Bassist

действительно интересно...

данная шайба регулирует люфт между торцом шестерни бендикса и ограничителем (стопорным кольцом). её толщина незначительна и на вылет в целом она не особо влияет. скорее она служит для того, чтобы бендикс не упирался с силой в стопор. вот пример регулировки вылета с помощью эксцентрика. на наших стартерах такого нет. меня всё же смущает тот факт, что автору не хватает вылета бендикса даже при максимально выдвинутом бендиксе...

регулировки вылета бендикса там нет. как уже говорили выше: надо снять стартер и проверить при подаче питания выходит ли бендикс до конца (и вращается ли дальше в этом положении). чудес не бывает - дальше стопора он не выдвинется никак. если всё работает как надо - стартер автоматически исключаем..... а вот дальше уже сложнее... присоединяюсь! за год ежедневной работы в этой сфере - первый раз такое слышу. хотя.... если мыслить последовательно: всё началось как раз после переборки стартера...

Ставлю на газомасляные (но настойчиво не утверждаю ) эх... у самого в круг просятся под замену стойки.

ну да.... симптомы бы. как обычно говорится: "...ключ поворачиваем и......? (щелкает, не щелкает, туго крутит, крутит, но проскальзывает, дымит, пахнет - нужное подчеркнуть )"

я имел ввиду падение напряжения при полностью заряженной АКБ, естественно) Просто забыл уточнить этот момент.

А с реле-то что в итоге сделали, что она завелась? Или просто отстоялась машина в тепле? Просто по факту при исправной АКБ напряжение в бортовой сети в момент включения стартера не должно падать ниже 9,5 В.

Пожалуйста! На Ниссанах стартера Хитачи - там меняется узлом, это проще чем, например с Тойотой. Там стартера Денсо - у них 2 щетки на узле, а две приварены на статор. А продавцы бывают сильно не вникают, особенно если самим в агрегат не приходится заглядывать)

поздновато, но всё же: 1. при подаче плюса на нижний болт втягивающего вал должен просто вращаться (без вылета бендикса), т.е. работает только сам электромотор стартера 2. нет, надо снимать (если нет желания чтобы стартер по частям рассыпался под автомобиль) 3. сейчас большинство втягивающих завальцованные, хотя находятся умельцы, которые перебирают

2001 г. правый руль - отпираются все двери.

Пробовал ужк - нашёл по Т31, а по нашему не встретил. С телефона ещё "на коленке", ладно, тогда вечером домой попаду - буду с компа искать уже. Спасибо.

Всем привет! Просмотрел раздел, но конкретной информации не нашёл. Интересует вот что: одинаковые ли у нас передняя и задняя крестовины, кто в курсе подскажите номера пожалуйста (экзист только в сборе кардан предлагает). Читал что-то мельком про балансировку вала после замены - что она собой представляет, стоит ли вообще делать? Или можно самому заменить и не заморачиваться?

Конкретный ресурс никто не скажет - сейчас многое от производителя зависит. Смотри на состояние своего ремня. Если не хочется менять только ремень - купи новый и вози с собой (+ распечатай мануал как менять его если что ). 2 т. работа - думаю того не стоит. При желании и наличии небольшого количества свободного времени можешь эти деньги сэкономить, поменяв его самостоятельно. Это реально несложно. Риски - думай сам: отключение всего навесного; генератор - потеря зарядки, глубокий разряд АКБ, если дальше поедешь. Помпа - перегрев, если не заметишь вовремя. Гидроусилитель - придется ручками поработать))

Чек горит? Может заправился где бензином некачественным? Работает ровно двигатель когда заводится? Вообще по-хорошему на диагностику бы заехать, а там уже по результатам...

Спасибо!)

Кстати, а подскажите: кабель VAG KKL, с Али который, с правым рулем работает? Просто ELM bluetooth точно не работает.

У меня была такая беда с 4wd и не работающими кнопками полного привода, когда мне случайно обломили датчик АБС. Но вот при чём здесь тахометр...

Собственно суть в названии. Под площадкой аккумулятора обнаружил короткий (см 15) провод прикрученный на кузов. Второй конец висит в воздухе. Сразу скажу провод не толстый. Масса, которая идёт на коробку и АКБ - другой провод, который рядом с площадкой. А этот именно под ней, поэтому толком и заглянуть не получается. Может кто глянет у себя. Заранее спасибо.

Как вариант не восстанавливать провод, а частично заменить (от места обрыва до замка). Проще будет. Когда себе ставил камеру - снимал обшивку двери и пластик в багажнике. Доступ нормальный открывается сразу.

245000 набегал Хитрый (из них последние 60 мои). Менял генератор, радиатор, одну катушку зажигания, линки, сайлентблоки. Потрясти пора основательно - 16 лет всё-таки. Но менять не хочу, да и не на что - один хлам на рынке. Так что я в рядах тех, кому за...)

Спасибо! Буду пробовать.

Всем доброго времени суток. Суть проблемы в следующем: раньше вентилятор включался чётко при температуре 101'. Сейчас часто стал включаться гораздо позднее - 107-113 (но иногда все же включается вовремя). Температуру отслеживаю по мультику. Указатель температуры на панели ползет вверх при перегреве. Датчик температуры менял на контрактный с разбора - изменений нет. Уровень охлаждающей жидкости вроде не уходит. Чуть не забыл. С обоими датчиками мультик выдаёт ошибку 0115 - неверный уровень датчика о.ж. Сбрасываю - при следующем запуске опять вылезает. Со снятой с датчика фишкой вентиляторы как положено уходят в аварийный режим и оба начинают работать. Всю голову уже сломал. Подскажите куда копать... Неисправность взялась из ниоткуда, до этого ничего с движком не происходило, авто эксплуатировался в обычных условиях. Заранее спасибо!

С Новым годом и наступающим Рождеством всех!

Поддержу насчёт датчиков. Как-то раз снимали суппорт и отломили случайно закисший датчик. Также загорелась неисправность АБС и 4WD на приборке.

У меня лето 225/65-17, подкрылки задевает только перед при повернутых до упора колёсах.