Dmtr_rzn

Просто все это уже обсуждалось года 3-4 назад, кто-то выкладывал технические данные. Запомнилось.

+35-38 градусов.

Не всегда, 5W-40 льют по умолчанию всем. Я когда спросил- а нет ли нужного мне 5W-30 DPF, сказали- есть конечно, но оно-же ДОРОЖЕ! Типа- забота о моём кошельке такая.

Сайт действительно изменился, ну вот, например- www.Tyres34.ru/pdf/yokohama-leto.pdf

Недавно пришлось тоже исследовать эту тему. Свежезаряженный аккумулятор через 2 суток стоянки уже не заводил движок. Начал мерить токи, оказалось в покое 70 мА (машина+сигналка), но у меня простой ключь. Безключевой доступ наверно больше потребляет. Аккум мой растерял всю емкость (3,5 года, Varta с завода). Кстати, ни какого насоса в баке вроде-бы нет, у меня ничего не гудит само-собой. Зудеть на стоянке может воздушный клапан в баке который выравнивает давление при охлаждении солярки.

То есть если ставишь запаску, то нужно и гайки менять? А где их взять в чистом поле, ведь в комплекте с запаской они не поставляются.

На сайте Йокогамы есть файлик с ассортиментом шин, там отмечены размеры, которые выпускаются с белыми буквами маркировки. К сожалению наши - черные.

Хорошая инструкция в том числе по разбору пластика багажника . http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=19425

Есть мнение, что эти три индикатора зажигаются, если напряжение аккумулятора при запуске проседает до 9V и менее. Поработав хотя-бы минуту, аккум. подзаряжается и повторный запуск проходит без эксцессов.

Любой прибор имеет погрешность +- от реального значения, поэтому все спидометры настраивают на плюс две погрешности от реальной скорости для того, чтобы ни при каких обстоятельствах он не показал скорость ниже реальной. А это делается для того, чтобы вы не могли через суд заставить производителя оплачивать ваши штрафы - типа "я ехал по спидометру точно, а реальная скорость оказалась выше разрешенной, значит Ниссан виноват, он пусть и платит" .

Сажевого фильтра нет, тем более класс 3. Как раз в Голландии в то время Иксы дорабатывались для поставок в Россию- с них снимали сажевик и перешивали мозги.

То ли на нашем форуме, то ли на параллельном была тема по ремонту антенного усилителя с хорошими фотографиями всего процесса. К сожалению не оставил себе ссылки, но умные мысли сохранил: 1>> как снять плафон переднего светильника чтобы добраться до антенны Снимается не совсем просто, самому лучше не лезть. Там надо прилагать силу в определенных местах. Тянуть вниз ту часть которая дальше от стекла. После того как светильник вырвется из потолка его потянуть в сторону заднего бампера, при этом гарантировано сломаются пару пластиковых штырей на которые насажены стопорные шайбы. Светильник устанавливается на потолок до установки потолка в машину и со стороны крыши крепится этими стопорными шайбами. НО и со сломанными фиксаторами держится. Там еще есть липучка мохнатая. 2>>Снимаем блок освещения и управления люком - подцепив его сбоку и потянув вниз.Он останется висеть на проводах. Крепение антены к крыше- гайка на 22. (с)НЕ МОЁ Как-то так.

Евро 5 (Дт5). В соответствии с ГОСТом: класс 2 - температура фильтруемости не выше -32 град., вид III - содержание серы не более 10 мг/кг.

Ну, как у всех, Данлоп ST20 штатный 215/60/R17, Йока 225/65/R17

Недавно переобувался, взвесил для статистики - Вес Dunlop ST20=11.15, Yoko G012=13.4, Штатный диск 17'=10.38 кг.