SkrylnikoFF

Так уже помог! И листья добавил! Когда заходишь на страничку листики автоматом добавляются!!! Только если IP статический, то одинм днём пару раз зайти не получится, а если динамический IP, то после каждого включения и выключения компа или рутера (если имеется) можно заходить и добавлять новые листья!

Спасибо, что помогаете в садоводстве!!!

Я уже писал про опыт эксплуатации KIA Sportage JA на 92 бензине. Лил туда только 92, иногда 95 и вот разница чувствовалась. Появлялась большая приемистость и экономичность.

Советы ОД могут быть разными, вплоть до совсем парадоксальных и фатальных. Я в студентчестве подрабатывал на СТО (устроили по знакомству - не заканчивал ПТУ, слава Богу), там всё очень просто - у каждого своё мнение, он его и культивирует... В гаражах абсолютно также!!!

Мне в Инфинити центре Дженсер, что на Новой Риге (МКАД), посоветовали не лить даже ЭКТО 95, т.к. присадки там вредные... Но как же этот бензин можно не лить, если по сравнению с ним даже 92 на других АЗС откровенное дерьмо, после которого свечи вылетают за 3000-5000 км. Это проверено на моём Патруле с двиглом для арабов (4,5 бензин) - туда можно даже 76 лить и он поедет, всё жрет и хоть бы хрен, но вот 92 - свечи 3000-5000 тыс и хана (Бош платина); 95 ЭКТО - свечи 25000 тыс.

ПОнятно что может и 92 ЭКТО хороший, но ведь по паспорту написано не ниже 95... немногим выше то можно... Это же не 110 и на керосин авиационный (да, раньше его сливали, те у кого был доступ к самолётам и топливу и катали на Москвичах 412 на керосине, говорили, что просто реально летал, но каждый год кап ремонт двигло).

Второй пример - моему знакомому советовали на ОД СТО лить 98 ЭКТО...

Резюме так сказать :

при эксплуатации на 98 ничего не ломается и не глючит (лямбды и катализаторы в норме) - мой Отец уже 240 000 тыс км льёт в Крузак (100 VX 4,7 , 2006) 98 Лукоил... Для меня, это показатель!

95 ЭКТО тоже супер бензин! Даже канистру с собой беру, если еду на ЮГ - подливаю его в местное Г.

P.S.

Мой Икс на 92-м тупит.

Винни, Винни, С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!!!!

Всех благ и здоровья вагон!!!

Я уже вторую неделю лью 98 Ultimate и 98 Экто!!! Ваще супер, тачка из под себя рвёт и это на старых свечах. Мне очень нравится!

На FX лил только 98 и там было тоже море удовольствия. Попробуйте не пожалеете лишних 4 рублей за литр!

А я бы, честно говоря, если бы хотел отчаянно лазить по грязям, снегам и прочим го-нам, взял бы или Уазик -469 или Дефендер..а остальное мне кажется баловство...машину жалко...

Эээээээ!!!!! Деф сдулся дафно!!! По тестам его Патруль за пояс заткнул! Собственно так же как и Крузак!!! Так же у Патруля есть ещё много плюсов по салону! А в Дефе можно бычки об торпедо тушить+ руль смешенный к вод двери+ ломается постоянно !!!

Супер красивое дерево получается! Мне очень его форма нравится, такая боле реалистичная! Супер! И веточки такие уже прочные!!! У нас теперь форум-дендрарий

Спасибо и за моё дерево!

Я никак не могу вставить к себе ссылку с Юлиным деревом - Kak-ni-kruti себе плставил, только с его позволения можно прилепить себе подпись с сылкой на Юлино дерево!!!

Мы можем все так сделать и тогда проще будет, хотя мне и так просто, я жму на Юрину подпись и усё!!!

Встал утром, и думаю, дайка листьев понавешаю на дерево ))) перезагрузил рутер пару раз (динамический IP) и вот они!!! был бы в отпуске, уже б Юлечкино дерево было на первом месте!!!!

Желаю чтоб с каждым новым листиком и цветочком на дереве Юлины силы прибавлялись и помогали бороться с травмами!!!

Спасибо, ребят! Сегодня страховку оформлю у знакомого и накатаю заяву на этой неделе на замену стекла... Думаю всё ок будет!

Я не разобрался, там только пролистываются функции и всё, хотя можно обнулить значения. Я так думаю, что это коды управления в самой ГУ... ХОТЯ ХЗ, что это!!!

Да я так, поржал немного. Да это понятно, что остаётся удавка , что собственно и сокращает его внедорожные возможности (отчасти).

Так ли это?

+1

не факт!

У «Витары» дорожный просвет ограничен задней частью глушителя – 180 мм

У нас тоже сзади плуг есть в виде бампера... Каждый в своей ситуации сможет оказаться в фаворитах. Предыдущий Витара точно порвёт Икса (можно ваще не париться и ударяться рамой - всё убрано как можно выше). Может и у нового остались к этому задатки, хотя уже отсутствие рамы может говорить о паркетизации ТС. Но также склонен считать, что Икс весьма достойный соперник для Витары, так сказать в тяжелой борьбе выявится лидер.

Сегодня добил своё лобовое... Такое впечатление что туда броне снаряд попал... Мать его камень кинули с тротуара в районе м. Коломенская. С**ки. Не поймал, не успел припарковаться, видел как убегали... Такое смятенье чувств... Завтра к страховщику - буду страховать машин и выписывать новое лобовое... А так думал летом поменять. Трещина теперь на всю пассажирскую половину стекла, как огромный глаз...

Что то похоже, что это делали маркетологи, а они не фига не понимают нигде

Да может и они самые, но логика работы должна быть похожей. Сколько смотрел про подобные системы на других внедорожниках (LR Frell 2) , аналогичные игры с электроникой завязанной на ABS,ESP и куча других обозначений, которые даже запомнить трудно.

Да, и ещё это камень в мой огород, типа не соображаю я, что к чему

Сам захожу регулярно и повесил ссылку в Nissan-4x4 Moscow Club

Нужна подробная карта - Волгодонск, Сальск. Может есть у кого?!

"...И это внедорожник?! Только свернул с дороги - сразу увяз! Надувательство!.." - такие звонки от свежеиспеченных владельцев джипов иногда раздаются в автосалонах зимой, когда в полях лежит снег. Для внедорожников он страшнее осенней грязи и весенней распутицы. Вождение по зимнему бездорожью имеет собственную специфику. За комментариями мы обратились к Бориславу КАЗАНКИНУ, участнику "Кэмел Трофи", устроителю внедорожных тренингов для владельцев "Land Rover".

- МНОГИЕ водители путают понятия "внедорожник" и "вездеход". Любой джип - это КОЛЕСНЫЙ автомобиль повышенной проходимости. Уверенно же чувствовать себя на снегу можно только на ГУСЕНИЧНОЙ технике.

- То есть, если летом водитель внедорожника еще может рискнуть проехать к берегу озера напрямик через поле, то зимой лучше этого не делать?

- Разумеется. Я не говорю про джиперов-фанатов, которые устраивают снежные "сафари" из спортивного интереса, - эти люди, а также их машины обычно серьезно подготовлены. Сейчас речь идет об обычных автовладельцах на стандартных джипах. Для них рекомендация одна - съезжать в снег с накатанной дороги можно только в случае крайней необходимости. Как мне кажется, таких "случаев" только два. Первый - путь до загородного дома или дачи завалило снегом. Второй - надо развернуться на узехонькой дорожке. Тут главное не превысить границу возможностей внедорожника.

- Как ее определить?

- Следуйте золотому правилу внедорожного вождения: "Больше ходишь - дальше едешь". Поэтому вылезаем из машины и оцениваем снежный покров. Если глубина плотного слежавшегося снега превышает половину колеса джипа - лучше отказаться от затеи. Само собой, внедорожник должен быть обут в зимнюю резину. Именно зимнюю и желательно с шипами. Поскольку даже "зубастые" грязевые покрышки способны выполировать в снегу четыре скользкие ямки, в которых колеса будут сидеть столь же надежно, как мячик для гольфа в своей лунке. Чтобы повысить проходимость джипа по снегу, полезно сбросить давление в шинах до 0,8-1 атмосферы. Важнейшим козырем станет лебедка с набором удлинительных тросов.

- Итак, поехали...

- Только заранее, "на берегу", задействуем блокировки дифференциалов - если они есть. Сразу включаем понижающую передачу. Попытка ехать без нее - очень распространенная ошибка. Даже если джип снабжен зверским V8, способным провернуть колеса хоть в застывающем цементе, все равно понижающую надо включать. И трогаться со второй-третьей передачи. Таким образом мы максимально страбалдемся от пробуксовки, которая мгновенно "зароет" джип в снег. Дальше едем, поддерживая 2.000-2.500 об/мин, и обращаемся с педалью "газа" так, будто она подвешена на стеклянной нитке. Переключаться в глубоком снегу без крайней необходимости также не следует.

- А если коробка автоматическая?

- С ней проще. "Автомат" сам выберет оптимальную ступень. Только не устанавливайте селектор в положение "L" или "1". Не имея возможности перейти на следующую ступень, двигатель раскручивается до слишком высоких оборотов, что опять же грозит пробуксовкой колес. Для снежного бездорожья лучше использовать положение "3" или просто кнопкой отключить овер-драйв. Единственный недостаток "автомата" - невозможность выбраться враскачку, если машина застряла. В движении по снегу есть несколько "подводных камней". Например, вы едете к даче по знакомой дороге, которую обильно засыпало снегом. Тут нужно опасаться низин и спусков. Бампер внедорожника, словно отвал бульдозера, нагребает перед собой кучу снега, и автомобиль встает. А подать назад, особенно на крутом спуске, не получится. Поворачивать тоже нужно аккуратно. Там, где внедорожник спокойно пройдет по прямой, можно запросто увязнуть, если передние колеса повернуты в сторону. Ведь в таком случае они упираются в снег еще боковинами, а задним колесам приходится "протаптывать" собственную колею. Таким образом, сопротивление движению возрастает вдвое. Поэтому поворачивать или, тем более, разворачиваться на снежном бездорожье следует по максимальному радиусу. Чем меньше повернут руль - тем ниже шансы увязнуть. По возможности, не останавливайтесь в снегу. Не факт, что потом сможете тронуться.

- Допустим, худшее наступило...

- Если машина застряла не капитально, можно выбраться "малой кровью". Водитель вместе с пассажирами становится на подножки или пороги и раскачивает внедорожник вправо-влево. Снег под автомобилем приминается, и тогда, возможно, удастся проехать дальше или хотя бы отступить назад по собственной колее. В остальных случаях либо берем лопаты, либо идем за трактором. А вообще на всякий случай нелишне иметь цепи противоскольжения для всех четырех колес. Они на порядок повышают проходимость джипа по снегу.

По материалам "4x4club"

думаю что наш трейл проходимее будет

А мне кажется что Suzuki сможет поспорить с Иксом. ПО крайней мере там нет перегрева муфты (вроде).

Так ведь не только к Иксу! Так для инфы, много народу спрашивает, а как чего происходит.... Вот пожалуйста. Вроде всё в тему!!!

Сначала Икс, потом Пафик, потом и Патрульчик, ну а потом и троффийная КОТЛЕТА! ))))))))

Я так понимаю Икс у многих на форуме на единственная машина, может у кого и посерьёзней аппараты для говен!

Но есть ещё нюанс, тут будут не только про ИКсы, а именно всё что с внедорогом связано!!! На иксах же свет клином не сошелся, да нам надо из рамок как-то вылазить! Не все ездят на соревнования, даже посмотреть...

На оф сайте есть закладки "снег", "песок"... покликай их и там всё будет написано. Может конечно у меня своё понимание вопроса, но опыт подсказывает, что размышления правильные.

Ещё где-то в передачах слышал, что ESP в совокупности с ABS и ещё электроникой какой служит имитацией блокировок + функция ошейника движка и антибукса... ВОт такой фарш. На самом деле ссылками можно долго обмениваться (везде разное пишут), но на деле как получается, так и получается...

Включение/выключение ESP не влияет на пробуксовку колёс - только блокировки. И независимо от режима ESP отдельное буксующее колесо будет притормаживаться, только двигатель не будет душиться.

А например когда отдельное буксующее колесо тормозится тормозом да так что колодки стираются моментом - тут маленькие нагрузки?

По заявлениям спецов Ниссана ESP призвана имитировать блокровки дифов подтормаживая буксующее колесо и отключение этой системы позволяет немного увеличить свободу пробуксовки и немного освободить двигло от чрезмерной удавки.

А нагрузка на привод не такая, как при попытке вытащить машину в раскачку (ведь приёмы раскачки бывают разные, не только зад, вперёд, а есть и ударные (полный газ с черезованием педали тормоза - понимаю, что можно сказать что аналог работы ESP, но поверте не такие там нагрузки) (я имею в виду удар, когда все люфты в шлицевых выбираются в максимально короткий период и таким образом при полной тяге получается удар за ударом).... А тут чего, нагрузка на супорта, ну есть конечно на шрусы, но не в такой степени.

Да и колодки, которые стираются за 20 - 30 тыс км, это хрень. Мягкие они. На Патруле куда дольше ходят, а там масса авто какая... Даже диски ведёт при перегреве, а колодки не особенно стираются. ПРоизводитель играет смесью компаунда феродо, дабы избежать излишних нагрузок на ступицы, диски тормозные (посинеют и усё, хана) и супорта...

Всё ИМХО. Просто убеждён на практике.

Краткий курс МОНСТРОСТРОЕНИЯ

Часто можно встретить словосочетание "лифтованный джип". Что это означает, каждый новичок волен понимать по-своему, но на самом деле происходит оно от английского "to lift" - "поднимать". То есть лифтованная машина - это поднятая машина. "И как же ее таки поднимают?" - спросит наш пытливый читатель. Вот на этот вопрос мы и попытаемся ответить.

Для начала следует разобраться с тем, для чего вообще поднимают внедорожник. Основная задача, которую ставит себе джипер, лифтующий свою технику, - это повышение проходимости за счет установки колес большого диаметра. Чем больше колесо, тем выше препятствие, через которое оно способно "перепрыгнуть", плюс, естественно, увеличивается дорожный просвет под мостами и рамой. Проблема заключается в том, что в колесные арки стандартной машины не помещаются "катки" желаемой величины. На ум сразу приходит простая мысль нужно приподнять кузов над колесами и освободить для них больше пространства, или опустить пониже подвеску под кузовом - и получить тот же самый эффект!!! Первый способ называется body lift (читается как "бодилифт"), что означает "лифт кузова", а второй suspension lift (читается как "суспеншн лифт"), то есть "лифт подвески".

Дешевле и сердитее

Лифт кузова применим только для рамных автомобилей и заключается в установке проставок между рамой и кузовом. Болты крепления кузова откручивают, потом его на домкратах поднимают над рамой и между верхними и нижними половинками подушек кузова вставляют изготовленные из специального пластика проставки. Затем закрепляют их более длинными, чем штатные, болтами, удлиняют тяги управления трансмиссией, проводку (если нужно), тормозные трубки и прочее, длины чего может не хватить. В большинстве случаев необходимо еще и опустить радиатор - обычно он крепится на кузове и в случае произведения бодилифта оказывается существенно выше вентилятора системы охлаждения двигателя, который начинает задевать за кожух.

Высота проставок между кузовом и рамой ограничивается, как правило, 2-4 дюймами (5-10 см). Когда строительство закончено, шасси - рама, двигатель, трансмиссия и подвеска - не становится выше от земли, чем вначале. Зато кузов поднимается, освобождая пространство для больших колес.

Лифт кузова - самый распространенный способ ввиду своей простоты и относительно малой цены. Так, комплект фирмы TrailMaster стоит порядка $200. В условиях автосервиса устанавливают его за считанные часы. Самостоятельная же установка может занять день или два. Кстати, следует помнить о том, что установка самодельных компонентов может повлиять на безопасность в случае аварии. Правда большинство отечественных джиперов предпочитают именно самостоятельно устанавливать самодельные проставки и таким образом лифтовать машины.

УАЗ, кузов которого приподнят на хоккейных Nissan Patrol: body lift, сделанный при

шайбах помощи тех же шайб

Игры с рессорами

Как и следует из названия этот способ поднятия внедорожников заключается в переделке подвески. В этом случае отделаться самопальными компонентами тяжелее: скорее всего, придется заказывать фирменный комплект. Он включает в себя большое количество деталей и позволяет поднять машину на высоту от четырех до шести дюймов (10 15 см).

Типичный набор для переделки рессорной машины включает в себя новые рессоры со значительно большим прогибом, чем оригинальные и часто с большим количеством листов, более длинные стремянки и возможно серьги.

В последнее время многие московские джиперы увлеклись прокаткой и ковкой стандартных рессор, добиваясь этим способом некоторого поднятия машин. На самом же деле за счет этого можно лишь изменить соотношение ходов сжатия и отбоя заводской стандартной подвески. Чтобы достичь реального поднятия машины рессоры следует несколько удлинить и устанавливать амортизаторы с более длинным ходом а также опускать ограничители хода подвески соответственно поднятию машины. Кроме того можно использовать дополнительные короткие очень сильно загнутые листы большой толщины: с их помощью можно приподнять машину на 1 - 1,5 дюйма (25,4 - 38,1 мм). Правда, они не добавляют комфорта и существенно уменьшают ход подвески. Да и вообще большинство начинающих джиперов также повторяют из поколения в поколение одну и ту же ошибку - стараются сделать подвеску пожестче в то время как для внедорожных целей она должна максимально обеспечивать контакт с грунтом, то есть быть достаточно энергоемкой а не беспредельно жесткой (идеал - длинноходные подвески кроссовых мотоциклов).

О проставках и площадках

Самый дешевый и быстрый способ лифта подвески: установка проставок между рессорами и мостами. Наш совет: никогда не делайте этого на переднем мосту. Скручивающий момент при торможении на переднем мосту настолько велик, что весьма вероятны поломки и, как следствие, аварии. Кроме того, возможны проблемы с рулевым управлением. При установке же проставок на задний мост не следует уж слишком увлекаться их высотой и желательно использовать дополнительные реактивные тяги, крепящиеся к нижней части балки моста с одной стороны, и к раме - с другой. Это предотвратит проворачивание моста и поломки рессор и крестовин карданного вала.

Некоторые джипы, рессоры которых крепятся под балками мостов, могут быть отлифтованы перестановкой рессорных площадок на верх балок. Это подразумевает отрезание старых площадок снизу и приваривание новых наверх. Надо учитывать, что нагрев от сварки может изменить геометрию "чулка" моста. Кроме того, подъем автомобиля при использовании этого способа в большинстве случаев слишком велик - 7-8 дюймов (177,8-203,2 мм)! Слишком высоко расположенный центр тяжести повышает риск опрокидывания на косогорах. Плюс требуется переделка рулевого управления.

Есть и еще один довольно оригинальный способ приподнять рессорную машину на пару дюймов - Traction lift. Между рессорой и мостом (обычно передним) вставляется стальной брус примерно дюйма в два толщиной, при этом один его конец торчит в сторону рессорной серьги. Там через втулку крепится своя серьга, конец которой крепится к верхнему уху "родной" серьги. Достигается эффект проставок между мостом и рессорой, но исключается опасность проворачивания моста. К сожалению, применяется эта остроумная конструкция в основном на "шоу-траках" и для любителей "боевых машин" практически не представляет интереса - несуразно торчащий элемент подвески будет цеплять за все препятствия...

Варианты для пружин

Что касается пружинных подвесок, то здесь самый простой и часто встречающийся способ лифтовки - установка проставок между пружинами и опорными чашками шасси. Это не увеличивает ни хода подвески, ни ее артикуляции - угла "скрещивания" мостов. Другой метод заключается в установке пружин большей жесткости. Это также не улучшает параметров работы подвески. Некоторое увеличение жесткости пружин приемлемо лишь в случае подготовки автомобиля для гонок по бездорожью, но это требует специальных расчетов и это уже тема отдельного разговора. По большому счету, единственно правильный способ лифта для машин с пружинной подвеской - установка более длинных, чем стандартные, пружин. Не следует забывать, что углы, под которыми рычаги соединяют мосты и раму, тоже меняются, что не самым лучшим образом влияет на управляемость и реакции машины на препятствия. Поэтому кронштейны крепления рычагов лучше опустить пониже.

Не шалите с торсионом

Иногда независимую переднюю подвеску с продольными торсионами некоторые "специалисты" пытаются простой затяжкой торсионов приподнять на дюйм, чтобы втиснуть колеса побольше. Однако перетянутые торсионы быстро проседают и все возвращается в прежнее положение. Поэтому для внедорожников с такой подвеской предусмотрены более сложные системы, включающие в себя специальные рычаги передней подвески и кронштейны для их крепления, другие торсионы и балку, кронштейны для опускания вниз редуктора переднего моста и многое другое, что существенно влияет на цену такого комплекта - и отнюдь не в сторону удешевления. Кроме того, сюда можно смело приплюсовать более длинные амортизаторы и стойки стабилизаторов.

Как вы могли заметить, лифт подвески стоит существенно дороже, чем лифт кузова, и предусматривает проведение большого количества работ. Например, лифт подвески рессорного Jeep'a Wrangler может стоить более 2000 долларов США. Зато после установки лифта подвески поднимается вверх вся машина, это увеличивает просвет между рамой и землей, угол продольной проходимости и вертикальный ход колес, что также повышает проходимость.

Немного о грустном

К сожалению, обычно лифт подвески требует и еще кое-каких и, как показывает практика, наиболее сложных переделок. Возникает необходимость установки более длинных карданных валов, да и углы, под которыми начинают работать их крестовины, выходят за все разумные пределы. Я как-то катался на лифтованном Wrangler'е, которому забыли удлинить задний карданный вал. При каждом резком торможении нос машины опускался, зад приподнимался, и задний карданный вал выходил из шлицов раздаточной коробки. Это явление заявляло о себе миру громким металлическим лязгом, пугавшим пешеходов и водителей проезжавших рядом машин. На зимнем Чемпионате России по ралли-рейдам "Крылатские холмы" у одного аппарата с аналогичной проблемой кардан при очередном прыжке вообще выскочил из шлицов и, как горный тормоз, уперся в грунт!

Максимальный угол, под которым крестовина карданного сочленения может работать без вибраций и перегрузок, - 7-8 градусов. Есть и еще кое-какие тонкости. После лифта подвески следует модифицировать трансмиссию таким образом, чтобы избежать превышения этих пределов. Обычно устанавливают двойные крестовины с подшипником со стороны раздаточной коробки и разворачивают редукторы моста так, чтобы угол наклона крестовины у хвостовика был минимальным. И не забудьте, что карданные шарниры правильно работают только тогда, когда они установлены в одной плоскости, иначе возникают нежелательные вибрации и быстрый износ.

Проблемы с трансмиссией - это еще не все. У большинства джипов рулевой редуктор установлен на раме. Расстояние между ней и колесами увеличивается - значит необходимо удлинять сошку, чтобы сохранить углы, на которые поворачиваются передние колеса. Не стоит забывать о правильной установке углов передних колес - на лифтованной машине они отличаются от заводских! Кроме того, требуют удлинения тормозные шланги и трос стояночного тормоза.

Самостоятельное выполнение лифта подвески едва ли возможно - слишком большое количество инструментов, приспособлений и специальных навыков требуется для этого. Следует отметить, что, в отличие от лифта кузова, ни одна фирма не продает "полный" комплект для лифта подвески - только лишь наборы, включающие в себя основные компоненты. Это связано с тем, что для разных видов внедорожных приключений лифт подвески делают по-своему.

Долгожданный десерт

На самом деле для настоящего джипостроителя важен сам процесс модификации своего полноприводного любимца. С этой точки зрения подводные камни, встречающие джипера после поднятия машины и установки больших колес, - самое вкусное.

Дифференциалы.

Первое, с чем сталкивается владелец свежеотлифтованного внедорожника, - это необходимость заменить главные пары мостов или увеличить крутящий момент и мощность двигателя, так как большие колеса требуют подведения к ним значительно большего крутящего момента, чтобы автомобиль сохранил свои типовые возможности при преодолении препятствий. В реальности это выглядит примерно так, как будто машина трогается со второй или даже третьей передачи. На бездорожье, даже при движении на пониженном ряде, это выражается в том, что машина теряет способность двигаться внатяг и длинные и тяжелые препятствия приходится проскакивать с разгона.

Нужное передаточное число главных пар рассчитывается следующим образом: заводское передаточное число умножается на диаметр больших колес и делится на диаметр заводских колес. Пример: стояли колеса 31 дюйма с передаточными числами в мостах 3.55. Устанавливаем колеса диаметром 35 дюймов. (35х3.55)/31 = 4.00806. Заводы, как правило, выпускают для внедорожников или пикапов на их базе большое количество главных пар с разным коэффициентом редукции, поэтому обычно выбирают ближайшее наибольшее, в приведенном примере это будет 4.10.

Тормоза.

Естественно, колеса большего диаметра требуют адекватного увеличения тормозного усилия, поэтому в большинстве случаев принято устанавливать тормозные диски большего размера вперед и дисковые тормоза вместо барабанных назад. Не следует забывать о тормозных шлангах - если с ними ничего не делать, их просто оборвет. Самый простой способ решения проблемы - перенести кронштейны их крепления пониже, в соответствии с лифтом.

Рулевое управление.

Ну, тут очень большая свобода самовыражения: во-первых, необходимо сохранить (а можно и увеличить) оригинальный радиус разворота. После лифта подвески он обычно существенно уменьшается. Во-вторых, увеличившиеся ходы подвески заметно влияют на управление машиной при перекосе переднего моста тяги заметно "удлиняются" и в определенный момент может "не хватать руля" для совершения сложного маневра. На самых подготовленных триальных прототипах устанавливаются гидроцилиндры прямо на управляемые мосты от кузова к ним идут только шланги.

Сочетания лифтов.

Как правило, заводы-изготовители не рекомендуют устанавливать одновременно с лифтом подвески лифт кузова. Но тем не менее часто получается, что разумное сочетание дает более эффективное решение - например, для установки на Jeep Wrangler YJ резины высотою в 35 дюймов необходимо лифтовать его на 6 дюймов. Для установки лифта подвески такой величины приходится решать вопросы с карданными валами углами установки хвостовиков моста, возможно, опускать коробку и наклонять двигатель существенно переделывать рулевое управление и прочее… Но можно установить лифт кузова 3 дюйма и лифт подвески 3 дюйма - и получить куда более дешевое и простое решение.

УАЗ, кузов которого приподнят на хоккейных шайбах

Nissan Patrol: body lift, сделанный при помощи всё тех же шайб

Dodge Ram: suspension lift, произведенный с помощью комплекта Rancho

Как правило, после лифта подвески ее ходы увеличиваются

В файле календарь на 2009 год. Будут вноситься изменения!

Так же по мере пробуждения интереса к такого вида дисциплинам предлагаю подать свою заявку на внесение в календарь нашего клуба и как следствие клубных покатушек.

Есть планы по организации нескольких внедорожных соревнований в классе SUV не вошедших в календарь.

Календарь.doc

В этой теме я буду освещать события внедерожного мира, выкладывать ссылки на разнообразные, интересные видео сюжеты и статьи. Так же будет представлен календарь со всеми внедорожными соревнованиями на предстоящий год.

Постараюсь в полной мере (т.к. самому очень интересно) выкладывать обзор техники (включая снегоходы, квадры, ну и конечно же авто для активного отдыха и путешествий). Наверно создам ещё несколько тем, т.к. всё в кучу сваливать будет не очень гуд!