vit76

Какой пробег? начни с елм, замер давления в рампе при прокрутки стартером, если 200 атм есть- значит форсы держат, а вот если нет то лезь в обратку, разбирай, снимай клапан обратки и шприцы накинь,,, крутани 15 сек, если сухие - клапана в форсах целые -тут сложнее!!! Думаю, что клапана подтекают!

Так и должно показывать! под капотом после воздушного фильтра всегда теплее! а 500 это температура выхлопа!

30 минут грею вебастой, затем даю паузу 2 минуты и завожу. Если сразу пытаться завести, может и не сразу стартануть! Но считаю, что задиров будет меньше на прогретом чем на холодном двигле.

У меня 225\65\r17 жпс и спидометр показывают одинаково при 100 км\ч. Но топлива при этом явно начинает кушать на 1 литр больше, думаю из=за большой массы колеса!

по фото точно можно сказать, что тэн есть! CONSULT-III ACTIVE TEST 1. Start engine. 2. Select “PTC HEATER” of BCM active test item. CAUTION: • Engine must be cold. • Battery must be charged. 3. Turn fan control dial clockwise. 4. Turn temperature control dial to full hot position. 5. Check PTC heater operation with operating the test item. 6. Check for warm air at discharge air outlet. АКТИВНОЕ ИСПЫТАНИЕ CONSULT-III 1. Запустить двигатель. 2. Выберите "подогреватель PTC" деталя испытания bcm активного. ОСТОРОЖНОСТЬ: • Двигатель должен быть холодным. * Аккумулятор должен быть заряжен. 3. Поверните диск управления вентилятором по часовой стрелке. 4. Поверните шкалу контроля температуры к польностью горячему положению. 5. Проверите деятельность подогревателя PTC с работать деталь испытания. 6. Проверите для теплого воздуха на выходе воздуха разрядки.

обороты вентилятора на максимум, поток на лобовуху, температуру на максимум, будет обогрев теном! Кружком обвёл скобку подцепишь и дёргай в сторону педали, увидишь под планкой фильтр. если без снятия педали, то первый раз трудновато поставить, нужны навыки некоторые! запомни как стоял старый фильтр, там направление потока важно! А второй стрелкой обозначил провод нештатный, будет мешать процессу!

Сервопривод не трогал, только программно отшит и заглушен, остальное всё сделано. Можно и его раскурочить оставить лишь корпус, заварить все получившиеся отверстия.

минус 7-10 кг веса! глушишь выхлопную и подачу на клапан егр, а охлаждение - перемычку из трубочки металической на полдюйма примерно. Я бы совместил эту процедуру с чисткой впускного коллектора, естественно с заменой прокладок и полным снятием впускного коллектора, а также с промывкой бензином интеркуллера и всех патрубков.

200 км Петрозаводск, там должны быть специалиты.

Надо сменить мастера!

Причем, меняя длительность этих импульсов (не изменяя частоту) меняется и длительность импульсов питания каждой свечи в отдельности, что в свою очередь влечет изменение степени накала (это объясняет рабочее напряжение свечей равное 4 Вольтам. Можно её очень быстро раскалить, подав длинный управляющий импульс напряжением 12 В, а затем поддерживать её накал подавая короткие импульсы).Также, при определенной длительности управляющих импульсов контроллер в блоке управления свечами переходит в режим передачи диагностической информации, о состоянии свечей и по каждому управляющему импульсу передает биты, в которых зашифровывается состояние цепей свечей накала (могут передаваться такие состояния как обрыв, КЗ, большой ток, малый ток). И подключив диагностический прибор можно узнать, какая именно свеча неисправна.Для тех, кто столкнется с проблемой неисправных свечей. Не стоит сразу грешить на блок управления. На него стоит обращать внимание в самую последнюю очередь.

вот подобная схема от 1.5 dci НЕ кислые реле тут?!

не просто реле, описание и принцип работы оч муторный вот кишки

Все вопросы к компании НАГаРэС, они это чудо воплотили.

Я свой физически удалил после глушения, трубки соединил шлангом.

По температуре воздуха только 1 датчик до камеры сгорания и 1 датчик после турины на горячей стороне. Но для выхлопа 500 градусов маловато! это нормально, там управление шириной импульса, а не амплитудой напряжения.

там всё очень точно, мне пришлось все 6 точек обточить, но правда не полностью, небольшие бугорки остались и удалось выдернуть! после манипуляций этих окуни пару раз в солярку набалдажник с подшипниками и продуй воздухом, ну и смазку хорошую непожалей туда!

никаких проблем нет, в этом месте подшипники трипоида бывают только когда ты самм разбираешь его! бери напильник и через 15 мин всё сточешь, там сталь не калёная!

Здесь помоему косяк какой-то. Какая температура охлаждайки? Возможно поэтому свечи и не включаются в работу!

Можно аккуратно сфрезеровать эти раскернёные места дрелью и всё получится, проверял на себе. После замены пыльника раскернишь слегка заново, сильно не надо, чтоб в след раз легче лазить было. Фрезы небольшие есть в продаже для дремеля. Можно даже камнем для шиномонтажной шлифмашинки сточить эти наросты.

это перевод с англицкого.... Обрати внимание на деталь номер 1, это не просто шланг!!! вот перевод примерный: * Потому что вакуумный шланг содержит задерживающий клапан, он должен быть установлен в правильное положение. Обратитесь к марку, чтобы подтвердить корректная установка. Усилитель тормозов не будет работать нормально, если шланг установлен в неправильном направлении. * Вставьте вакуумный шланг не менее 24 мм (0,94 дюйма) (а). * Никогда не используйте смазочное масло во время сборки. * Сторона сторона маркировки вверх собирая (вачуумный насос сторона.) * Сторона фронт корабля стороны маркировки бортовой собирая (тормоз усилитель сторона).

• Выжмите педаль тормоза при работающем двигателе. Затем остановите двигатель, удерживая педаль тормоза. Убедитесь, что тормоз ход педали не изменяется после удержания педали тормоза на 30 секунд или больше это перевод с англицкого

INSPECTION AFTER REMOVAL Output Rod Length Inspection 1. With a handy vacuum pump, apply vacuum pressure of −66.7 kPa (−500 mmHg, −19.70 inHg, −0.667 bar) to the brake booster.

у Вас турбина нормально дует?