leon-bk

Купил праворукого Икса с горящим чеком - ошибка P0605 - трактуется как неисправность памяти ECU. Так же обнаружилось что с моторника не приходит минус для управления главным реле двигателя. В связи с этим предыдущие хозяева установили доп.реле для подачи минуса со стороны, при включении зажигания, на главное реле. Поиски информации в инете успехом не увенчались - у тех у кого была такая ошибка, были проблемы с работой двигателя, а те у кого совсем не заводился, про отсутствие минуса не писали. У меня же мотор работал хорошо и проблем я не ощущал - только чек глаза мозолил. После удаления ошибки, она всегда загоралась через два дня. Методика включения и выключения зажигания 32 раза не помогала (нашел в инете и мануалах). В общем вскрыл моторник, вызвонил дорожки от пина на котором минус должен появляться и вышел на диод и транзистор. Транзистор оказался пробитым. У меня был такой же моторник, но с иммобилайзерного Икса - с него то я и перепаял транзистор. Комп заработал, дополнительную релюху выкинул. Ошибка больше не появляется. Вот фото платы, кружком отмечено место где стоял транзистор - фотографировал после того как отпаял. Может кому эта информация поможет. На Автодате один человек описывал такую же неисправность, не знаю решил он проблему или нет, я ему писал, но он не ответил.

А что не понятно? Если печка с электронным управлением стала дуть либо холодным либо горячим (нет промежуточных значений регулировки температуры - в положении минимальной температуры дует холодным, во всех остальных положениях регулятора дует горячим), то виной этому датчик температуры салона. Находится в пластиковой панели под рулевой колонкой. Его ни с чем не перепутаешь - к нему подходит пластиковый гофрированный шланчик. Вот фото, взял из интернета.

У меня праворукий X-Trail 2005 г. с электронной печкой. Однажды заметил, что пропали промежуточные регулировки температуры воздуха - в положении 18 С дуло холодным, но стоило повернуть регулятор на пару позиций в сторону повышения температуры, сервопривод смещал заслонку в крайнее положение на максимально горячий обдув. Диагностика сканером ни чего не показала. Обработав скудную информацию из интернета, пришел к выводу, что нужно проверить датчик температуры в салоне. В литературе нашел график зависимости сопротивления датчика от температуры: при 0С - 6кОм, при 40С - вроде 1.2 кОм (подзабыл чуток). Снял и произвел замер своего датчика - значение сопротивления при комнатной температуре составило 38 кОм - явно не попадает в нужный диапазон. Подключил вместо датчика сопротивление около 2-х кОм и о чудо - заслонка заработала как надо. Вспомнил, что на Ниссановских пятиконтактных расходомерах воздуха стоит внешне такой-же терморезистор, но к сожалению под рукой не нашлось не исправного, не неисправного Ниссановского расходомера, зато валялся конченный Тойотовский. Откусил с него датчик, внешне он отличается, но параметры совпали. Впаял вместо неисправного и теперь печь работает как надо. Решил написать об этом т.к. во время поиска ответов в интернете, несколько раз наталкивался на посты людей, ищущих решение данной проблемы.

Лью Motul X-Clean 8100 5w-30

А в чем проблема,обклей вокруг люка, отдельно лючек, чтоб защёлки свободными остались. Шуму от этого не прибавится, основная поверхность обклеена - вибрации гасятся, резонансная частота снижена, то, что не проклеен маленький участок - ни чего страшного. А фильтр надо менять не реже раз в два года, лучше ежегодно.

Есть у кого ни будь опыт ремонта иммобилайзера на праворуком Иксе?

Требуйте возврата полной стоимости ремонта и гоните машину в другой сервис. Не нужно искать "поедателей собак" на Икстрейлах, т.к. технология ремонта двс одна, ищите мастера который умеет пользоваться микрометром и нутромером, и имеет таковые в наличии - это уже характеризует определенным образом, а если еще увидите у него динамометрический ключ, или еще больше - какой ни будь мультиметр, то шансы, что вы заберете из ремонта машину и у нее не вывалится коленвал на землю, увеличиваются. А сапуны глушить нельзя.

Шикарная переборка, кольца хоть той стороной поставили, зазоры хоть мерили - раз уж нутромера нет, видел одного "собакоеда", который клапана притирает, после того, как новые колпачки уже надел. Колпачки надеюсь не залепон? Кстати мотор не турбо?

По мимо всего прочего, на ниссанах очень часто, при повороте рулевого колеса, хрустят поворотные подшипники, они установлены в чашках передних амортизаторов. Попросите друга покрутить баранку, а сами попытайтесь дотянуться рукой до пружины стойки и подержаться за нее. Обычно во время хруста подшипника на пружину передается ощутимая вибрация. Подшипники хрустят только под нагрузкой.

Отремонтировать бендикс возможно только в условиях завода и зачастую не целесообразно, можно купить новый, но цена бендикса обычно соизмерима с ценой контрактного стартера или выше, можно поставить б/у бендикс - если таковой найдётся, но чаще всего ставится контрактный стартер или новый китайский.

+100500 Надо стекла протереть, колесо по пинать, минуту постоять перед открытым капотом, созерцая красоту механизмов и проводов, понимая, что не хрена не понимаешь (танцевать с бубном не обязательно), а если еще и бендикс заменить, то сто пудов поможет

Это так называемый (в моём регионе) селектор. В нем есть контакты через которые проходит управляющее напряжение на стартер, когда селектор в положении P или N. Проблема обычно в износе контактов в положении P, т.к. на нейтралке обычно никто не заводит, то и контакты там не изнашиваются. Селектор бывает разборный и не разборный, в разборном обычно помогает замена засохшей смазки и чистка контактов, не разборный проще поменять, чем возиться с ним.

Вот и у меня начались проблемы. Как только на улице температура опустилась до -10, появились щелчки в районе задней продвески при крутом развороте назад. Предпологаю, что треск идет из муфты 4wd, на подъемнике не возможно с эмитировать условия при которых появляется треск, по этому не могу точно понять откуда звук. В связи с этим у меня возник вопрос: при отключенном задке, муфта должна разблокироваться полностью или она все таки проворачивается с определенным трением? Я поднял задок и покрутил колеса (кардан заблокирован), в дифференциале все вращается легко, но когда я заблокировал (опустил одно колесо на землю) одно колесо, второе стало очень трудно проворачивать - муфта достаточно сильно тормозит проворот ведущего вала относительно кардана, и теперь я не могу понять - так должно быть или муфта неисправна. Когда редуктор прогрет щелчков нет.

К сожалению в каталогах по подбору масел, которыми мы пользуемся в России, почему-то пишут одну вязкость, как правило - это первая строчка в японской инструкции, но повторяюсь, в японской инструкции прописано 3 - 4 вязкости. Я встречал всего 1 каталог, где автор прописывал все вязкости, но как то я его утратил и не могу найти ссылку. Более или менее адекватно дает вязкости Мотюлевский каталог, они не зациклились на первой строчке, а рекомендуют масла исходя из данных родного мануала. https://www.motul.com/ru/ru/products/recommendation

В книге по эксплуотации кем написанной? В родных японских мануалах "комиксах" обычно прописано 3-4 вязкости. Ваше мнение основано на ваших личных ощущениях и консультациях людей далёких от реальных знаний, прочитаная вами литература, более,чем уверен - есть ни что иное, как подобные форумы, где,к сожалению верной информации 0. Для вашего региона 0w20 зимой нормально, но в 30 градусную жару я вашему мотору не позавидую, пробег у вас пока маленький, к 150 т.км.попомните мои слова, на 200 - будет жрать 1 литр на 3000 пробега.

Япошки экономные, по японским мануалам, в данные двигатели можно лить масло вязкостью от 0w20 до 10W30, с завода машина выходит с маслом 0w20, это связано с тем, что на жидком масле произходит экономия топлива (японцы помешаны на экономии), но данное масло самое вредное для мотора, хотя свой гарантийный срок двигатель на таком масле отходит. На боле густых маслах маслянная пленка толще и масло стабильнее, износ мотора на густых маслах меньше, так же меньше и угар масла. Масла вязкостью более 40 не рекомендуются из за системы смещения фаз газораспределения - не достаточная текучесть и система может не адекватно работать, но на практике это не заметно. Из личного опыта, моторы работавшие только на 0w20 масле, примерно к 150 т.км. имеют большой расход масла и не все дотягивают до 200т.км., а те, которые ездят на маслах 5w30 и 10w40 имеют шансы дожить до 350т.км. Масла имеют очень важный показатель "высокотемпературная вязкость при высокой скорости сдвига" - параметр HTHS, именно он более всего в ответе за износ мотора, так вот в маслах 0w20 этот параметр падает до критического значения при 3000 км пробега. Ну и не стоит забывать, при подборе масла, о климатических условиях региона, где эксплуотируется авто, где то действительно имеет смысл лить 0w20, а где то и 10w60 в самый раз, для умеренного климата, самая оптимальная вязкость 5w30. Так же не стоит забывать о том, что при одинаковых вязкостях, различные масла (минералка и синтетика) имеют разные рабочие температуры.

мигает лампа - едь на сканер или почитай про самодиагностику, лампа собственно для того и мигает, чтоб не по кофейной гуще гадать, а посмотреть код неисправности.

Кнопка овердрайв работает? (лампочка загорается при отжатой кнопке и гаснет при нажатой)

У меня тоже есть подобный прикол, хитрилу купил недавно и на следующий день при запуске услышал звук как две капли воды похожий на вой гидроусилителя, звук появлялся на прогревочных оборотах и затем исчезал. Я начал прослушивать гидрач, но оказалось что звук не от него. Несколько дней ловил этот звук и оказалось, что он шел из бочки глушителя, вероятно подгнила перегородка и резонировала на определенных оборотах, но самое интересное, что звук казалось идет из передней части машины, пока я не прослушал саму бочку.

Я бы сразу заменил бы сальник гидротрансформатора, ну и осмотрел бы на предмет потеков коренной сальник ДВС.

Прошу прощения, вместо коленвала написал распредвал. По поводу подбора шатунных вкладышей, короче на самом шатуне набит класс диаметра отверстия под вкладыш, а на коленвале набит класс диаметра шатунной шейки, эти два значения прикладываются в таблице подбора подшипника шатуна и получаем значение класса пары стандартных вкладышей от 0 до 3 класа. При переборке двигателя и использовании старого вала и шатунов необходимо сделать промеры вала и шатунов, возможно, что какой-то узел изношен больше допустимого и нужно перетачивать вал или даже менять шатун. Кстати если уж совсем заморачиваться, то можно сделать поправки на классы диаметров шатунных шеек старого вала, ещё попадающего в стандартные значения.

Ребята, ну вот честно, ерундой занимаетесь. По этим градациям вкладыши различаются на тысячные доли мм, а зазор выставляется пять соток на диаметр, так, что берете стандарт любой градации и не заморачиваетесь - будет все работать, тем более, если вал не новый, то сотки полторы уже сожрано. По градациям подбирают при сборке нового дрыгателя, чтоб подобрать зазор близкий к идеалу. Градации должны быть набиты, если не изменяет память, на передней щеке коленвала, блин, не буду врать, надо книжку полистать, а то очень давно изучал и подзабылось, но повторюсь, что эти тысячные ловить на не новом распредвале не имеет смысла.

значит не клапан трещит

Ну так заведите мотор с отключеным клапаном и послушайте, будет треск или нет, правда потом ошибку стереть надо.

ап