил туда резиновые проставочки и притянул шайбами. Отлично все теперь держится, отъездил уже наверное больше года. На всю работу ушло пол часа, дольше искал что туда подложить. Там родные сайлентблоки так устроены, что правильно подобранная резиновая проставка очень хорошо держится упираясь в резину родного сайлентблока и прижимает балку.

Ну так осмотрите тяги. Там если заглянуть под приборку снизу, должно быть видно сервоприводы. И если повращать кольцо регулировки температуры, то механизмы должны двигаться. Если привод заслонки отломался где то внутри - тут уже без разборки печки не обойтись. Возможен еще один вариант - выход из строя датчика температуры в салоне. У меня было так, что дуло либо холодным, либо горячим, неисправность крылась в датчике температуры. Выйти из строя он может по разному, возможно и проявляться это будет по разному. Тут я описал свой случай, хотя бы проверьте свой датчик.

Исходил из своего опыта и соображений. Плюс некоторые обстоятельства и ограничения по времени. Пошел по удобному для меня пути, по этому сделал так как сделал. Суть не в этом.

Можно и сразу оба, но когда не уверен в причине на сто процентов, выбрасывать деньги не ветер не хочется. Расходов и так в этой жизни придостаточно. К тому же менял еще и задние стойки. И на резину новую потратился.

Около года назад появилась вибрация по кузову при разгоне. Не просто вибрация, а прям тряска кузова, максимальная амплитуда была при скорости около 40 км/ч. Сам я более 20 лет работаю в сфере авторемонта, много лет работал в сервисе автослесарем, потом был директором автомагазина и сервиса, на сегодняшний день имею свой автомагазин. Это к тому, что не дилетант. Сразу были подозрения на внутренние гранаты т.к. проблемы связанные со всякими грыжами, разбалансировками обычно проявляются на более высоких скоростях. Но тем не менее все равно были сомнения, трипод не рулевой наконечник и вычислить его сложнее, на всякий случай покурил интернет. Пишут разное - подвесной кардана, крестовины, подвесной правого привода на невэдовых, ну и конечно же триподы, у кого правый, у кого левый. У меня праворульный хитрила 4wd и подвесной привода отпадает - его там нет. Долго тянул с ремонтом т.к. времени небыло и вот решил заняться, тряска усилилась. Сначала погазовал колесами на подъемнике - ничего не прояснилось, колеса тряслись так же как и на любой другой машине. Сменил резину на прошлой неделе, все заново отбалансировал - не помогло. Снял кардан, осмотрел и проехался без него - тряска осталась. Прощупал на подвешенной машине внутренние гранаты на предмет люфтав триподе - есть небольшой в пределах полумиллиметра и в обоих гранатах, но слева вроде как больше. В общем решил менять приводы на контракт. Именно приводы потому что японский трипод только оригинал идорого стоит, а то что проблема именно в нем - не факт. Китайские не ходят. Посмотрел цены на разборках - правый 1,5 - 2 т.р., левый 2,5 - 3 т.р. Предположил что левый дороже именно по той причине, что чаще выходит из строя. На форумах читал, что левый подходит от Cefiro A30, отличие в форме стакана внутренней гранаты, на цифре она круглая, а на иксе по форме трипода. Выбор был сделан в сторону цифировского по причине более надежного трипода и цены. Сегодня снял свой левый привод и сравнил с цифировским, разборку приводов не производил и точно не измерял, чисто визуально сравнил при полностью растянутом в триподе приводе и полностью сжатом - наш длиннее на сантиметр или полтора, но ввиду запаса хода в триподе, привод от цефиро отлично подходит. По всем посадочным все одно и тоже, даже кольцо под ABS имеет то же количество зубьев. Люфта в цифировской внутренней гранате нет совсем. На всякий случай купил и сальник привода в акпп, но при осмотре родного решил его не менять - износа вообщеине обнаружил, что очень странно, пробег более150 тысяч км. Короче воткнул контрактный цифировский привод. Эпилог: тряска ушла!!! НО: в процессе очень придирчивых испытаний возникли ощущения, что что то не идеально. Короче думаю сменить и правый - там тоже есть люфт внутри трипода. Вобщем подтверждаю, что тряска машины при разгоне на скорости 40 км/ч связана с выработкой внутренней гранаты привода, а какого, вычисляйте сами. Сегодня катался и наслаждался отсутствием этой тряски.

И у меня японец - открываются все двери.

У меня тоже есть проблемка, пока не разобрался. При движении назад с крутым разворотом, сзади слышны какие то резиновые похрустывания. При движении вперед такого нет. Шевелил всю заднюю подвеску и с/б дифференциала - с/б конечно не новые, но звука такого так и не услышал. Очень похожий звук издала резинка подвесного подшипника, когда я покачал кардан.Резинку попробую смазать силиконовой смазкой - посмотрим. Может у кого была похожая проблема? Хруст появляется только в холодное время года, летом его нет. Есть предположение, что при таком движении из за муфты 4WD кардан начинает прыгать в подушке подвесного, но как то все это сомнительно и хрен знает как проверить.

Ничего не понятно из описания. 1. Как ведет себя двигатель на ХХ на "Р", что произойдет если нажать на тормоз? Имею ввиду обороты.

Похоже на классическую неисправность ТНВД - хана плунжерной паре.

http://icoptom.ru/detail/230925/CE1F3P-T.html

Внесу свои пять копеек. Тут пара человек уверяют, что проблема кроется в основном в загрязненности радиатора печки. Нихрена подобного. Мыл печку, менял оба термостата - ни каких улучшений. При -20 салон на ХХ прогреть не реально - только добавив оборотов. Считаю - это инженерный просчет. У меня было много Ниссанов и много Тойот, так вот хреновым прогревом в морозы страдают почти все Ниссаны. Вращаюсь с продавцами японских автомобилей и уверяю, что эта проблема у всех Иксов, и в 30-м и в 31- кузовах. Очень часто привозятся с Японии автомобили с пробегами менее 20 000 км, а бывало и 20 км (после дтп), ни о какой загрязнённости печки там и речи быть не может, но тем не менее проблема прогрева салона есть. Я работал в одной крупной компании по поставке запчастей, так вот хозяин компании частый гость на заводах Японии по производству подшипников. Он рассказывал, что японцы тестируют подшипники до температуры -7 градусов (речь об отрицательных температурах). Я не удивлюсь, что испытания печки проводились примерно при таких же условиях. Весь прикол в том, что большинство цифр просто расчетные, а не получены опытным путем. Я лично общался с японцами - представителями фирмы AISIN (тойота на 90% состоит из компонентов произведенных этой фирмой), речь шла о помпах. Я задавал вопросы как долго прослужат подшипники и сальники их помп в регионах где -30...40 градусов мороза. Вразумительного ни чего не ответили, сказали что должно работать, но тестов таких не проводилось. Так оно и получается, до "-10" в принципе как то салон еще нагревается, а вот дальше все плохо.