mikob1

Сдаётся мне, что стойки Рено для нас являются самыми что ненаесть оригинальными. Колеос родной брат Икса, по всем параметрам они очень даже идентичны. А на сегодняшний день реношные стойки дешевле даже каябы, судя по экзисту и автодоку. На мой взгляд выбор очевиден.

Гы-гы.А на Европу ставят 55 а/ч , наверно чтоб перезаряжался. П.С. Прямо собрание электроников. П.П.С. Тема на третий круг пошла.

Дополнение к предыдущему посту. После замены изношенных задних амортов на каптивские, зад поднялся до 810 мм ЗЫ. Для любителей комфорта напомню, что просевшие пружины всегда мягче новых, потому что межвитковое расстояние у них меньше, это аксиома. Так что проставка + севшая пружина будут по-любасу мягче новых пружин.

Я это писал в другой ветке, продублирую здесь.

Записывайте Родное верхнее ухо 65мм Каптивовское родное верхнее ухо 42,5мм Разница 22,5мм Делим пополам, получается 11,25мм на сторону. То есть для одного аморта надо 2 Втулки по 11,25мм каждая Внизу каптивовское ухо тоньше на 2,5мм. Я засунул одну шайбу на 12 с одной стороны ( её толщина 2мм ), остальные 0,5мм ушли от затяжки болта. Всё !!!

Блин, ты гений.Поеду на СТО менять аморты, ну и возьму с собой болгарку-ножовку-напильники. Когда дело дойдёт до втулок скажу СТОПЭ ПАРНИ, ЩАС Я ВТУЛКИ ПИЛИТЬ БУДУ. У них челюсти отпадут, а глаза зальются любопытством и завистью. Потом всю жизнь гордится будут, что меня видели.

И ???Дальше то что ? Без масла стал ездить ? Какое залил, что всё отлично стало ? Что за чудесное масло ?

Лазил под машину со штангелем без ямы и подъемника, извращался как мог Замерил расстояние скобы под аморт, вычел ширину уха уже купленного каптивовского аморта, получилось 22,4 мм То есть по 11,2 мм на сторону. Выточил втулки с нержавейки. На всяк случай взял шайб на 12. Завтра если получится буду ставить. ЗЫ . Если ставить только шайбы, то около 24шт надо брать с учётом нижнего крепления. Ну это на мой примерный взгляд. ЗЫ 2. Кстати у меня аморты не пробивались, пока бак полный был и я один в салоне. А с пустым баком началось. Проставки 30/35

О-о-о, уже три варианта шайб в этой теме, 12.4мм , 11мм , 6мм. У меня за стенкой десяток токарей работают (в моём подчинении), кусок нержавейки нашёлся. Какие втулки точить Х.З. ??? ЗЫ. Ни ямы, ни подъёмника нет. Могу только в выходные на СТО поехать. Но ведь два раза туда ездить это полный изврат. И нержавейки мало, чтоб все варианты наточить.

Я правильно понял, что шайбы нужны с внутренним диаметром 12,5 мм ???То есть обычные ГОСТовские шайбы под 12-й болт, никакие не увеличенные и т.д.???

У меня с такими проставками всё нормально получилось. Ниже привожу расстояния от асфальта до арки (по центру колеса 225/55/18) : 1. Новая машина из салона через неделю: 775 мм. --- перед 785 мм. --- зад. 2. Через 4 года и 90 тык пробега: 750 мм --- перед 765 мм. --- зад. 3. Через 4 года и 90 тык пробега с проставками 30мм -- перед, и 35мм -- зад.: 790 мм. --- перед 795 мм. --- зад Может кому пригодятся эти данные. Езжу в основном пустой и в одиночестве, поэтому задница меньше просела.

"В последовательной цепи ток одинаковый в любой точке этой сети" © не яМощность 1920 Вт в равных долях делится между двух аккумов, то бишь по 960 Вт на каждый (12В*80А=960Вт).

На грузовике MAN генератор 80 А , при этом стоят два аккума по 190 А/ч. Правда там 24 Вольта, так что считаем только один аккум. Ток в последовательной цепи везде одинаковый, вобщем в пересчёте получается что гена на 80 А работает с одним аккумом 190 А/ч. при 12-вольтной сети. Ну а если теоретически, то гена на 100 А может работать с аккумом примерно 500 А/ч. (и даже больше если без глубоких разрядов). Но тут есть нюансы: 1. Обороты двигателя должны быть всегда максимальны 2. Не должно быть других потребителей эл.энергии 3. Характеристики гены и аккума должны быть честными

Для других стран 55 А/ч , поэтому формально они правы. Хотя для нас надо 80А/ч ставить, гену и стартер раза в полтора мощней и т. д.,, долго перечислять могу )))))

Что за "верхний термостат" ??? Где такой и зачем ???

Раздатки одинаковые, главные пары разные

"Штатная Варта" у рестайлинга это ничто иное как Тюмень с маленькой наклейкой Варта. Это мне сказал матёрый типчик всю жизнь торгующий аккумами, такой вывод он сделал разглядев пластмассовое литьё корпуса штатного аккума тогда ещё новенькой моей машинки. Перед первой же зимой я его выкинул и поставил синюю Варту 74А/ч, . Я постоянно пользую Вебасту и с ней этот аккум прожил три года. Была мысль оставить его на 4-ю зиму, но не стал рисковать у купил опять Варту, но только серебристую (круче синей) на те же 74 А/ч. Блин, поздно выяснил, что прекрасно встаёт Варта/Бош 80 А/ч, даже лучше 74-го, резьбу на шпильках дорезать не надо, ну или шайбы подкладывать.

Не был на такой мойке ???На этой мойке левые колёса неподвижны, а правые крутятся Можешь считать что правые колёса вывешены и два хлопца их руками крутят )))

Ха-ха-ха И никто не написал про свободные диффы впереди и сзади. Вариатор вообще не крутился, крутились саттелиты в диффах. ))))))))))))))))))))))))

Инженеры наверно хорошие, но маркетологи лучше. Масло должно быть максимально дешёвым, при этом автомобиль должен гарантию отходить и поехать на свалку, а хозяин в автосалон за новым Ниссаном.Или вы считаете, что инженеры заботятся о некоторых руссиянах катающих 10-летние машины ???

Кто как подключал автозапуск ??? (тахометр, генератор или давление масла) Задолбался я, у меня подключено к тахометру, летом перекручивает стартер, а зимой (после прогрева Вебастой) недокручивает. Пандора-3700 Настроено на 5 попыток с добавлением времени прокрутки стартера, бесполезно в мороз за -20. Три зимы вроде более-менее сносно работало, выдерживал паузы по 10мин после работы Вебасты до запуска двига, а сейчас и 20мин не хватает. П.С. Аккум новый, серебристая Варта 74 А/ч, руками заводится отлично.

Псевдоклимат --- так и запишем.

1. "Вольт нормально, ампер маловато" возможно лишь при увеличении сопртивления нагрузки (внутреннего сопротивления аккума), таки да, такое присутствует при ОЧЕНЬ низких температурах. Именно поэтому я и заострил внимание на увеличении времени работы двига зимой. 2. У меня гена 120А. И если бы вы не прогуливали школу то помнили бы, что при недостатке мощности генератора напряжение упадёт ровно настолько , насколько не сможет вырулить реле-регулятор. Так что вольтметр рулит, отслеживать ток заряда незачем. 3. Если машиной пользоваться менее 30мин вместе с прогревом, то не проще ли пешком ходить, и для здоровья полезно и пробок меньше.

Размышления вслух. Четвёртая зима на носу, а я только сейчас обратил внимание на такую штуку ))))))) Запускаем двиг в холодную погоду, он начинает прогреваться, температура доходит до рабочей и ................. из печки дует чуть тёплый воздух. Температура антифриза равна рабочей !!!!!! А от печки едва тепло едёт, сцука. Проходит 30-40 минут, температура антифриза АБСОЛЮТНО та же самая !!!!! Из печки теперь дует горячий воздух . Такое впечатление, что печка начинает нормально работать когда у двигателя тепла в переизбытке и вот-вот пора термостату открываться Что это ? Кран ? Если кран, то каков алгоритм его работы? Он что у нас компом управляется ? Как обмануть его ? Не хочется тепла так долго ждать. Блин, задрали эти евро-2-3-4-5-6.

На чём основаны такие умозаключения про город ? Мужики в гаражах рассказывали ?Генератор прекрасно справляется с зарядкой аккума хоть на больших хоть на холостых оборотах двига. Наблюдаю это четвёртый год на своём авто по вольтметру. Напряжение в борт.сети стабильно абсолютно в любых условиях и зимой и летом, даже при включение всего доп.оборудования сразу. Это вам не ТАЗ (есть у меня в хозяйстве Ш-Нива, там с этим всё плохо, генератора не хватает уже на фары + обогрев заднего стекла). Так что для зарядки аккума критичным является только время работы двига и температура этого аккума. Летом минут 20-30 достаточно просто постоять с запущенным двигателем, зимой 30-50 в зависимости от мороза. Ну это примерно.