SkrylnikoFF

Ёпс тудей!!! да чтож за напасть такая!!

Чтож, все так пишуть сладко Тоже напишу, что практически всё впитал от езды с Отцом!!!

Не, а то завидно становицца, все так хорошо катаюцца!!! Не6 здорово, что сознание у людей работает на правильной волне и помогает интуитивно всё правильно делать!!! КРУТЫЕ!

Наконец решилась моя эпопея со стеклом.

Сегодня приехал посмотреть на Китайское стекло и понял, что оно ваще не отличается от нашего... Ну только полоска сверху чуть-чуть затемняющая и то, только так... она сантиметров 5-6 от силы.

ПО поводу датчика дождя - всё осталось прежним (датчик вынули, на старом стекле осталась слюда, её никак не смогли вытащить целую - разорвалась, вместо неё использовали прозрачный силикоовый герметик)

ВСЁ РАБОТАЕТ!!!!!!!!

Цена вопроса вместе с установкой - 8200 тыр!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Поставили стекло при мне. Работают ребята очень хорошо!!! Можно задать интересующие вопросы мастерам и получить вразумительные ответы без косноязычия!!!

Срезают стекло по старинке струной, но очень аккуратно!!!!!!!! Говорят, что ОД срезают пневмо инструментом (я видел такой - в виде ножа; видел как ОД боковое сткекло багажника срезали на Иксе - дым пёр и потом там были такие царапины...) оставляет просто вандальные следы!!!

Мне ничего не поцарапали и не испачкали, всё смотрел своими глазами!!! Великолепно!!!!!!

телефон этой фирмы - это мобильной девушки менеджера (не знаю как зовут девушку ) +7 926 580-71-03

От части согласен, но так слепо не буду соглашаться со всеми комментами с указанного сайта.

Это дискуссионный вопрос, который затрагивает много различных аспектов. Конечно главный критерии для человека выдвигает или выносит (как вам удобнее) его психо-физиологическое состояние, на которое так же в совокупности влияют много факторов. Перед нами получается схема весьма тонкого механизма со своей системой "Да" и "Нет"...

Для себя я не создавал и не разрабатывал никакой системы поведения на форумах и трактовки их положения по отношению к моей трудовой деятельности или свободному времени. Гораздо проще думать походу событий - сидеть или нет на форумах диктует состояние заинтересованности актуальное только на настоящий момент (сей день). Вот и всё!

Всё выше изложенное ИМХО!

Я думал об этом раньше - но вот что меня смущает: разгружаем колёса по одному борту как написано выше и ESP может притормозить разгруженное колесо для стабилизации авто. Так что наверно сильно раскачивать машину при таком манёвре лучше не нужно... - просто немного повилять рулём чтобы чуть разгрузить колёса

Я тоже думал по этому поводу, и согласен с доводом. ИМХО надо четко классифицировать для себя категорию трассы или дорожного покрытия и прибегать к использованию режима ESP Off, т.К. неожиданное вмешательство электронных мозгов может привести к фатальным последствиям и трагедии... Думаю пределы контроля системы ESP дале не безграничны и процент глюков может прийтись как раз на Ваш случай...

2 Kak-ni-kruti

Спасибо! Конечно буду писать, не если всё сразу выложить, то будет не Айс!!!!

Буду дозировать информацию!

Дай то Бог, чтоб всё правильно обнаружили и решили проблему сепсиса!!! Юленька, давай, мы все молимся за тебя!!!

Господи, помоги!!!

Скоростное вождение по ямам и канавам...

Начало весны - самое неблагоприятное время для водителей. Дороги после долгой и богатой на оттепели зимы сверх меры сдобрены колдобинами и выбоинами. Дорожники бросаются исправлять сложившееся положение и придают затейливым изгибам разнообразных ям правильные геометрические очертания. Именно в этот "счастливый" период и могут пригодиться те приемы управления, о которых мы расскажем в статье.

Когда вам на дороге встречается яма критической глубины и объехать ее нет никакой возможности, можно воспользоваться боковой разгрузкой. К сожалению, прием удается выполнить, только когда между колесами и покрытием высокий коэффициент сцепления. Основан он на динамической разгрузке одной стороны автомобиля. Вы, наверное, уже замечали во время кренов в поворотах, что колеса, идущие по внутренней стороне дуги, значительно легче преодолевают препятствия: упругие элементы подвески разжаты и могут вместе с амортизатором работать на полный ход, так как большая часть массы машины "давит" на внешние колеса. Именно этот эффект используется и на прямой, где одну из сторон автомобиля разгружают резким маневром вправо-влево или наоборот. При хороших шинах (подразумевается способность к восприятию боковых нагрузок) и быстрой работе рулевым колесом можно не только разгрузить, но и приподнять одно или два колеса над дорогой.

Выполнить такой маневр без предварительной подготовки почти невозможно. Дело не только в специфической технике. Основная сложность в психологии: когда вам на пути встречается глубокая яма, возникает естественное желание не попадать в нее колесом. Руки сами поворачивают руль в сторону от препятствия. А для боковой разгрузки надо в последний момент повернуть руль именно в сторону препятствия.

Поэтому если вы намерены в будущем без содрогания "перекатывать" массу машины с одного борта на другой, непременно организуйте себе несколько практических занятий. Для тренировки можно использовать старую шину от велосипеда, которая будет изображать яму. Положите ее на ровном сухом участке пустынной дороги и попробуйте "перепрыгнуть". При этом желательно, чтобы кто-нибудь смотрел за вами со стороны.

Чтобы усилить разгрузку, можно предварительно раскачать автомобиль контрсмещением, после которого выполнить собственно маневр. Конечно, в городском потоке этот прием использовать нельзя: резкие действия одного из водителей вызывают еще более резкую реакцию соседей, что вполне может привести к столкновениям или наезду на пешеходов. На шоссе, даже малозагруженном, этим заниматься также не следует: скорости у всех высокие при относительно плавных траекториях, а тут вдруг какой-то "крэйзи" мечется. Есть вероятность, что кто-то испугается и потеряет устойчивость, резко тормознув или крутанув руль. Получается, что для такого пилотажа подходят либо абсолютно свободные шоссе, грунтовки, либо спортивные трассы.

Иногда боковая разгрузка помогает и с преодолением выпуклостей. Наглядный пример - асфальтовая волна типа "лежачий полицейский": если она не доходит до самого бордюра (узкого кусочка равнины достаточно для прохода колеса), то представляет собой одновременно и "лазейку", и дармовой тренажер. Но если вы решите воспользоваться этим приемом, чтобы перескочить более ощутимый бугор, стоит помнить об опасности: удар снизу по разгруженному колесу может оказаться "каплей, переполняющей чашу кренов", и опрокинуть автомобиль.

Когда вам на пути встретилась неширокая поперечная траншея, которую нельзя объехать сбоку даже одним колесом, боковая разгрузка не поможет: получите такой удар по нагруженной стороне автомобиля, что лучше бы вы вообще ничего не делали. Но есть технология борьбы и с поперечными препятствиями. Для преодоления таких траншей необходимо выполнить следующие действия (речь идет об автомобиле с достаточно отзывчивым мотором и механической трансмиссией). Не отпуская газ, резко нажмите и бросьте педаль тормоза. Сделать это надо непосредственно перед препятствием. Автомобиль "клюнет" носом. Чем резче вы нажмете и бросите педаль тормоза, тем "клевок" будет заметнее. Для усиления эффекта одновременно с броском педали тормоза можно нажать акселератор до упора. Но и обратный ход подвески при этом станет более ощутимым. Именно в тот момент, когда упругие элементы полностью распрямятся, под колесами должна проскочить преодолеваемая траншея. В идеальном случае передние колеса просто перелетят через нее. Однако очень важно не переборщить с резкостью нажатия тормоза, чтобы не навредить трансмиссии или не заглушить двигатель. На самом деле перед использованием этого приема лучше всего успеть "подтолкнуть" передачу пониже, чтобы мотор был в режиме уверенной тяги и давал максимум возможностей для "игры газом", но тогда при резком затормаживании нагруженной трансмиссии возрастает риск ее повреждения. Почти как в сказке: плавно тормознешь - подвеску потеряешь, слишком резко - трансмиссию. Еще одна опасность: если вы опоздаете с тормозом и "клевок" придется на яму, передняя подвеска получит страшный удар. Поторопитесь - удар тоже будет очень сильным. Нужен отточенный компромисс.

К сожалению, такая технология не позволяет избежать удара задней подвески, но он не так опасен. Впрочем, можно дополнить описанные выше действия еще одной загрузкой передних колес торможением двигателем или обычными тормозами. Тогда и задние колеса имеют шанс перескочить препятствие. Но такое дополнение требует высокого мастерства от водителя: удар передними колесами опережает удар задними на десятые доли секунды. Так что если вы захотите добиться четкого выполнения приема, попробуйте отработать его на той же пустынной дороге, заменив велосипедную шину доской. Обязательно учитывайте, что на успешность исполнения влияет и степень "убитости" амортизаторов (чем хуже - тем лучше), и высота центра масс (чем выше - тем легче раскачивать), и т.д. И не удивляйтесь, если положенные в багажник порожнего автомобиля пара мешков картошки сделают его поведение совсем другим.

Обобщая, напомним, что продольная раскачка, боковая разгрузка - особенно - являются спортивными приемами. Освоить их кому-то легче, кому-то труднее, а кому-то лучше и не пробовать. В любом случае, если речь идет не о спорте, на тренировке вам придется "мучить" собственный "повседневный" автомобиль, а это его быстро "добьет". Уметь выполнять такие приемы, конечно, хорошо. Но применять на дорогах общего пользования можно только в исключительных случаях и будучи уверенным "на 101%", что спасение подвески не обернется чем-то более трагичным.

4x4 club.

надежда умирает последней от предположения ответа но )))

а на наши машинки можно что нито из сех агрегатов поставить?!

В зависимости от размера корпуса редуктора моста. Для LSD чулок и сам редуктор делают увеличенного размера... У нас нет чулка от редуктора, т.к. там привода стоять, но в редуктор может и можно вживить. Надо смотреть книгу по ремону и и думать что там стоить и что может стоять. Но опять же даже если предположить, что есть возможность установки, то работать это будет на режиме ЛОК!

ссылки в студию плз?

КИтайское ТУТА... Терреториально Новогиреево

А ссылку на Пилкингтон я в похожей теме про стекло выкладывал... Там оф дилер Пилкингтон... (звонть имеет смысл через месяц или пару-тройку недель).

1. найди икса точно такого же цвета

2. повесь на него свои номера

3. предьяви страховой (типа поменял стекло)

4. када их "обрадовать"-решай сам

зы:я ничего не говорил, это тебе послышалось...

:ph34r:

Блин, не видел этого сообщения!!!

Я вот так ходил в понедельник по долгоруковской ул. рядом с метро Новослободская и ловил взглядом проезжающие Иксы серого цвета + без рейлингов... И вот возращаясь без улова в офис страховщика наткнулся в ближнем дворе на такого же икса... Сфоткал лобовик и усё - (чистый полис) страховка была получена!!!

С Днюхой!!! Будь здоров и счастлив!!!!

а я у ОД стекло поменяю и попрошу старый датчик мне отшкрябать...

вдруг пригодится?..

;-D

Была такая мысль... НО Старый датчик, никак не поставишь!!!!! на новое лобовое без специальной гель-прокладки!!!! Там гель не намазывается!!!, а уже прилеплен к датчику!!! Сегодня с этим всем разбирался!

ТАк, по поводу стёкол! Есть положительная информация!

В Пилкингтоне сказали, что начались продажи стекла под маркой Пилкингтон и именно по ценам Пилкингтона, а не Ниссана!!!! Стекло будет стоить около 8000-10000 тыр без датчика!!! Остаётся ждать около месяца до начала продаж.

И ещё хорошая новость!!!!! Я нашел китайский лобовик! за 5300 тыр!!!! Датчик будет стоит около 96 баксов. + установка около 2500-3000 тыр. ИТОГО не более 12тыр за всё про всё!

Вот.

Я наверно не буду дожидаться Пилкингтона и поставлю китай. Думаю, что ещ будет возможность поставить Пилкингтон!

тогда "сверим часы".

мои два атласа

карта Сальска из atlasa (220 карт)

файл rostobl.rt.nm2 имеет реквизиты

21 июля 2008 г., 10:33:54

6,89 МБ (7 229 440 байт)

и выглядит так:

карта Сальска из атласа "южн. фед. округ" (13 карт)

выглядит так:

Новочеркасск=аналогично.

Не, у меня не так всё выглядит. Ща поставил качаться новый сборник карт с Торрентс.ру...Там что-то новое выложили.

Как скачаю, поешу ссылку на своём FTP и раздам.... Может там что будет интересное.

=если поможет: в заказ-наряде клей датчика указан как 28579AX600

по екзисту бьется как кронштейн почему-то...

Вызвонил фирму - Автоглобус (раньше был ОД), у них после обеда будет клей! Мне объяснили что это из себя представляет. Набор - гель + прокладка геливая ... Вот. Сказали мона старый снять и вкарячить на новое стекло. Вот. Буду значит первопроходцем. В нескольких не ОД центах отказались браться за такую операцию...

За номерок СПАСИБО!!!!

2 SkrylnikoFF:

посмотри у себя плз версия такая?:

rostov.20080715.r2008

(это то что на буке у меня хранится, еще дойду до машины-гляну что там)

(тк на Миркоме стоят другие версии-было дело снес я дрова на нем, добрые люди переустановили систему и залили новых карт всяких, поэтому в машине могут быть более новые карты. Ставропольский край=100пудов более полный, чем штатная карта)

пишет: что Ростовская обл. 16.07.2008

Куба

Братцы нам пришлите молитву

мы не аттеисты , но к стыду своему ни одной не знаем

МОжно воспользоваться той, что уже была в начале темы. Главное, что молимся в одно время и об одном и том-же человеке.

Установил на 23:00!

Сегодня прозвонил ссылку на контакт по стёклам. Вроде всё реальное, не оригинал есть!!!! Pilkington!!!!, НО нет клея приклеить датчик дождя и света... Мать его!

Стекло лобовое стоит 7600 + 1900 установка! Супер цены.

ЕСТЬ У КОГО ВЫХОД НА КЛЕЙ?!!!!!!!! я позвонил своему знакомому по Ниссан запчастям - клей отдельно не поставляется, только с датчиком. Может у кого есть выход на сервисный центр где можно приклеить датчик?!

что то мне это не очень нравится...

На себе испытано - Патрулю уже 210 000 км - в заднем мосту стоит LSD (на арабах там вместо обычной принудиловки стоит LSD, что на мой взгляд хреново). Пока работает, только вот как проверить на сколько высок остался процент блокировки... Спасала не раз даже в конкретных говнах... Скоро заменю на принудиловку!

Дерево красивое для Юлечки получается!!!

Давайте форумчане, активнее Ip-шнички меняйте!!!)))

Практически каждый, кто когда-либо более или менее всерьез увлекался ездой по бездорожью, наверняка слышал о блокировках. Многие совершенно не представляют, как эти самые блокировки работают, но об их несомненной пользе в непролазной грязи знают все.

ARB AIR LOCKER

Корпус ARB Air Locker

ARB Air Locker относится к принудительно включаемым блокировкам и в нормальном состоянии представляет из себя обычный классический дифференциал. При включении (блокировании) такого дифференциала полуоси блокируемого моста замыкаются между собой жестко - поэтому блокировки такого типа обычно называются жесткими, или 100%-ми блокировками. В такой комплект входят непосредственно сам дифференциал с механизмом блокирования, пневмомагистрали и воздушный компрессор, необходимый для создания рабочего давления (не менее 2-х атмосфер), которое и приводит в действие блокировку.

Совершенно очевидно, что система ARB имеет неоспоримое достоинство: обладая мягкостью работы обычного дифференциала на твердых поверхностях, тем не менее достигается полная блокировка в нужный момент.

Недостатками ARB являются высокая стоимость во-первых, сложность монтажа во-вторых, и необходимость умения ею пользоваться в-третьих, - если забыть выключить блокировку на дороге с твердым покрытием, можно поломать трансмиссию или потерять управление автомобилем (особенно при применении ARB на переднем мосту). Кроме того, жесткие блокировки вообще предъявляют к автомобилю более высокие требования - при установке на лифтованные машины колес увеличенного размера в определенных условиях могут рваться полуоси, карданные шарниры и другие детали трансмиссии.

Плюс к этому - ARB не самая простая по конструкции система. Она включает в себя очень много компонентов, что снижает надежность. Например, компрессор может сгореть, а при выходе из строя генератора аккумулятор долго не протянет, а следовательно, не будет функционировать мотор компрессора, вполне возможен обрыв электропровода или случайное повреждение пневмомагистрали.

БЕЗДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ МОСТ

Эта деталь заменяет дифференциалы и жестко связывает полуоси

Строго говоря, блокировка такого типа - это вовсе и не блокировка, а просто устанавливаемый вместо коробки дифференциала барабан, на который монтируется ведомая шестерня главной передачи и вставляются полуоси, то есть правая и левая полуоси постоянно сцеплены между собой, дифференциал, таким образом, просто отсутствует. Не стоит даже и говорить о том, что такая система не имеет права на жизнь в переднем мосту - управлять автомобилем было бы невозможно, но на задних ведущих мостах ATV, например, такой механизм применяется даже чаще, чем обычный межколесный дифференциал. Кроме того, постоянно замкнутые задние мосты используются в гоночных американских внедорожниках и триальных машинах. Недостатки понятны - быстрый износ резины на дорогах с твердым покрытием, высокие нагрузки на трансмиссию, плохая управляемость. Достоинства - простота и надежность.

Существуют также блокировки других систем, в которых предусмотрено принудительное включение, например для автомобилей Toyota Land Cruiser американской фирмой Specter Off-Road производится дифференциал, блокируемый тросовым приводом. Фирма Powertrax планирует начать выпуск электроблокировок, Eaton обещает то же самое в недалеком будущем. Преимущество перед пневматикой не нуждается в объяснении - не нужен дорогой компрессор, да и восстановить оборванную проводку проще и быстрее, чем пневмомагистраль.

DETROIT LOCKER

Detroit Locker

Возможно, это самый известный тип автоматической блокировки. Он устанавливается вместо заводского корпуса дифференциала (за исключением GM 12.5), что увеличивает прочность узла в целом. Для включения Detroit Locker не требуется ни проводов, ни пневмомагистралей, не нужно нажимать кнопки или включать рычаги - все происходит само собой. Минимальное количество внутренних деталей обуславливает высокую надежность узла. Существуют три версии Detroit Locker, исполняемых в зависимости от типа моста, для которого он предназначен.

Так называемый Detroit SoftLocker наиболее распространен в современных мостах. Эта конструкция имеет демпфирующие устройства со стороны каждой полуосевой шестерни, что поглощает часть рывков и шумов, неизбежно сопровождающих работу этого локера.

C-Locker представляет собой модификацию, предназначенную для мостов с полуразгруженными полуосями, у которых последние фиксируются С-образными стопорными шайбами. Работает такая блокировка с некоторым шумом и щелчками, так как в этой конструкции нет демпфирующих устройств, как в SoftLocker. В случае использования этого механизма нужно быть осторожным с установкой больших колес на лифтованные машины, а также с увеличением мощности и крутящего момента двигателя. Трансмиссия, не рассчитанная на подобные перегрузки, попросту не выдерживает и поэтому... Свернутые шлицы полуосей - нормальное явление (если, конечно, полуоси не были заменены на более мощные, чем заводские).

NoSpin - оборудование для тяжелой техники, такой, как пикапы General Motors, укомплектованные мостами типа GM-14 bolt или Rockwell 12.5'. Специальных демпферов нет и в этой модификации, но благодаря тяжести машин, в которых применяется это устройство, ударов и посторонних звуков при включении не ощущается. Так как корпуса дифференциалов в таких мостах очень прочные и в них установлено по 4 сателлита, NoSpin заменяет только заводские шестерни внутри корпуса дифференциала.

Все модификации Detroit Locker представляют собой, по сути, кулачковую блокировку, весьма напоминающую конструкцию, устанавливаемую на "ГАЗе-66" и БТР. Отличается простотой, надежностью в применении и весьма посредственными характеристиками на твердых покрытиях, что сказывается на управляемости, особенно при применении на переднем мосту, что ускоряет износ резины. Определенный дискомфорт вызывают щелчки и металлические удары, слышимые при работе Detroit Locker.

GOV-LOCK

Gov-Lock

Gov-Lock представляет из себя автоматически включаемый дифференциал повышенного трения. Специально разработан для государственной и военной техники США. Как опция предлагается практически для всех пикапов и внедорожников GM. В нормальном состоянии представляет собой классический разомкнутый дифференциал. Как только скорость вращения одного колеса оси относительно другого достигает определенной величины - примерно 2 оборота в секунду, - центробежный замыкатель защелкивает кулачковую муфту, которая, в свою очередь, зажимает пакет фрикционов, причем тем сильнее, чем быстрее крутится буксующее колесо. Таким образом, Gov-Lock обладает прогрессивной характеристикой блокирования - от нуля до стопроцентной. Кроме того, в этом устройстве имеется приспособление, автоматически отключающее блокировку при достижении транспортным средством скорости 25 миль в час... Любят своих военных в Америке... Достоинства такой блокировки очевидны, но и недостатков куча: большое количество мелких деталей вызывает и высокую вероятность поломок, что часто и происходит на практике - ломается шестеренка замыкателя и блокировка перестает работать. Кроме этого, Gov-Lock отнюдь не всегда эффективно работает. Если машина застряла в мягком грунте, то данная блокировка может оказать медвежью услугу, ведь для ее включения нужно достаточно сильно раскрутить буксующие колеса, что неминуемо приведет к моментальному самозакапыванию джипа, а включившийся в конце концов локер только добавит масла в огонь, окончательно посадив автомобиль на мосты. И происходить все будет тем быстрее, чем тяжелее внедорожник. Но на управляемость автомобиля Gov-Lock практически не оказывает негативного влияния.

EZ TRACTECH И LOCK-RIGHT POWERTRAX

EZ Tractech

Автоматические блокировки EZ Tractech и Lock-Right Powertrax устанавливаются вовнутрь заводских корпусов дифференциалов, что очень удобно для джиперов, желающих сэкономить деньги на приобретении более дорогих блокировок, требующих выставления правильных зазоров в главных парах при их монтаже (ведь меняется корпус дифференциала). Недостаток очевиден - вся нагрузка при блокировании передается через единственную и не рассчитанную на это ось сателлитов. Кроме того, кулачковая конструкция издает посторонние звуки и шумы при работе.

Для установки в дифференциалы лифтованных машин, ездящих на больших колесах, такие блокировки рекомендовать нельзя. Да и вообще, кулачковые блокирующие устройства дают очень малую свободу проворачивания одного колеса относительно другого - трансмиссия испытывает постоянные перегрузки и быстро изнашивается, не говоря уже об ухудшении управляемости и быстром износе шин.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЫ ПОВЫШЕННОГО ТРЕНИЯ (LSD)

Разделяются на два основных типа - с постоянными характеристиками и с прогрессивной характеристикой. Первые устанавливались, к примеру, в старые Grand Cherokee - простой набор фрикционов, поджатый пружинками, задавал определенное усилие проворачивания одного колеса оси относительно другого. На современных автомобилях марки Jeep устанавливается система Vari-Lock, где роль пружины отведена героторному насосу, приводимому в действие шестерней полуоси, - как только появляется разница во вращении колес одного моста, героторный насос начинает перегонять масло из одного стакана в другой, тот давит на фрикционы и блокирует дифференциал, причем тем сильнее, чем быстрее происходит вращение буксующего колеса. Еще в современном автоспорте получили широкое распространение дифференциалы с косозубыми шестернями сателлитов - при проворачивании возникает сила, прижимающая их к корпусу дифференциала. Угол нарезки зубов на сателлитах задает характеристики блокирования.

Конечно, наиболее часто встречающийся тип дифференциала повышенного трения - это "дисковый". Такая блокировка применялась и до сих пор стоит на "вооружении" большинства мировых производителей внедорожников. Она обладает большой мягкостью срабатывания и практически не наносит вреда трансмиссии. Однако следует помнить, что устанавливаемые на серийные машины LSD имеют очень небольшой коэффициент блокирования (около 30%), а вследствие этого и недостаточно эффективны в тяжелых условиях. Такие блокировки не срабатывают, например, при вывешивании одного из колес, когда, в общем-то, помощь локера и требуется в первую очередь. Существуют пакеты фрикционных дисков, обеспечивающие больший коэффициент блокирования, но он все равно далеко не стопроцентен. Кроме того, с его увеличением, естественно, возрастают и нагрузки на трансмиссию при езде по твердому покрытию. Еще одним минусом LSD является их ограниченный ресурс. Фрикционные диски имеют тенденцию стираться, причем чем чаще буксуют колеса, тем сильнее изнашиваются диски. Если такой дифференциал установлен в заднем мосту автомобиля, не предназначенного для постоянного движения с полным приводом (только Part time в раздатке), то зимой в условиях города, где использование полного привода не оправдано, ему приходится работать очень много, так как задняя ось будет достаточно часто пробуксовывать. В целом ресурс LSD в зависимости от условий эксплуатации составляет от 50 до 150 тыс. км. Однако он не отказывает сразу, а "умирает" постепенно, все больше снижая коэффициент блокировки. Также нужно помнить, что дифференциалы повышенного трения требуют использования специальных присадок к маслу, залитому в такой дифференциал. Тип присадки фирма-изготовитель указывает в инструкции по эксплуатации.

ЧТО МОЖНО ПОСОВЕТОВАТЬ ДЖИПЕРУ

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что блокировки несут как пользу, так и вред и для каждого конкретного случая следует делать наиболее подходящий выбор: для стандартной машины, редко выезжающей за пределы города, нужно одно, для лифтованного монстра трофи-рейдов - другое, для гоночного джипа - третье, и так далее...

А еще блокировками нужно уметь правильно пользоваться, чтобы не уродовать машину. Но это - тема для отдельного разговора.

Мне кажется нет универсальных советов - в одном случае делать нужно по одному, в другом совсем иначе...

Мастерство в том то и заключается, что нужно учитывать всё и использовать дозировано, составляя свои схемы и способы форсирования препятствия. Можно конечно кататься и набираться опыта на своих ошибках, хотя многие говорят легче учиться на чужих ошибках!

Не спорю, что каждая ситуация индивидуальна! В том то и смак!

Танцы в глубоком снегу

Попробуем дать вам, начинающие джиперы, некоторые рекомендации по "обузданию" полноприводника в условиях российского бездорожья. Ну что, поехали? Или, как любят говорить джиперы - помчались?!

Что у нас сегодня? Хмурое зимнее утро (а может, и солнечное - выбирайте), холодно, а нам надо мчаться, ну... например, к другу на дачу. А дача та за горами, полями и лесами. Вы в панике, поскольку никогда не съезжали с асфальта, а тут... да еще так далеко... да еще... да еще... Спокойно! Мы попробуем вам помочь.

Но для начала обратите внимание на "обувь". Если у вас согласно общероссийскому принципу зимой и летом - одним цветом, то небольшой совет - "переобуться" в соответствующие колеса. Конкретные модели покрышек советовать не буду, но замечу, что от правильного выбора резины зависит 30 - 40% успешного исхода всего мероприятия (еще 30 - 40% на "прокладку", которая все еще между рулем и сиденьем, а остальные - на энерговооруженность автомобиля). Едем дальше? Итак, вы добрались до места с условным обозначением - "прощай, асфальт". Ну вот же оно, слияние теории и практики... Главным отличием снега от слабых грунтов является то, что снег, не в пример песку и заболоченной почве - скользкий всегда! Зимой все наши огрехи в управлении выходят наружу. В это время года к машине нужно относиться с особенным трепетом, быть аккуратным и нежным, и тогда она не преподнесет вам "подарок" в виде непредсказуемого поведения. Некоторым владельцам полно-проводников зима приносит разочарование. Совершенно неожиданно оказывается, что полноприводный автомобиль требует больших навыков, чем его "однополые" собратья.

При движении по снегу создается большое сопротивление качению колес, и автомобиль быстро теряет скорость. Задача водителя выбрать такую передачу и режим работы двигателя, чтобы компенсировать это сопротивление, не допуская пробуксовки. К сожалению, мы не можем дать точных рекомендаций по выбору скорости движения в глубоком снегу. Слишком от многих факторов это зависит: от резины, в которую "обут" ваш автомобиль, толщины снежного покрова, температуры воздуха, дорожного просвета, возраста снега и даже от того, какими слоями этот снег залегает (после оттепели был мороз, потом выпал снег, и под свежим наметом скрыта ледяная корка). В каждом конкретном случае водитель должен сам выбирать скорость движения и передачу, согласно жизненному опыту или путем экспериментов (если обстановка не позволяет экспериментировать, совет один - скорость минимальная, но постоянная). Рассмотрим отдельные элементы снежного "плавания".

Трогание с места

Движение желательно начинать в положении - "передние колеса прямо". Если есть блокировки - включите их. При большой глубине и плотности снежного покрова перейдите на пониженную раздатку (конечно, если она имеется) и задействуйте как можно более высокую передачу, на которой только способен "вытянуть" двигатель, - это позволит избежать пробуксовки колес из-за неточного управления педалью газа. Перед тем как тронуться, проследите, чтобы задние колеса двигались по колее передних - это обеспечит минимальное сопротивление качению. Трогаитесь, аккуратно работая педалью акселератора, и, постепенно набирая скорость, переключайте передачи, стараясь не терять равномерности разгона. Ускорение прекращается по достижении скорости, позволяющей двигаться без пробуксовки и боковых смещений. Уже после нескольких попыток вы скорее всего сможете нащупать оптимальный режим.

Движение по снегу

При возникновении ощущений буксования или "подсаживания" (проваливания) автомобиля выжмите сцепление и, не пользуясь тормозами, аккуратно остановитесь. Сдайте назад и, двигаясь по проделанной колее, повторяйте попытки до тех пор, пока не станет возможным перемещение с устойчивой скоростью или же пока вы не доберетесь до дороги. В любом случае цикличное движение гораздо продуктивнее и быстрее, чем многочасовые откалывания машины.

В случае если ваш путь пролегает не по дороге, помните о сюрпризах, которые могут быть спрятаны под снежным покровом. И уж лучше проверить ногами, чем заниматься ремонтом, а то и эвакуацией машины в негуманных для человека условиях.

Повороты

В снежной целине самое оптимальное придерживаться тактики больших дуг, в этом случае у задних колес будет больше возможности следовать по пути передних.

Остановка и движение автомобиля на заснеженном склоне

Чтобы не возникало проблем, старайтесь останавливаться на ровной поверхности или в положении "под уклон". Сильно заснеженные подъемы лучше проходить "ходом", а если снега немного - двигайтесь внатяг на максимально высокой передаче. Спуск намного опаснее и коварнее подъема, на спуске начинает "вредить" масса автомобиля, поднимая скорость и "помогая" своим действием законам физики. Неказистая с виду кочка на спуске может оказаться неким роковым фактором. Скорость на заснеженном спуске -самая минимальная, а выбор необходимой передачи надо завершить еще до начала спуска.

Хотелось бы также отметить, что на сегодняшний день существует огромное число вариантов полного привода, и поведение машины с постоянным полным приводом и межосевым дифференциалом отличается от поведения машин с жестко подключаемым мостом. Дополнительную путаницу вносят и получившие в последнее время широкое распространение вязкостные муфты, электронное блокирование и прочее, прочее... Помните, что сегодня мы говорили лишь о базовых принципах движения по снежной целине. Но у каждой конкретной марки есть свои специфические особенности, которые необходимо учитывать...

Ну вот вдали показалась дача друга, да и сам он, кажется, бежит навстречу: "Ты где был?" Так и хочется буркнуть в ответ нечленораздельное: "Пиво пил..."

По материалам 4x4 Club

страховка закончилась в начале января. А в середине месяца с интервалом в 5 дней поймал 2 камня или шипа, что образовались сколы и по трещине от них

Решил Застраховать ТАКИ! А стекло менять всеравно за свой счет приходится.... (с страх агентом не получилось договориться )

ПРИЧЕМ! В страхов. компании - сказали, что как поменяю стекло - надо к ним подъехать и сфотографировать им для отчета и фиксации. А это значит

1. Что их не парит где и как я его менял.

2. Т.к. у меня по страховке направление в ремонт к ОД ... то разбив новое, получу направление к ОД на установку оригинального :ph34r:

А по поводу КАСКО! смотрите условия ВАШЕЙ страховой. У многих замена 1-й детали или Фары или Стекла - без справки по заявлению. Только проверка и оценка страховой необходима (естественно).

Так что дерзай. И позвони по тел в страховую и распроси их.

Так ты уже застраховал Икса?! Я сегодя застраховал Икса за 80 300 рублей. В рассрочку на два транша по 42 тыр, т.к. +5% если в рассрочку...

Правда договорился, что через пару-тройку недель поменяю лобовик, т.к. подставлю менеджера если сразу напишу заяву, а так всё получилось! Страховая МСК.

Не знаю, может и дорого конечно 80 тыр, но другог выбора не было. + батл коньяку. Если надо, то телефон дам и всё устрою... 80 тыр, т.к. на 1 100 000 застраховал + мульти драйв (открыта для любого водителя).

Не в качестве рекламы, просто сам обращался, остался доволен:

http://hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=56518

Там не только лобовухи, своя установка, профессиональные материалы и цены реально хорошие.

Эх, пораньше бы... Завтра позвоню спрошу про лобовик на Икса T31... Может есть смысл разорвать страховое соглашение и купить лобовик...

Из-за мытарств с заказом нового Финика + всякая хрень, ремонт - остался ваще без бабла(((((

выставка с какого числа будет ?

армаду жальче больше чем qx56..) всёж инфи по дизайну никакой хоть и основа армады.

Ну млин. Я так хотел каданть купить новый QX56.... Обалдеть машина, как яхта!!! Пока ещё проlfёцца, может отказаться от FX?! Не... )))

Ну да, просто "привет" неинформативен.

А так зашел - посмотрел - оценил. Как фильм на 30 секунд.

Блин,я то думал, что за фильм советовали посмотреть...

Клёво!!! Привет!!! +1 с бородой

Ну так они официальные есть- без домов, но с названиями основных улиц. Или этого недостаточно ?

Волгодонска вроде нет, да и Сальск тоже отсутствовал... Может чего пропустил. Ща залезу на сайт, посмотрю. Был только Волгоград. У Меня последней версии XXXL стоит - там нет!