anvot

Вот я про то же. Сами провода из разъема выходят, но, видимо, до ЭБУ не доходят. На коврике в машине валяется снятая с проводки изоляция всех цветов, значит эти провода точно трогали. Вот такие электрики у офиц.дилера. Сказали, что произвели диагностику, ошибок нет. Значит проводили ее до пайки разъемов, а не после. Кто так делает? В пятницу записался на диагностику. Скоро все узнаю. Время так жалко тратить на их некомпетентность. Вот теперь я вообще сомневаюсь в качестве ремонта CAN шины. Выскочит "сюрприз" зимой. Вот еще раз убеждаюсь, что их надо лично контролировать.

На эту команду и на любые другие пишет не могу соединиться

Питание есть. Терминал уже пробовал. К ELM327 он подключается, все норм. Сброс настроек ATZ делал. Пробовал др.проги. К мозгам машины не коннектится. Такое ощущение, что в сервисе просто где-то оторвали провод до сервисного разъема при пайке (или что там они делают по отзывной). В сам разъем провода приходят. Появились какие-то новые 2 провода белый и розовый, идущие внизу рядом с педалью газа. Вот наверняка в очередной раз криворукие оставленные без моего присмотра сервисмены накосячили с проводкой. P.S. 2 раза за 5 лет не контролировал их при выполнении работ - 2 косяка. Выбешивает такое отношение к делу. В обычном гараже ребята лучше выполняют свою работу. Спасибо за помощь

Добрый день. Отремонтировал разъемы CAN-шины по отзывной кампании. Обнаружил, что теперь ELM327 не может подключиться к ЭБУ. Пробовал ВСЕ протоколы и варианты подключения (имитации CONSULT и т.п.). Каким-то образом заблокировали доступ или сменили прошивку(протокол). Очень взбесила самодеятельность дилера. Кто сталкивался с подобным? Что делали?

Добрый день. Сегодня тоже загорелась лампа ЭУР. Гарантия закончилась 3 мес.назад. ELM327 показывает ошибки U100001 (CAN-шина) и P0302 для кучи (пропуск зажигания 2го цилиндра). Скажите, кто перепаивал провода CAN-шины, ошибка ЭУР не возвращалась?

Приобрел подшипник-аналог QF, положил в багажник. езжу пока на старом с люфтом. Люфт не увеличился, звуков нет. Проехал с момента обнаружения 1500 км, тенденции к ухудшению нет. Только нарушен немного развал-схождение задних колес. Тоже думаю про вероятность возникновения аварийных ситуаций. Но по опыту, таких, слава богу, не возникало, хотя проехал когда-то не одну сотню километров с огромным люфтом переднего подшипника, и звук тогда был огого при поворотах.

да уж. Хотя, оригинал тоже наверняка китайского производства. Не ожидал от оригинала такого короткого ресурса. Разберем-посмотрим, что стало причиной. Склоняюсь к просачиванию влаги, как и в пред.поколениях трейлов.

Спасибо. Посмотрел. Инфы немного. Судя по написанному, автор еще по гарантии поменял все ступичные подшипники. Не радужная перспектива :) Что касается меня, я спросил у дилера стоимость замены ступицы на оригинал и аналог. В первом варианте цена 17т.р., во втором 7,5т.р. Выяснилось, что из всех аналогов дилер выбирает QF (во избежание рекламы не пишу полностью, кому нужно, отвечу в личку). Т.о.на основе полученной информации мной и была приобретена ступица QF в известном интернет-магазине за 3,7 т.р. Выглядит неплохо. Пока не ставил. Также есть предложения из Питера оригинальных ступиц якобы с тестовых машин с пробегом до 1000 км за 4т.р. Если кому-то понадобятся контакты - скину. Как-то так пока.

Добрый день, форумчане. Прошло 10 дней с момента окончания гарантии. И очень кстати сразу же раскатало задний левый ступичный подшипник (появился небольшой люфт колеса при его покачивании, хотя шума нет). Обидно, что за месяц до окончания гарантии я был у дилера на осмотре подвески, и подшипник был в порядке. А при вчерашней гарантийной замене левого рычага и втулок заднего стабилизатора выявился люфт. "Сюрприз" очень неожиданный, т.к. проехал еще всего 84000 км довольно аккуратно, а задний подшипник вышел из строя раньше передних. Меняется, как мне сказали, он в сборе со ступицей и стоит оригинальный 13-15 Круб, т.к. в нем еще установлен сенсор. Довольно ощутимая стоимость. Информации по этой теме для Т32 очень мало. У моего дилера таких поломок еще не было. Сталкивался ли кто-нибудь с такой поломкой? Использовал ли кто достойные аналоги? Возможна ли замена одного подшипника без ступицы?

По-моему, L-line уже не используется в новых авто.

Как относиться к вариатору, впрочем и ко всей машине в целом, безусловно, каждый решает сам. Но владение информацией никогда не бывает лишней. Про точность показаний ELM327 Launch ничего сказать не могу, странно, что они разнятся, т.к. адаптеры просто считывают одну и ту же информацию из ЭБУ авто, возможно, измерения проводились не одновременно. У меня ноль и по ELM327, и по Consult. Но это не важно, потому что бывают нужны не абсолютные значения показателей, а относительные, т.е. их изменения, для определения тенденций. С заменой раз в 60 т.км соглашусь, это полезно, только не панацея. И до 60 и сразу после замены жидкости вариатор может выйти из строя. Неск. таких случаев описываются здесь на форуме. В подавляющем большинстве случаев (исключая заводской брак) это происходит из-за падения давления на шкивах вследствие подклинивания клапанов гидроблока при их износе от попадания микрочастиц шкивов и ремня(цепи), которые образуются при работе вариатора вне рабочих температур с РАБОЧИМИ нагрузками. Мое сугубо личное (занудное ) мнение: если машина куплена "для себя" на срок более гарантийного, то профилактика и мелкий ремонт лучше капитального.

Пользуюсь программой CVTz50 + ELM327. Польза программы вот в чем: 1. Наличие информации об ошибках и их сброс без обращения в ДЦ, т.е. экономия на диагностике; 2. Наличие информации о температуре вариатора, а также о старении масла. Нужна для определения нахождения вариатора в рабочем диапазоне температур (в программе высвечиваются пояснения "ХОЛ-ТЕПЛ-ОК"). Для сигнализации о проблеме в системе охлаждения трансмиссии (чаще это сигнал о необходимости чистки радиатора). В основном проблемы с вариатором начинаются при его эксплуатации вне рабочих температур (в основном после его перегрева). Процесс лавинообразный. Счетчик начинает "тикать" после 90 град. У меня за 2,5 г эксплуатации и 75000 км пробега счетчик 0. Т.е. температура ни разу не поднималась выше 90 град. Значит система охлаждения работает нормально, а вентиляторы включаются в нужный момент. Я мыл радиатор 1 раз. 3. Наличие информации о давлении на шкивах и в линии. Здесь на форуме есть сервисная инструкция, правда, на английском языке. Там четко указаны значения давления исправной трансмиссии при разных режимах работы. Например, в одном из режимов в моем случае первичное давление в нейтрали должно быть при прогретой трансмиссии (>50 град) 0,4 - 0,5 Мпа. И т.д. по списку. Если не выполняется условие, плюс если наблюдается тенденция к снижению давления, то хотя бы есть повод задуматься и предотвратить дорогой капремонт, например, ремонтом/заменой гидроблока, жидкости вариатора, фильтров. 4. Информация о вкл/выкл блокировки гидротрансформатора. Чтобы не принимать "тупизну" или дергания авто за неисправность вариатора. 5. Другая интересная, но менее полезная информация. Кстати к программе CVTz50 есть подробная инструкция в интернете. Программа реально полезная. Спасибо разработчику.

Просто нажать - зажигание выключится. Пожалуйста )

В авто есть сервисная функция. Жмешь и удерживаешь кнопку старт/стоп в течение 10 сек. Последуют звуковые сигналы, и машина перейдет в сервисный режим, т.е. зажигание не будет выключаться через 10 мин. Функция необходима, например, для проведения диагностики авто. Но нужно следить за разрядом аккумулятора и выключить все ненужные потребители электроэнергии (особенно климат-контроль). проверено лично на природе, радио можно слушать оч.долго.

В

Резюме. По-моему мнению масло можно было еще не менять, хотя и выглядит оно довольно черным. Но запаха гари нет. Магниты почти чистые, есть небольшое количество стружки. На фильтре грубой очистки - небольшое количество стружки. Фильтр тонкой очистки очень грязный (см.фото). Замечание. В поддоне находились кусочки герметика. Они опасны тем, что могут закупорить насос. P.S. Что поменял - не жалею, т.к. планирую еще года 3 ездить сам. Для профилактики полезно. Хотя замена - дороговатое удовольствие. Но пока машина на гарантии др.варианты не рассматривал. не замеряли. На глазок, литров 5

Материалы без работ 15+ тыс.

Добрый день. При пробеге 60 тыс. произвожу замену вариаторного масла у дилера. С фотоотчетом. Лично присутствую при этом. На данный момент слили масло, поменяли фильтры грубой и тонкой очистки. Естественно, со снятием поддона, т.к. фильтр грубой очистки стоит в поддоне. Все собрали, теперь будем заливать масло Вариатор без поддона. Поддон с улавливающими магнитами. Отработанное масло. Фильтр грубой очистки и его артикул. Фильтр тонкой очистки. Артикул фильтра тонкой отчистки. Кольцо уплотнительное для фильтра тонкой очистки и артикул. Прокладка поддона вариатора и артикул. Новое масло NS-3 Аппарат по замене масла методом замещения Аппарат подключали сюда, в разрыв, к патрубку вариатора и шлангу, идущему в радиатор вариатора ...вот так Сначала через трубку вариатора, где должен находится щуп залили слитое масло обратно в вариатор, новое масло залили в автомат для перекачки, и при заведенном двигателе перекачали масло. При этом из CVT выдавило остатки старого масла, новым. Нового израсходовали 9 литров. Уровень масла после перекачки и отсоединения аппарата проконтролировали по контрольному отверстию Стоимость работ.

При пробеге 60 тыс. произвожу замену вариаторного масла у дилера.

Все таки, оказались виноваты резиновые втулки заднего стабилизатора курсовой устойчивости. Смутил малый ресурс их работы, менее 20000км. Хотя стук наблюдался только в холодное время года. Летом он пропал, осенью вернулся. Резинки поменяли по гарантии. Причем я ничего не говорил. Слесарь сам пригласил гарантийного мастера, тот пофоткал втулки, пробег и ушел. Потом мне позвонили через неделю и пригласили на замену. Сейчас прошло почти полгода холодного времени - стуков нет.

Добрый вечер. На прошлой неделе прошел ТО-3. В феврале я писал про стук сзади Так вот все таки это были втулки стабилизатора. Мне показалось тогда, что рановато, но нет, для ниссана, видимо, как раз)). Летом стук исчезает, а в холодную погоду стучит стаб, скрипит руль, передние стойки хрюкают (хорошо, что последние 2 устраняются смазкой). На ТО, что неожиданно приятно, меня поставили на гарантийную замену втулок стаба. Причем, я ни о чем не просил. Просто сказали, что позвонят, когда придут втулки. Сегодня поменяли, стук исчез. Я рад. Надолго ли, не знаю)

При замене колодок проверял и цилиндр, и направляющие, все ок. Тем не менее смазал на всякий случай. Обычно, при закисании направляющих быстрее стирается внешняя колодка, т.к. при отпускании тормоза цилиндр вместе с внутренней колодкой отходит от диска, а суппорт застревает на направляющих, и внешняя колодка остается на диске и стирается. А если бы направляющие закисли в разомкнутом состоянии суппорта, то об этом свидетельствовала бы ржавчина на внешней стороне тормозного диска. Этого нет. Версия более быстрого истирания внутренних коллдок связана с манерой езды (частое легкое подтормаживание). Хотя есть и другие. Я прокомментировал AlexRoz потому, что он проехал почти как я, а внешние колодки стерлись мало, следовательно, т.к. чудес не бывает, наверняка как у меня износились внутренние колодки.

У меня наружные при 44900 км такие же по толщине остались, как у вас, а вот внутренние стерлись до 2 мм. Нужно смотреть внутренние, они гораздо быстрей стираются.

Сегодня заменил передние колодки на неоригинальные (KUJIWA). Пробег 44900 км. Износ немного неравномерный, в самом тонком месте остаток 2 мм. Можно было еще ездить, но планирую далеко уехать, поэтому рисковать не стал. Проехал на новых колодках километров 10, разницы пока нет. Колодки с оригинальными не идентичны, несущая металлическая пластина неоригинальной колодки тоньше, поэтому "скрипуны" установить не удалось. старые колодки с пластинами и "скрипунами" забрал с собой на всякий случай, может пригодится. Получилось в 2,5 раза дешевле, чем у дилера. Поездим-посмотрим.

Общие принципы мне понятны. Но дело в том, что Ниссан говорит, что обслуживание CVT8 вообще не предусмотрено, только контроль утечки масла. В мануале написано - ориентируйтесь на уровень старения (он вообще 0). В интернете есть инструкция о замене масла через 90000. Дилер говорит про 60000. Может, процедура замены, проведенная без наличия четких инструкций со стороны производителя, только сократит срок службы? Стоит ли беспокоиться за вариатор после окончания гарантии или лучше сразу продать авто? Что за зверь CVT8 в подробностях? Надо ли его бояться? У кого какие мнения? Сколько ресурс CVT8, хотя бы расчетный?