Dr_AVI

21.05.2013 20:45 3744 9801 В 1598г. началась капитальная реконструкция защитных сооружений Кадиса под руководством архитектора Cristóbal de Rojas (1555 – 1614гг.), которая продолжалась до конца XVIIIв. Оборона Кадиса была возложена на четыре крепости расположенных по периметру города. Первым на нашем пути было укрепление Baluarte de la Candelaria (GPS 36.53795,-6.299586), защищавшее город с северо-запада и вход в порт. Оно было построено в 1672г. и было элементом городской стены, окружавшей город в то время. Помимо места установки пушек оно долгое время использовался в качестве казармы, мастерских и питомника для почтовых голубей. В 1990г. в нем планировалось открыть морской музей. Однако что-то не срослось и сейчас его используют для временных выставок. Во время нашего посещения укрепление оказалось заперто Не работало и симпатично оформленное кафе, расположенное у его стен. Мимо укрепления проходит засаженный деревьями и облагороженный фонтанами проспект Alameda Apodaca переходящий в Paseo Alameda Marqués de Comillas. Его строительство началось в 1617г., а нынешний вид он приобрел только в 1926г. по проекту архитектора Juan Talavera y Heredia (1880 – 1960гг.). Именно он стал автором нынешнего дизайна проспекта, вымощенного плиткой, с украшениями из кованого железа, который делиться на три зоны: набережная, парк и городские строения. Парк за заставлен многочисленными скульптурами и бюстами. У его начала расположен памятник каталонскому бизнесмену, католическому активисту и филантропу Claudio Lopez Bru (1853 – 1925гг.) работы каталанского скульптора Antonio Parera (1868 – 1946гг.). Памятник маркизу был открыт еще при жизни, в 1922г., в ознаменование 60летия юбиляра. В парке много бюстов малоизвестных россиянам личностей испанской национальности, которые плодотворно боролись с испанским колониализмом и монархией. . Большая часть конечно военные. Перуанскй адмирал Miguel Grau Seminario (27.07.1834 – 08.10.1879гг.), герой войны с Испанией (Guerra del Pacífico, 14.04.1864—10.05.1866) и Чили (Guerra del Guano y Salitre, 1879–1883гг.), прозванный «Рыцарем моря», нашедший свою кончину на борту легендарного монитора «Huáscar». Отец - основатель Чили, герой освобождения страны от испанского владычества, генерал José Miguel Carrera (15.10.1785 – 04.09.1821гг.). Организатор отражения нападения французов на Санто-Доминго и депутата первых Кортесов капитана Ramón Power y Giralt (07.10.1775 – 10.06.1813гг.). Был обнаружен бюст еще одной личности, весьма известной и в СССР/России. Видный деятель кубинского национально – освободительного движения Хосе Марти (José Julián Martí y Pérez, 28.01.1853 — 19.05.1895гг.). Напротив парка в 1737-1767гг. была построена церковь Св. Кармен (Iglesia del Carmen, GPS 36.537327,-6.299584), принадлежавшая ордену кармелитов. Она считается одним из самых выдающихся образцов барокко в Кадисе. Кстати, Св. Кармен считается покровительницей города Кадис и испанских военных моряков. Alameda Apodaca за церковью поворачивает налево и становится проспектом Av Carlos III. Назван он в честь испанского короля Карла III (Carlos III, 20.01.1716 — 14.12.1788гг.), реформатора, покровителя науки и искусства. Еще, будучи принцем, он в 1734г. вернул Испании королевство Неаполя и Сицилии, которая та потеряла по результатам войны за Испанское наследство (1701 – 1714гг.). В скверике у начала проспекта установлен его бюст (GPS 36.537653,-6.300724). В зданиях, которые расположены поблизости раньше размещались казармы, носившие имя этого короля. В этом же сквере установлен памятник, который мне однозначно идентифицировать не удалось. Я подозреваю, что это военный медик Mariano Gоmez Ulla (06.11.1877 – 24.11.1945гг.), т.к. продолжение Av Carlos III носит его имя. Он знаменит, как организатор военных госпиталей испанской армии в марокканских конфликтах (1909, 1921 – 1923гг.), во время Первой мировой (1914-1918гг.) и Гражданской войны в Испании (1936 – 1939гг.). Поучаствовал он и в Великой отечественной войне, организуя медицинское обеспечение испанской «Голубой девизии» (la División Azul, 250 Spanischer Einheit Freiwilliger, 250-я испанская добровольческая дивизия Вермахта), сражавшейся против советских войск под Новгородом и Ленинградом в 1941 -1943гг. Медицинское обеспечение испанским военнослужащим очень понадобилось, т.к. дивизия несла большие потери. Из 45тыс. чел. прошедших через Восточный фронт 8тыс. чел. были убиты, а 12тыс. ранены. Советское командование высоко оценивало боевые качества испанских добровольцев, хотя и отмечало, что они значительно уступают в выучке германским войскам. В здании бывших военных казарм сейчас располагаются аудитории факультета «Философии и Литературы» Кадиского университета. Сам университет довольно молодой, основан в 1979гг. Хотя образовательные учреждения, вошедшие в его состав, имеют богатую историю. Так медицинский факультет ведет свою родословную от начавшего работать в 1748г. Королевского военно-морского хирургического колледжа (первого в Европе).

Продолжу. Рядом с морвокзалом на площади Испании (Plaza de España) можно полюбоваться памятником A Las Cortes (GPS 36.535136,-6.293144) работы скульптора Aniceto Marinas (1866-1953гг.). Как можно догадаться из названия, он посвящен принятию 19.03.1812г. Учредительным собранием (Кортесами) первой испанской конституции и установлен на 100-летнюю годовщину этого знаменательного события. К этой примечательной истории я еще вернусь. Мы же отправились далее по намеченному маршруту. Большую часть Кадиса составляют узкие улочки средневековой застройки. Как и во многих других городах Испании, в Кадисе на каждом шагу можно увидеть майолику (Maiolica) - картины на керамической плитке, вмонтированные в стены зданий. Технику росписи обожженной глины свинцовой глазурью разработали еще в древнем Египте. Арабы заимствовали ее для изготовления посуды. Одним из центров гончарного производства стал испанский Толедо. В 1115г. изделия мавров в качестве военной добычи генуэзцев попали в Италию, откуда предположительно и пошло название (Maiolica — наименование о-ва Майорка, смягченное итальянским народным произношением). В XIVв. итальянские мастера усовершенствовали технику, перейдя на желтую глину покрытую глазурью из смеси окисей свинца и олова. В дальнейшем изделия в такой технике стали очень популярными (в том числе и для украшения зданий) и распространились по всей Европе. В России в XVIIв. центрами производства майолики стало подмосковное село Гжель (посуда) и г. Ярославль (плитка для украшения зданий и иконы). Как и в Ярославле в Кадисе помимо городского собора в каждом районе сохранилось много церквей. Из-за узких улочек сфотографировать их целиком довольно проблематично. Обязательно будет мешать какое-нибудь жилое здание. Например, церковь св. Франциска (Iglesia Conventual de San Francisco, GPS 36.534517,-6.296). Она является частью одноименного монастыря, основанного в 1566 г. Сама церковь была построена в XVIIв. и капитально перестроена под руководством архитектора José Francisco Bodarco в XVIIIв. Как раз к ее дверям ведет синяя линяя, обозначающая экскурсионный маршрут, нарисованная прямо на брусчатке. Всего таких маршрутов по Кадису разработано четыре. Синий маршрут называется «Конституционный Кадис». Нам несколько позже удалось заполучить карту с их схемой на немецком языке. В бывшем здании монастыря, с противоположной стороны от церкви, на Plaza de la Mina расположен музей города Кадиса (Museo De Cadiz, GPS 36.535049,-6.296563), считающийся лучшим музеем этой испанской провинции. Начало музею послужил декрет, изданный 08.03.1836г. правительством Juan de Dios Álvarez Mendizábal (25.02.1790 — 03.11.1853гг.) об изъятии в пользу государства неэффективно используемых церковью ценностей. Серия картин из сокращенных монастырей была передана в Академию изящных искусств Кадиса. В 1887г. при реконструкции кадисских верфей были обнаружены захоронения финикийцев с хорошо сохранившимися саркофагами греческой работы. Они положили основу городской археологической коллекции. В 1935г. обе коллекции переехали в нынешнее здание, а в 1970г. были объединены в один музей. Билет стоит 1,5?. Для граждан Евросоюза вход бесплатный. К сожалению, мы подошли к нему в 8:30 местного, а как оказалось, по вторникам он начинает работать только в 14:30. Входная дверь была открыта и мы зашли внутрь. Пообщавшись с вахтой, выяснили режим работы: Вт 14:30-20:30 Ср – Сб 09:00 - 20:30 Вс 09:30 - 14:30. Не удивительно, что у них кризис! Оставив музей на потом, пошли гулять дальше. Все парки города засажены огромными деревьями, которые являются … фикусами. Благодаря мощной корневой системе они хорошо растут на твердых грунтах. Кстати на их родственниках, небольших Ficus carica, называемых так же фигой, смоковницей или винной ягодой, растет всем известный инжир. Фикусы вида Ficus elastica, наряду с гевеей (Hevea), являлись основными поставщиком натурального каучука, идущего на производство резины. Все возрастающие потребности автомобильной промышленности заставили искать его синтетический аналог. Успеха добился советский ученый С. В. Ле́бедев (25.07.1874 — 02.05.1934гг.). Монополия натурального каучука закончилась в 1931г., когда в Ленинграде был построен первый завод по производству синтетического каучука. Ну, это к слову. В центре Кадиса большинство автомобильных стоянок расположено внутри зданий. Некоторые выглядят как обычные подъезды. Одним из самых красивых элементов Кадиса являются набережные, которые тянутся по периметру города. По ним желтой краской обозначен желтый экскурсионный маршрут, который называется «Замки и крепости». Эпоха Великих географических открытий радикально изменила жизнь города, который тогда занимал только часть острова и насчитывал около 6тыс. жителей.. Благодаря своему уникальному географическому положению он стал местом старта Второй (25.09.1493г.) и Четвертой (09.05.1502г.) экспедиций Христофора Колумба (Cristoforo Colombo, Cristobal Colon, 1451 – 20.05.1506г.). Именно из него отправился известный конкистадор Álvar Núñez Cabeza de Vaca (1488 – 1558гг.) исследователь побережья Северной Америки от Флориды до Парагвая, завоеватель о. Гран-Канария, первый из европейцев увидевший водопад Игуасу. Вскоре город превратился в основную перевалочную базу для обмена грузов с Америкой. В 1503г. королевским указом монопольным правом на испанскую торговлю с Новым светом был наделен торговый дом Casa de Contratación de Sevilla со штаб-квартирой в Севилье. Все товары, поступавшие из Америки облагались 20% пошлиной - Quinto del Rey (Kоролевская пятая часть). Доставка их в Севилью осуществлялась по реке Guadalquivir, однако из-за ее относительно мелкого фарватера крупные галеоны не могли подняться до Севильи. Их приходилось разгружать в Кадисе. Для контроля за этим процессом и борьбы с контрабандой в 1535г. был создан Cádiz Juzgado de Indias (Индийский суд) - административный орган наделенный функцией таможни. Время это было не спокойное. Богатства, поступающие в Испанию из Нового Света, стали привлекать лихих людишек. После нападения французских пиратов на Гавану, испанцы были вынуждены перейти к конвоированию торговых судов военными кораблями. В 1566г. Кадис стал основным портом базирования вестиндийского флота (Flota de Indias), который еще называли серебряным флотом (Plata Flota), предназначенного для транспортировки товаров в Америку и вывоза оттуда в Испанию драгоценностей. В 1553г. алжирские пираты попытались захватить город, но были успешно отбиты. В 1587г. на корабли испанской Великой Армады (Grande y Felicísima Armada), стоявшие в гавани Кадиса и готовившиеся к высадке в Англии экспедиционного корпуса для свержения английской королевы Елизаветы I (Elizabeth I, 07.09.1533 – 24.03.1603гг.), напала эскадра знаменитого английского адмирала сэра Френсиса Дрейка (Francis Drake, 1540 — 28.01.1596гг.). Перед атакой он сказал своим подчиненным: «Опалим бороду короля Испании!» В результате морского сражения двадцать три испанских корабля из шестидесяти были уничтожены, а еще четыре были захвачены и уведены в Англию, что задержало выход Великой Армады на год и, в конечном счете, привело к ее разгрому. В 30.06.1596г. Кадис был атакован объединенным англо-голландского флотом под командованием адмирала Чарльза Говарда (Charles Howard, 1st Earl of Nottingham, 1536 – 14.12.1624гг.), имеющим в своем составе сто пятьдесят кораблей и судов. Несмотря на предупреждение португальцев о подходе неприятельского флота, оборона города была организована из рук вон плохо. После уничтожения около пятидесяти мелких испанских кораблей и галер в бухте Кадиса, с объединенной эскадры был высажен двухтысячный десант под командованием английского генерала Роберта Девере (Robert Devereux, 2nd Earl of Essex; 10.11.1565 — 25.02.1601гг.), который, практически не встречая сопротивления, захватил город. В мадридском музее Прадо экспонируется картина Франсиско де Сурбарана (Francisco de Zurbarán, 07.11.1598 – 07.08.1664гг.) «Захват Кадиса», иллюстрирующая этот разгром. Английские войска воздержались от убийства мирных жителей и насилия над женщинами, но полностью разграбили Кадис. В качестве условий прекращения оккупации города были выдвинуты требования уплаты выкупа в 120 000 дукатов и освобождения пятидесяти одного британского пленного, захваченных в прошлых кампаниях. Однако, не дождавшись выполнения этих условий, 14.07.1596г., британские войска сожгли Кадис и отплыли в Англию, взяв несколько богатых горожан в качестве заложников (они были освобождены только в 1603г., после смерти Елизаветы I). Экономические потери от захвата Кадиса (около 5 млн. дукатов) вызвали банкротство испанского казначейства. В городе были уничтожено более тысячи зданий. Для ускорения восстановления король Филипп II (Felipe II, 21.05.1527 — 13.09.1598гг.) предоставил городу десятилетний освобождение от уплаты налогов.

Вернулись из автопутешествия по Греции. Чуть отдышавшись и собрав волю в кулак, продолжаю. 06.11.2012 вторник, пятый день круиза. Кадис. За ночь Costa Fortuna прошла по Атлантическому океану 190 морских миль, оставив по правому борту Гибралтарский пролив. Накануне вечером в каюту принесли программки на день и грубую схему Кадиса. В 08:23 (корабельного) подошла к волнолому порта. Судов в гавани было не много. У паромного причала грузился паром Albayzin, работающий на линии Барселона – Танжер. Напротив собора стоял пятимачтовый барк Royal Clipper – крупнейший (из эксплуатирующихся) парусник в мире, четвертый по размерам за историю судостроения. Он был введен в эксплуатацию в 1999г. и используется в качестве круизного судна (вместимость 227пассажиров) компанией Starclippers (http://www.starclippers.com). На рейде за дымкой виднелся военный корабль, классифицировать который не удалось. Рядом с молом расположились лодки кадисского яхтклуба . За клубом стоит памятник Gades, в виде голой девушки, ждущей возвращения моряка из плавания. Эта 4м копия скульптуры, созданной в 1948г. уроженцем Кадиса Juan Luis Vasallo (02.05.1908 – 18.04.1986гг.), была установлена на нынешнем месте по инициативе руководства порта в 1988г. (GPS 36.542338,-6.287313). Оригинал хранится в Estudio del artista (Мадрид), а еще одна копия - в городском музее Кадиса. Название статуи не случайно. По легенде Кадис был основан Гераклом, во время выполнения десятого задания царя Арголиды Еврисфея. Мы, кстати, две недели назад побывали в греческих Микенах, где он правил. … и в Теринфе, откуда Геракл по его приказу отправился похищать коров трехголового гиганта Гериона. Считается, что Кадис был основан финикийцами под названием Gadir (в переводе с финикийского «город-крепость») через 80лет после Троянской войны или, согласно Тита Ливия, около 1104 г. до н.э. Таким образом он, является одним из старейших городов Западной Европы. Около 500г. до н.э. Gadir захватили карфагеняне. Он стал базой для операций Ганнибала (247 – 183гг. до н.э.) на европейском континенте. После поражения Карфагена от войск Сципиона Африканского (Cornelivs Scipio Africanvs, 20.06.236 – 03.12.183гг. до н.э. ), Gadir в 206г. до н.э. перешел под власть Рима, получив статус Civitas foederata (федеративный город Рима). Римляне трансформировали название города в Gades. Благодаря расположенным в окрестностях залежам серебра и удобной гавани он стал важнейшим коммерческим центром римской империи, уступая по богатству только Риму и Падуе. В 410г. Gades захватили вестготы, которые полностью разрушили город. В 550г. город был отвоеван войсками византийского императора Юстиниана (lustinianos I, 482 — 565гг.), однако в 572г. снова вернулся в Королевство вестготов. В 711г. город захватили мусульманские войска под предводительством губернатора Танжера Тарика ибн Зияда (Ṭāriq Benzema ibn Ziyād al-Layti, 670 – 720гг.). Мавры переименовали город в Qādis, он вошел в состав халифата Кордова. В 844г. Кадис захватили викинги, однако удержаться в нем не смогли, частью ассимилировавшись с местным мусульманским населением, частью вернувшись в Данию. В 1262г. Альфонсо X Мудрый (Alfonso X de Castilla el Sabio, 23.11.1221 – 04.04.1284гг.) отвоевал Кадис у мусульман и присоединив его к королевству Кастилия. Город находился в упадке, для его восстановления пришлось переселять население с севера Испании, главным образом из Сантандера, Ларедо и Кастро. Все изменилось с наступлением Эпохи великих географических открытий. В 8:30 Costa Fortuna подошла к морскому вокзалу. Погода была пасмурная, временами накрапывал дождик. Для размещения постов безопасности из недр лайнера извлекли разборные навесы. Поодаль уже подогнали автобусы для туристов, оплативших экскурсии в Севилью, Херес и Аркос-де-ла-Фронтера. Около терминала поджидали городские автобусы City Sightseeing Cadiz (http://www.city-sightseeing.com/en/tours/spain/cadiz.htm#tourlandingposition). Маршрут один, билет стоит 15€. Мы не стали ждать отправления 20минут и пошли осматривать город пешком.

На каком языке декларацию заполняли? Честно говоря первый раз слышу, чтобы венгры такое требовали. Если ехали по трассе Будапешт - Белград, то 230+340 динар. Чуть больше 200р.

Среди современной застройки Сарагосы «затерялся» еще один великолепный памятник мусульманской эпохи. Это дворец Palacio de la Aljafería (GPS 41.65668,-0.896375). Входной билет стоит 5?, покупать его надо в киоске рядом с автостоянкой (GPS 41.656379,-0.895756), банковские карты не принимают, фотографировать можно все. Самым старым сооружением комплекса является «башня Трубадура». Она была построена в IXв. и выполняла сторожевые функции. Свое название башня получила после романтической драмы Антонио Гарсия Гутьерреса (Antonio María de los Dolores García Gutiérrez, 05.07.1813 – 26.08.1884гг.), «Трубадур», написанной в 1836г. Позже ( 1853г.) Джузеппе Верди (1010.1813 – 27.01.1901гг.) сочинил на ее основе одноименную оперу. Уже упоминавшийся выше эмир Ahmad ibn Sulayman al-Muqtadir (1046-1081) помимо строительства мечети решил построить и загородный дворец. Работы по строительству «Qasr al-Surur» (дворец Радости) были проведены в 1065-1080гг. В качестве образца для строительства были использованы планы арабских замков VIIIв. в Сирии и Иордании. В центре дворца во дворе разбит живописный садик Patio de Santa Isabel. В результате реставрации, ему придали вид, который он имел при маврах. Рядом с патио располагался богато украшенный портик. За ним восстановлен вход в мечеть, …, которая сейчас выглядит вот так. После захвата Сарагоссы христианами войсками Альфонсо I, большинство помещений дворца было перестроено и поменяло свое назначение. Дворец был расширен во время правления Педро IV Арагонского (05.10.1319 – 05.01.1387гг.). При нем был построен великолепный тронный зал. В 1488 – 1495гг. дворец снова подвергся перестройке. В этот период появилась галерея и широкая парадная лестница. В 1485г. во дворце обосновался трибунал инквизиции, а «башня Трубадура» была переоборудована в тюрьму. Веком позже итальянским военным инженером Tiburcio Spannocchi (1541 – 1606гг.) стены дворца были защищены дополнительными бастионами, а ров перед ними заполнен водой. В 1705г. дворец стал использоваться, как казармы. В одном из двориков был оборудован плац для строевых занятий. В середине XXв. военные вернули здание комплекса городским властям. После реставрации выполненной в 1947 - 1998г. в нем разместилось правительство и суд Арагона, а также музейная экспозиция. Захватив Сарагосу, Альфонсо I перенес в нее столицу Арагона из г. Huesca, что способствовало его развитию. В 1474 г. был основан городской университет с четырьмя факультетами и нотариальной школой. Основной специализацией горожан стала текстильная промышленность. В 1541г. в Сарагосе была открыта товарная биржа и налажено книгопечатание. После объединения Испании в единое государство Сарагоса, несмотря на отъезд королевского двора, являлась одним из самых значимых городов страны. Два века мирного развития города закончились после того, как умер, не оставив наследников, испанский король Карл II (Carlos II El Hechizado, 06.11.1661 — 01.11.1700гг.). За престол громадной империи, в которую тогда входили земли нынешней Италии, Бельгии, Люксембурга, Нидерландов и огромные территории в Северной и Южной Америке развернулась борьба, которая сейчас известна, как война за Испанское наследство (1701-1714гг.). В ней приняли участие все крупные государства Европы, за исключением России, Турции и Швеции. Русский царь Петр Алексеевич (Петр I, 09.06.1672 — 08.02.1725гг.) «рубил окно в Европу», пока супердержавы XVIIIв. решали, кому управлять испанскими землями. Горожане Сарагосы, как и весь Арагон, поддержали австрийского эрцгерцога Карла Габсбурга (1685-1740 гг.) против француза герцога Анжуйского. Несмотря на то, что 20.08.1710г. под стенами Сарагосы 25тыс. войска герцога Анжуйского потерпели сокрушительное поражение от 23тыс. армии Карла Габсбурга, которой командовал английский военноначальник Джеймс Стэнхоуп (James Stanhope, 1673-1721гг.), королем Испании стал все-таки Анжуйский, принявший имя Филипп V (Felipe V, 19.12.1683 — 09.07.1746гг.). По условиям Утрехтского мирного договора (11.04.1713г.) он отказался от притязаний на французский престол, сохранил заокеанские владения, но лишился Нидерландов, Италии, Сицилии, Сардинии, Минорки и Гибралтара. Столетие спустя Сарагоса снова прославилась, уже во время Испано-португальской войны (1807 – 1814гг.). Континентальная блокада Англии, созданная Наполеоном (Napoleon Bonaparte 15.08.1769 – 05.05.1821г.) отрицательно сказалась на экономике Испании и Португалии. Чтобы воспрепятствовать их союзу с Англией, на их территорию были введены французские войска. Когда 15.06.1808г. корпус бригадного генерала Лефебра (Charles Lefèbvre-Desnoëttes, 14.09.1773 – 22.05.1822гг.) приблизились к Сарагосе, город не был подготовлен к обороне. Гарнизон под командованием капитана Палафокса (José Rebolledo de Palafox y Melci, 28.10.1775 — 15.02.1847гг.), состоял из 9 тыс. чел. регулярных войск и 40 тыс. чел. народного ополчения. Тем не менее, попытки взять город штурмом 15.06.1808г., 30.06.1808г., 02.07.1808г не увенчались успехом. Особенно во время обороны города прославилась жительница Сарагосы Агустина де Арагон (Agustina Raimunda María Zaragoza y Domènech, 06.03.1786 – 29.05.1857гг.), позже названу испанской Жанной Д’Арк, вдохновившую Гойю на создание известного офорта «Que Valor!» («Какое мужество!») в серии «Бедствия войны». После непрерывных атак 27.07 – 04.08.1808г. французам, наконец, удалось ворваться в город, но благодаря подходу к Палафоксу свежих резервов город удалось удержать. 14.08.1808г. французские войска сняли осаду. 21.12.1808г. к Сарагосе подошел корпус маршала Ланна (Jean Lannes, 10.04.1769 – 31.05.1809гг.). Французские войска, переправившись через реку Эбро, взяли город в кольцо и приступили к планомерной осаде, обстреливая город из тяжелой артиллерии. 21.02.1809г. Сарагоса капитулировала. В 1908г. на площади Plaza del Portillo был открыт мемориал защитникам Сарагосы от войск Наполеона работы Agustí Querol i Subirats (17.05.1860 – 14.12.1909г.), который состоит из двух памятников. С одной стороны установлен бронзовый памятник Палафоксу, дослужившемуся до звания генерала. 07.06.1958г. его останки были перенесены из пантеона выдающихся людей Мадрида и перезахоронены в крипте Базилики дель Пилар-де-Сарагоса. Стоящий неподалеку памятник посвящен народному ополчению Сарагосы с Агустинаой де Арагон на вершине (GPS 41.655676,-0.892478). К началу XXв. население Сарагосы достигло 100тыс.чел., которые были заняты в основном в пищевой и текстильной промышленности. В начале гражданской войны в Испании (1936 – 1939гг.) войска генерала Кабанелья (Miguel Cabanellas Ferrer, 01.01.1872 – 14.05.1938гг.), расквартированные в Сарагосе, в первый же день мятежа поддержали генерала Франко (Francisco Paulino Hermenegildo Teódulo Franco Bahamonde, 04.12.1892 – 20.11.1975гг.). Город до конца войны оставался под контролем франкистов. В 1940г. в Сарагосе была открыта военная академия, в которой до настоящего времени проходят трехлетнюю первичную подготовку курсанты для сухопутных войск Испании. После получения офицерского звания их направляют для продолжения обучения по специальности в один из филиалов академии: Toledo – пехота Valladolid - кавалерия (бронетанковые войска) Segovia – артиллерия Hoyo de Manzanares – инженерные войска Calatayud – войска специального назначения Aranjuez -Гражданская гвардия. В Сарагосе сохранилась одна из старейших в Испании арена для боя быков (Plaza de toros de Zaragoza, GPS 41.654493,-0.891545). Первое деревянное здание на этом месте было построено всего за 80дней (открыто 08.10.1764г.). В 1916г. ее перестроили в кирпиче по проекту местных архитекторов Miguel Ángel Navarro Pérez (1883 – 1956гг.) и Manuel Martínez de Ubago Lizarraga (1869 – 1928гг.). Она стала первой крытой ареной Испании. В 1989-1990г. была проведена ее реконструкция с увеличением до 10072 количества мест для зрителей. Рядом с ареной установлен бюст известного тореадора Nicanor Villalta y Serrés (20.11.1897 – 06.011980гг.), проводившего до пятидесяти боев за сезон. Вдоль арены на парковке присутствуют паркоматы, с одним из самых высоких тарифов в Сарагосе. У арены «Штурман» настойчиво высказала мысль, что пока мы осматриваем архитектуру города, рынок может закрыться. Действительно, он прекращает работу в 14:00 местного. Хотя в 13:55 входные двери еще открыты, выбор фруктов уже не большой и они дороже в два раза, чем утром. Функционировала только одна точка по продаже местных хлебобулочных изделий. К счастью ягоды и хлеб на рынке купить успели, а пиво, молоко и прочую снедь приобрели в супермаркете, который расположен напротив рынка. За день прошли 7,8км пешком и в ресторан решили не ходить

В 714 берберы и арабы захватили город, переименовав его в Medina al-Baida Saraqusta, несколько изменив оригинальное римское название. Он стал самым крупным мусульманским городом северной Испании, войдя в состав эмирата Кордова. В центре города в 716 – 718гг. была возведена мечеть, которая располагалась на месте нынешнего собора Catedral del Salvador de Zaragoza (GPS 41.655259,-0.875881). После распада эмирата город в 1018г. стал столицей Taifa Saraqusta. К этому времени он достиг своего наибольшего развития в эпоху арабов и в его состав вошли христианские и еврейские кварталы. Мечеть была перестроена с увеличением вместимости и получила название Mezquita Aljama (Великая мечеть). 18.12.1118г. христианская армия арагонского короля Alfonso I de Aragón el Batallador (1073 – 1134гг.) осадила город и после девятимесячной осады мусульмане капитулировали. Условия капитуляции были мягкие. Мусульманам разрешили остаться в городе, исповедовать свою религию, в течение одного года платить прежние налоги и выполнять судопроизводство по свои законам. Таким образом, Альфонсо предотвратил отток мастеровых горожан, а население города, достигавшее 20тыс. чел., практически не уменьшилось. Сарагоса стала столицей королевства Арагон. 04.10.1121г. здание мечети было освящено как католический храм San Salvador. В 1166 – 1198гг. он был существенно перестроен, однако часть элементов оформления в стиле мавританской эпохи сохранилось до настоящего времени. Изгнание из Сарагосы евреев в 1492г. и мавров в 1609г. привело к застою в развитии города. Население стабилизировалось на уровне 25тыс. чел. В 1686 – 1704гг. бывший минарет мавританской эпохи, использовавшийся в качестве колокольни собора, был снесен и на его месте была выстроена новая 90м колокольня, разработанная итальянским архитектором Giovanni Battista Contini (07.05.1642 – 16.10.1723гг.). Сам автор так и не увидел своего творения, т.к. никогда не был в Сарагосе За собором находится самый старый мост Сарагосы – Puente de Piedra (GPS 41.656401,-0.875838), который еще называют «мостом львов», т.к. его украшают фигуры четырех львов – символов города. Эти бронзовые скульптуры были выполнены в 1991г. скульптором Francisco Rallo Lahoz (16.10.1924 – 31.01.2007г.). Мост был построен в 1401 – 1440г. по проекту архитектора Gil de Menestral. Наводнение в 1643г. уничтожил два центральных пролетов моста. В 1659г. архитектор José Felipe de Busiñac y Borbón (? – 1680г.) реконструировал мост, восстановив опоры и расширив проезд. С него открывается замечательный вид на второй собор города - Basílica de Nuestra Señora del Pilar (Базилика Богоматери на столпе). Вход в него бесплатный, но фотографировать внутри запрещено и служба безопасности за этим строго следит. История появления храма примечательна. Согласно версии Ватикана, после распятия Христа, его ученики отправились по миру нести слово божие в массы. Любимому ученику Спасителя Иакову (в испанской традиции Santiago, ? – 44г.) досталась Hispania. Поначалу дела у апостола шли не важно. Местное население никак не хотело принимать христианское учение. Иаков не поддавался унынию и двигаясь вдоль реки Эбро выступал с проповедями и молитвами. 02.01.40г. к апостолу наяву явилась Дева Мария, проживающая на тот момент в Иерусалиме, которая подарила подставку (столбик) из яшмы и порекомендовала место для устройства часовни в ее честь. Иаков выполнил указание и дела у него пошли на лад. Оставив в Hispania проповедовать семь своих учеников, он вернулся в Иерусалим, где вместе со св.Петром был в 43г. арестован царем Иудеи Иродом Агриппой I (Marcus Julius Agrippa, 10г. до н.э. – 44г.). Около года его пытали в тюрьме, пока Агриппа I не убил его своим мечом. Кстати, сам иудейский царь прожил после этого недолго и умер по непонятной причине во время пира. По преданию ученики св. Иакова погрузили его останки в лодку и переправили в Испанию, где и похоронили около Iria Flavia (рядом с г. Ла Коруна). В 813г. местный архиепископ по наводке отшельника llamado Paio обнаружил захоронение и перенес тело с отрубленной головой под мышкой в г. Сантьяго-де-Компостела. Правоверные католики считают, что его фрагменты хранятся там в городском соборе до настоящего времени. Мы там побывали тремя днями позже. Ученики же Иакова построили часовню, где поставили небольшую деревянную статуэтку Девы Марии. Документальных и археологических свидетельств существования этой часовни не сохранилось. Первое упоминание о наличии в Saraqusta церкви посвященной Деве Марии относится к IXв. После завоевания Сарагосы королем Альфонсо I Арагонским в 1118г., храм лежал в руинах и епископу города Pedro de Librana приходилось проводить службу в бывшей мечети. Поэтому началось строительство нового романского храма, которое шло очень медленно и к 1515г. были возведены стены, хоры и алтарь работы Damián Forment (1480 – 1540гг.), после чего строительство окончательно прекратилось. Алтарь сейчас можно увидеть в соборе. В 1670г. вице-король Арагона Juan José de Austria (07.04.1629 – 17.09.1679гг.) распорядился о строительстве на месте недостроя нового храма в стиле барокко по проекту архитекторов Felipe Busiñac (? - 1680г.) и Felipe Sánchez ( - 1712г.). Работы начались в 1681г. и в основном были завершены к 1730г. В 1754г. часовня Девы Марии была перестроена по проекту архитектора Buenaventura Rodríguez Tizón (1717 — 1785гг.). К сожалению, во время нашего посещения там шло богослужение, поэтому сфотографировать 38см деревянную позолоченную статуэтку и подставку из яшмы не удалось Купола собора оформлен фресками Антонио Веласкеса (Antonio González Velázquez, 1723 – 1793гг.) и Франсиско Гойя (Francisco de Goya y Lucientes, 30.03.1746 – 16.04.1828г.). В оформлении капелл принимали участие самые именитые испанские художники своего времени José Ramírez de Arellano (1705 – 1770гг.), Mariano Pescador y Escarate (1816 – 1886гг.), Carlos Palao y Otrubia (1857 – 1934гг.) и др. С 1796 по 1872гг. продолжалось строительство дополнительных куполов, а четыре угловые башни были завершены в 1961г. Сейчас собор имеет одиннадцать куполов, которые придают собору очертания, напоминающие мечеть. На одной из башен есть смотровая площадка. Вход стоит 3?. Существует легенда, что во время гражданской войны в Испании (1936 — 1939гг.) в собор попали три авиабомбы, ни одна из которых не взорвалась, две из них даже хранятся в музее. Однако у некоторых историков легенда вызывает сомнения. Рядом с собором находится речной вокзальчик, с которого катере по реке Эбро курсирует до экспоцентра. К сожалению, времени прокатиться у нас не было. Зато удалось посмотреть на парад ретроавтомобилей, которые двигались по набережной в сторону соборной площади. Специально для них дорожные полицейские спешились с мотоциклов и перекрыли движение. Свободными остались только полосы для велосипедов с забавными знаками. Снова миновали, уже «с тыла», церковь San Juan de los Panetes … вышли к мосту Puente de Santiago (GPS 41.657896,-0.881599), по которому накануне въехали в Сарагосу. Мост длиной 187м был открыт 13.03.1967г. С него тоже открывается неплохой вид на р. Эбро. У его «основания» сохранилась старинная башня El torreón de La Zuda. Это все, что осталось от дворца Zuda, построенного во время мусульманского правления и использовавшегося в качестве резиденции для губернатора города. После захвата города христианами он стал королевским дворцом и резиденцией королей Арагона. Башня была построена во второй половине шестнадцатого века. После реставрации 2001г. в ней размещен городской туристический офис. Рядом с башней сохранился 80м фрагмент городской стены. Она была построена еще римлянами в эпоху правления императора Тиберия (Tiberius Claudius Nero, 16.11.42г. до н.э. – 16.03.37г.) и защищала город по всему периметру. Высота достигала 10м, ширина 4м, длина периметра около 3000м. Через каждые 10-20м стены были устроены 120 сторожевых башен диаметром до 8м. В эпоху вестготов и мусульман стены укреплялись и к моменту захвата христианами их ширина достигла 7м. Дворец Zuda был в северо-западном углу стены и примыкал к реке Эбро. Дальше набережная упирается в площадь Европы, открытая в 1987г. после реконструкции расположенного рядом моста Puente de la Almozara. 11м бетонный обелиск облицованный мрамором был открыт 22.01.1990г. В его основании выгравированы 12 звезд в честь государств, входивших в тот момент в состав Евросоюза.

Двумя кварталами далее от бань расположен Римский театр. Вход в него замаскирован в подъезде жилого дома (GPS 41.652543,-0.877249). Театр был построен в первой половине Iв. н.э., вероятнее всего во время правления императора Тиберия (Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus, 01.08.10г. до н.э. — 13.10.54г.). В отличии от большинства театров того времени его возвели на ровной поверхности и вмещал около 6000 зрителей. При диаметре 106м он был самым большим театром в Испании той эпохи. В качестве прототипа для его строительства был использован театр Марцелла в Риме. Фасады достигали двадцати метров высоты и были выполнены из opus caementicium (римского бетона). Представления в театре проходили до IIIв., пока он не начал разрушаться вероятнее всего из-за слабого фундамента. Его стены стали использовать в качестве источника строительных материалов, для жилых домов вокруг. В музее представлен макет города того времени. В конце концов, над развалинами театра сомкнулась городская застройка и его местонахождение забылось. Вновь он был обнаружен только в 1974г. во время строительных работ. Сейчас сохранившиеся элементы театра накрыты крышей из поликарбоната, а в здании рядом расположена экспозиция музея. Можно представить себя актерами того времени горожанами средних веков… Или эпохи Возрождения. Рядом с музеем устроена стоянка с автоматическим прокатом велосипедов. Они пользуются спросом, хотя историческая часть Сарагосы не очень большая, вполне можно обойти пешком. Рядом с римским театром на Plaza de San Pedro бросается в глаза скульптура пышногрудой тетеньки. Это памятник братьям Lupercio Leonardo de Argensola (1559-1613гг.) и Bartolomé Leonardo de Argensola (1561-1631гг.), самым значимым арагонским писателям своего времени. В существующем виде памятник был выполнен в 1951г. скульптором Jose Bueno (1884 -1958гг.), а на площади был установлен во время реконструкции 1992г. Чтобы посмотреть четвертый памятник римского периода, пришлось вернуться назад. Город просыпался. В музее Речной порт Caesaraugusta (GPS 41.655187,-0.874894), даже пришлось немножко подождать, пока не выйдет очередная экскурсия. Река Эбро является самой крупной рекой Испании. В римские времена она в районе Caesaraugusta была судоходной. Речной порт города тогда считался третьим по значимости в Hispania (после пристаней Logroño и Dertosa). Строительство порта было начато в середине Iв. и к концу века он был интегрирован в рынок, который был расположен с его восточной стороны. Портовые сооружения протянулись вдоль правого берега реки Эбро и соединялись лестницами с северо-восточным углом форума. От зданий речного порта остались фрагменты ступеней, ведущих к реке и фундаменты портовых строений. Торговля была очень активной. Основной частью товарооборота были пшеница, дерево, железо, керамика, мясо и вино. В римский период население города составляло около 20тыс.чел. В 452г. город был завоеван швабами и в 466г. вошел в состав вестготского царства. К этому времени речной порт пришел в упадок и был окончательно заброшен в середине VIв.

На нас тоже картины произвели впечатление. Это печи для обжига извести. Отличное описание производства можно посмотреть здесь: http://www.museum-sortavala.ru/public/32-ruskeala-zavod Наверно все-таки меньше. Во всяком случае в пасмурную погоду дна не видно.

06.06.2012 среда, день седьмой. Этот день у нас был полностью посвящен знакомству с Сарагосой – пятым по количеству жителей городом Испании (700тыс.чел.) В стоимость номера гостиницы входил завтрак, который накрывался в зале на первом этаже. Набор продуктов в стиле «привет гастриту». Булочки, джемы. Соки, мюсли. Сэкономили даже на нарезках. В общем – не серьезно. В связи с ранним утром на улице перед гостиницей было тихо. Как раз по диагонали от входа в отель расположен центральный городской рынок (GPS 41.655619,-0.883353). Чуть правее рынка видна будка лифта в подземную парковку. День ожидался жарким, поэтому пришлось спуститься за головными уборами, которые обычно лежат в багажнике без дела. Центральный рынок Сарагосы местные жители называют de Lanuza. Жизнь на нем бурлила. Он был построен по проекту архитектора Félix Navarro Pérez (1849 – 1911гг.) в 1895-1903г. Цены ниже, чем на побережье Испании и в московских супермаркетах. Очень большой выбор мяса. Много овощей и фруктов. Орехи и сладости. Пройдя по расположенной за рынком узкой улочке Calle Salduba, можно выйти на главную площадь Сарагосы. Plaza Nuestra Señora del Pilar, которую местные называют «el salón de la ciudad» («Ратуша»), в существующем виде сформировалась В XVIв., а до этого использовалась как кладбище рядом с собором de Nuestra Señora del Pilar. В 1990г. городской совет Сарагосы решил «облагородить» площадь и 08.05.1991г. на ней появился сооружение, построенный по проекту архитектора Francisco Rallo Lahoz (16.10.1924 – 31.01.2007гг.), которое стало любимым местом фотографирования для туристов. (GPS, 41.656684,-0.879778). Фонтан «Испанское наследие» (Fuente de la Hispanidad) стоит из трех частей: - бетонного глобуса - трех бетонных блоков, облицованных мрамором, символизирующим каравеллы колумба - собственно фонтана. Форма фонтана повторяет очертания севера Центральной Америки и полуострова Юкатан. Рядом с ним расположен бассейн, имитирующий форму Южной Америки и Огненной Земли. Фонтан закрыл вид с площади на церковь San Juan de los Panetes (GPS, 41.657283,-0.881387), строительство которой было завершено в 1725г. Во время гражданской войны в 1937г. церковь была сильно повреждена пожаром, ее восстановление завершили только в 1960г. На противоположной стороне площади установлен памятник Франсиско Гойя (Francisco de Goya y Lucientes, 30.03.1746 – 16.04.1828гг.) работы скульптора Frederic Marès Deulovol (1893 – 1991гг.). Памятник был построен на средства Banco Zaragozano и был открыт в октябре 1960г. Скульптуру Гойи окружают бронзовые фигуры двух женщин и двух мужчин в костюмах XVIIIв., символизирующие культурное общество Испании, которое вдохновляло художника. На памятнике высечена известная фраза великого уроженца Арагона: «A fantasía abandonada de la razón produce monstruos, pero unida a ella es la madre de las artes» (Фантазия в сонных грезах порождает чудовищ, но при этом является матерью искусства). «Сон разума рождает чудовищ» - это один из самых известных офортов Гойя. Большое количество офортов художника выставлено в галерее рядом с памятником (GPS 41.655702,-0.876723) в городском выставочном зале (Lonja de Zaragoza), расположенном в здании, построенном по проекту архитектора Juan de Sariñena (? - 1545 ) в 1546-1551г. Вход бесплатный, но фотографировать запрещено. А в комплексе музеев «Римские памятники Сарагоссы), фотографировать можно. Он состоит из форума «Foro de Caesaraugusta», порта «Puerto Fluvial de Cesaraugusta», общественных бань «Termas públicas de Caesaraugusta» и театра «Teatro de Caesaraugusta». Единый билет стоит 7?. Посещать можно в любом порядке. Мы начали с форума (GPS 41.655285,-0.876245), вход в который расположен рядом с памятником Гойи. Обнаруженные в Сарагосе наиболее древние городища датируются 630 – 600гг. до н.э. В IIIв. до н.э. иберы создали на его месте город-государство Salduie, в котором чеканили собственную монету. Оно стало союзником Рима в войнах против Карфагена. Местные жители служили в римской армии в качестве конных воинов, которых римлянам всегда не хватало. Постепенно происходила латинизация города, которая усилилась после строительства дороги, соединившей город с Апеннинским полуостровом. В Iв. до н.э. римляне решили аннексировать Иберийский полуостров. Местные жители оказали яростное сопротивление, зарекомендовав себя мужественными войнами, предпочитавшими смерть плену. В результате Кантабрийских войн (29-19гг. до н.э.) территория нынешних испанских провинций Кантабрия, Астурия и Леон вошла в состав Рима. Тем не менее, местные жители продолжали оказывать сопротивление, используя партизанскую тактику. Император Август (Gaius Julius Caesar Octavianus Augustus, 63г. до н.э. – 14г. н.э.) для укрепления римских позиций поселил в Salduie армейских ветеранов. Дата основания поселения (не установлена точно, период 25 - 12гг. до н.э.), получившего название Caesaraugusta, считается основанием Сарагосы. К этому времени относится и строительство форума. Музей состоит из интерактивной экспозиции, в которой во время нашего посещения все время отключался свет… … и собственно развалин форума. Он был расширен во время правления императора Тиберия (Tiberius Claudius Nero, 16.11.42г. до н.э. – 16.03.37г. н.э.). Форум имел стандартную планировку для того времени и был вымощен плитами. На огромной плазме музея «крутили» фильм – компьютерную реконструкцию. Вокруг площади были расположены общественные сооружения: храм, курия (здание для политических собраний), базилика (здание для осуществления правосудия). В боковых пристройках располагались заведения общепита, коммерческие и административные подразделения. Форум был центром общественной жизни города. Время не пощадило зданий форума. Сохранилось только их подвалы и … канализация. Сейчас вход в развалины осуществляется через канализационный сток Две тысячи лет назад здесь протекали нечистоты Макет иллюстрирует расположение канализационного (нижнего) и водоводного (верхнего) коридоров относительно торгового здания на площади форума. В сохранившихся подвалах создана реконструкция склада гончарной лавки. Сохранились емкости для зерна. Вот как они располагались в то время. Любезная сотрудница музея, говорившая на хорошем английском, очень хотела провести с нами экскурсию, но время поджимало и мы отправились дальше. В центре Сарагосы установлены многочисленные указатели на достопримечательности, поэтому заблудиться сложно. Общественные бани в Caesaraugusta были построены во время правления императора Калигулы (Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, 31.08.12 — 24.01.41гг.). Они были обнаружены в 1982г. при проведении строительных работ. Вход в них найти не просто, он представляет собой небольшой стеклянный павильончик (GPS 41.653333,-0.877267). От самих бань сохранились только помещения туалетов. И элементы канализации. Бассейн 9,7х15,8м тогда располагался на открытом воздухе. Вот как он был оформлен. От атмосферных осадков бассейн был накрыт крышей, которая поддерживалась колоннами. Пол в общественных помещениях был выполнен из мрамора, а во вспомогательных – из кирпича. В музее представлены и средства гигиены римской эпохи вроде губок: …щипчиков для ногтей и специальных ножей-скребков для удаления грязи.

Вновь столицей Марокко Рабат стал в 1912г. Французский протекторат марокканцы восприняли неоднозначно, поэтому генеральный комиссар Hubert Lyautey решил перевести столицу из Феса, подальше от бунтовщиков. В 1913г. он нанял архитектора Henri Prost (25.02.1874 – 16.07.1959гг.) для строительства Ville Nouvelle (современного квартала) – новой административной части Рабата. После обретения Марокко независимости король Мухаммед V решил столицу не переносить. Сейчас Рабат является политическим центром страны. Мухаммед V умер 26.02.1961г. в результате неудачной операции. Ходили слухи, что к смерти причастен его старший сын Moulay Hassan, ставший следующим королем - Хасаном II (09.07.1929 – 23.07.1999гг.). Сразу после коронации Хасан II инициировал строительство мавзолея для отца. Проект был разработан архитектором вьетнамского происхождения Eric Vo Toan. Строительство продолжалось с 1961 по 1971г., а в 2012г. мавзолей вошел в список культурного наследия ЮНЕСКО. Несмотря на то, что Хасан II учился не в СССР, а в Рабате и Бордо, чувствуется, что лавры Красной площади в Москве ему не давали покоя. Мавзолей был построен на площади рядом с развалинами недостроенной мечети Якуб аль-Мансур. Вход на площадь (GPS 34.023543,-6.821544) охраняет почетный караул из конных гвардейцев. Служба у них тяжелая. Мало того, что надо держать на весу длинную пику, так необходимо еще и лошадью управлять, когда ей в морду «пыхают» вспышками. Именно поэтому в конные гвардейцы подбирают марокканцев небольшого роста. Мавзолей расположен напротив от башни Хасана, которая строилась, как минарет мечети Якуб аль-Мансур. Султан Abu Yusuf Ya'qub al-Mansur (1160 – 1199гг.) был не только талантливым военным, но еще и покровителем искусств и науки. Он задался целью построить самую большую мечеть в мире. По преданию ее архитектор по имени Джабир в качестве источника вдохновения использовал мечеть Kutubiyya в Марракеше. Высота минарета новой мечети предположительно должна была составить 86м. Внутри его вместо лестницы был смонтирован пандус, чтобы муэдзин на лошади заезжал на ее вершину. Однако строительство мечети было прервано смертью султана. К тому времени его достроили только до высоты 44м. Если есть желание посмотреть, как он должен был выглядеть, можно съездить в испанскую Севилью. Башня Giralda городского собора является его копией. Сильнейшее землетрясение 1755г., которое почти полностью уничтожило Лиссабон, коснулось и Рабата. От мечети Якуб аль-Мансур остались только фрагменты стен из песчаника, в нишах которых сейчас гнездятся птицы. … и коло 200 колонн. Площадь была восстановлена при строительстве мавзолея. Сам мавзолей имеет традиционные мусульманские очертания и построен из итальянского мрамора. Крыша покрыта зеленой плиткой в цвет звезды на марокканском флаге – символ государства алавитов. У его входа в почетном карауле несут службу гвардейцы ростом повыше. Они с удовольствием фотографируются с посетительницами В центре первого этажа мавзолея установлен саркофаг с останками Мухаммеда V, выполненный из белого оникса. В дальних углах видны саркофаги короля Хасана II и принца Moulay Abdellah (младший сын Мухаммеда V и брат Хасана II, 1935-1983гг.). Купол мавзолея выполнен из атласского кедра и красного дерева, которые покрыты сусальным золотом. Непосредственно к саркофагу можно попасть через отдельные входы по бокам мавзолея (во время нашего посещения были заперты), пройдя мимо красивых фонтанчиков. Площадку перед входом украшают огромные бронзовые светильники. Марокканцы очень любят фотографироваться с ними в обнимку. Мы уподобляться нехристям не стали С противоположной стороны площади расположены еще одни входные ворота. Около них промышляют прилипчивые негритоски с предложением нанести на руки/ноги «мехенди» - затейливые узоры краской. Эти украшения очень распространены среди женщин Африки, Индии и Индонезии. Краску используют очень стойкую (обычно на основе хны), поэтому роспись держится несколько недель. Негритоски декларируют бесплатность рисунка. На самом деле им надо только начать что-нибудь мазать на руках клиентки. За окончание рисунка могут попросить ?30 и более. В общем, стандартный развод на бабосы. Получив отлуп, девки отправились приставать к другим посетителям площади, а мы погрузились в автобус и отправились к Королевскому дворцу. Хасан II, придя к власти, продолжил политический курс своего отца на строительство в Марокко рыночной экономики. Методы, правда, практиковал авторитарные, за что 1960-е – 1980-е годы местные диссиденты прозвали «годами свинца». Он пережил две попытки военного переворота. 10.07.1970г. 1400 курсантов военного училища Ahermoumou под командованием генерала Mohammed Medbuh напали на его загородную резиденцию в г. Skhirat (рядом с Рабатом) во время приема по случаю 42-й годовщины монарха. Несмотря на подавляющее превосходство нападавших, из-за бестолковой организации переворота, Хасану II удалось спрятаться в туалете и, дождавшись темноты, покинуть территорию комплекса. Через три дня десять организаторов переворота были казнены. 16.08.1972г. марокканские ВВС попытались сбить Boeing -727, на котором Хасан II возвращался после визита во Францию. Три истребителя Northrop F-5A Freedom Fighter с авиабазы Kenitra перехватили президентский самолет и, обстреляв его из бортовых пушек, вывели из строя один двигатель. По свидетельству брата монарха принца Moulay Abdellah, который находился на борту Боинга, Хасан II связался по радио с летчиками, обстреливавшими его самолет. Представившись бортинженером он сказал, что король убит и попросил прекратить огонь. Хитрость удалась. Вскоре верные правительству войска захватили авиабазу. Участники покушения бежали на вертолете в Гибралтар, но на следующий день были выданы Марокко. В 1990-х годах Хасан II начал проводить политические реформы и даже создал двухпалатный парламент. После его смерти 23.07.1999г. на престол вступил либерально настроенный наследный принц Sidi Mohammed (род. 21.08.1963г.), принявший имя Мохаммеда VI. Он имеет чин полковника марокканской армии и степень доктора философии, защищенную в университете Ниццы по теме «EEC - Maghreb Relations» (Отношения между ЕЭС и странами Магриба). После терактов прокатившихся в Марокко в начале двухтысячных, организованных радикальными исламистами, в столице действуют усиленые меры безопасности. Вокруг зданий министерства Обороны в центре Рабата организовано круглосуточное дежурство. На территорию королевского дворца, расположенную неподалеку, допусаются только организованные туристические группы (вроде нас). За воротами (GPS 34.007291,-6.828228) находится комплекс правительственных зданий, среди которых и сам дворец Dâr-al-Makhzen. Экскурсионные автобусы останавливаются около мечети Ahl Fas. Дальше к дворцу надо идти пешком через площадь. Дворец был построен в 1864г. и стал еще одной резиденцией Марокканских правителей. Сейчас в нем (GPS 34.004943,-6.834092) располагается мечеть, различные служебные помещения, казармы охраны, Королевский колледж и даже небольшое поле для гольфа. Несмотря на то, что во дворце есть жилые покои королевской семьи, сам Мохаммед VI во дворце не живет. У входа дежурит почетный караул в форме родов войск Марокко. Эти войны производят своей выправкой и внешним видом забавное впечатление наскоро переодетых бойцов советского стройбата. Бойцы свободной смена на фоне Renault Duster стали заключительным штрихом в этом театре абсурда Фотографированием дворца экскурсия закончилась и мы двинулись на выезд из Рабата. Город организацией дорожного движения, чистотой и порядком производит приятное впечатление. Иногда кажется, что это не Африка, а средиземноморское побережье Франции. Однако приятное впечатление улетучивается сразу после выезда из столицы. На въезде в Касабланку попали в нехилую пробку и до порта ехали минут сорок. В результате на борт Costa Fortuna поднялись ровно в 20:00 корабельного. Хотя в «Today» и было указано, что пассажиры первой смены питания, вернувшиеся с экскурсий, могут поужинать в своем ресторане, мы решили ограничиться фруктами, ожидавшими нас в каюте. За день было пройдено 12,4км пешком и около 200км на автобусе.

За восприятием этой важной информации полтора часа прошли незаметно. Мы, наконец, въехали в столицу и третий по величине город Марокко. Первое упоминание о Рабате относится к 1146г. В хронике указывалось, что он использовался в качестве базы для экспансии мусульман в Испанию. В 1170г. город переименовали в Ribatu l-Fath (Крепость Победы), от которого и пошло нынешнее название. Халиф Якуб аль-Мансур (Yūsuf Ya'qūb al-Manṣū, 1160 – 1199гг.) сделал Рабат столицей своего халифата. После его смерти следующие правители переехали в Фес, а Рабат вступил в период упадка (в XVIв. обитаемыми оставались менее сотни домов). Город снова начал возрождаться после высылки арабов из Испании в начале XVIIв. В 1627г. Рабат вошел в состав республики Salй, одним из основных источников доходов которой стало пиратство. В то время город ограничивался стенами старой крепости Kasbah Udayas, расположенной в устье реки Bou Regreg. Около ее входа у нашей экскурсии была первая остановка. В средние века крепость (Касаба) защищала горожан в основном от рейдов кочевых племен и местных пиратов. Стены выполнены высокими и тонкими и по своей конструкции не соответствовали требованиям европейской фортификации того времени. Для острастки из башен торчат стволы средневековых орудий. Касаба Рабата ориентирована на посещение туристов, поэтому улицы намного чище, чем в касабланской Медине. В отличие от кварталов старых городов Европы, строения невысокие и, как правило, не превышают трех этажей. Касаба остается жилым районом, но жизнь течет в основном внутри домов и на их крышах. На улицах подрабатывают актеры в национальной одежде, напевая песни на береберском в стиле «Ай яй яй убили негра, убили негра, ни за что ни про что». Обязательный пункт программы – посещение местного кафе. Чай, сладости. Карты не принимают. Кроме дирхамов берут только бумажные евро. Курс приблизительно, как и в Касабланке На территории Касабы восстановлен садик перед резиденцией халифа. Это излюбленное место прогулки местных жителей. Для обеспечения водой реконструирован колодец с насосом, который приводился в действие лошадьми. Правда во время нашего посещения их заменяла кошка. В летний период в садике бьют фонтанчики в специальные бассейны с арабским орнаментом. Несмотря на ноябрь, многие растения цвели. Как говорил один известный персонаж: «Это не Америка, это Африка!» Стоянка перед в Касабой запрещена даже туравтобусу. После осмотра крепости его вызывает экскурсовод. Туристы в это время могут осмотреть местные магазинчики. Набережная реки сейчас обустроена для отдыха горожан. Есть даже плавучий ресторан. Здесь же местный яхтклуб с диковинными плавсредствами.

Согласно информации, опубликованной накануне в информационном листке «Today», туристы, купившие экскурсии на английском и немецком языках в Рабат, должны были в 14:00 собраться в театре. К нашему приходу национальные руководители круиза как раз начали проверять билеты и раздавать разноцветные наклейки с номером групп. «Англичанам» (вроде нас ) полагались наклейки зеленого цвета, «немцам» - серые. Мы оказались в группе №60, которая была смешанная. 60% составляли немецкоговорящие туристы, 30% - англоговорящие. После получения номерков всем было предложено сойти на берег и отправиться к автобусам соответствующих номеров припаркованных на причале неподалеку. Автобусы новые, комфортабельные. Не знаю, как летом, но в ноябре в них было ехать удобно. Экскурсоводом выступал преподаватель местного университета. Во время пеших выходов он шел впереди с табличкой в руках. Поскольку группа была двуязычная, то и всю информацию он повторял на английском и немецком языках. Исторические моменты он старательно обходил, в основном хвалил существующую экономическую ситуацию, почти как товарищ Саахов в фильме «Кавказская пленница»: «Кавказ Марокко - это всемирная и кузница, и здравница, и житница». Как и положено опытному экскурсоводу, умолкал он только для того, чтобы выслушать вопрос. . В общем, свои деньги он отработал честно. После окончания Второй мировой войны в Марокко усилилось национально-освободительное движение. В 1952г. в Касабланке случились беспорядки против французской администрации. Колониальные власти не стали сидеть сложа руки и 20.08.1953г. сослали действующего султана Мухаммеда V (Mohammed V, 10.08.1909 – 26.02.1961гг.) на Корсику, а затем на Мадагаскар. На трон был посажен его дядя Mohammed Ben Aarafa (1889 – 1976гг.), что только усилило выступления местных националистов. Французская колониальная империя трещала по всем швам, дело дошло до вооруженных столкновений не только в Марокко, но и в Алжире. 18.11.1955г. Мухаммед V триумфально вернулся из изгнания. Этот день в Марокко сейчас отмечается как национальный праздник - День независимости. По результатам переговоров в Париже 02.03.1956г. Франция официально отказалась от своего протектората над Марокко. В апреле 1956г. от своего протектората над значительной частью марокканских территорий отказалась и Испания. В августе 1957г. Мохаммед V принял титул короля и начал осторожные преобразования Марокко в конституционную монархию. После обретения независимости Касабланка продолжила развиваться ускоренными темпами. Северные районы города приобрели вполне современный и цивилизованный вид. Сейчас Большая Касабланка (объединяет еще и город Mohammédia, а также районы Nouaceur и Médiouna) является экономическим сердцем Марокко. В ней сконцентрированы 40% промышленных предприятий страны, которые производят 25% ВВП. Через порт осуществляется 40% товарооборота. Тем не менее Касабланка остается типичным восточным городом с хаотичным автомобильным движением, по принципу «кто первый бибикнул, у того и приоритет при проезде» Дорога Касабланка – Рабат (A3), стала первым скоростным шоссе Марокко. Строительство шло долго с 1970 по 1986гг. с семилетним перерывом из-за отсутствия финансирования. Движение по первому участку было открыто в 1975г. По этому шоссе многочисленные разномастные грузовики везут импорт на север. Дорога отличного качества. Первоначально она была бесплатная, однако в 1993г. рядом с городком Bouznika (в 40км от Касабланки и 33км от Рабата) были смонтированы турникеты и начали взимать плату за проезд. Днем в кабинках кассиров работают женщины. Ночью их сменяют мужчины. В 2009г. началась реконструкция дороги, чтобы сделать ее на всем протяжении трехполосной в обоих направлениях. Восемьдесят километров до Рабата экскурсовод вещал о Марокканском экономическом чуде. Мы наизусть выучили, что главной отраслью Марокко является добыча фосфатов. Королевство обладает 70 % мировых запасов фосфатов, а по их экспорту занимает 3-е место в мире. Второй по значимости отраслью является сельское хозяйство. Тут уж мы и без него знали, что Марокко занимает одно из ведущих мест среди стран Средиземноморья и первое место в Африке по сбору цитрусовых. В любом европейском городе можно встретить их апельсины, мандарины, лимоны, виноград. Вся Африка, кроме того, живет на марокканских овощах: картофеле, помидорах, огурцах, луке, артишоках. Значительный процент в ВВП приходится на пищевую и текстильную промышленность.

Операция по захвату Касабланки получила подробное освещение в американской прессе. В январе 1943 года там прошла встреча Рузвельта и Черчилля. Не удивительно, что фильм режиссера Michael Curtiz (24.12.1886 – 10.07.1962гг.) с Хемфри Богартом (Humphrey DeForest Bogart, 25.12.1899 – 14.01.1957гг.) и Ингрид Бергман (Ingrid Bergman, 29.08.1915 – 29.08.1982гг.), премьера которого состоялась в Нью-Йорке 26.11.1942г., тоже назывался «Casablanca». Для «погружения» в атмосферу, фильм нами был скачан с торрента, взят с собой на ноутбуке и просмотрен во время плавания. Если бы не игра Ингрид Бергман, я его до конца не осилил бы. Супруга, уж насколько любит мелодрамы, согласилась со мной и вынесла вердикт: «Детский фильм». Эта романтическая история между владельцем кафе американцем Риком Блэйном и его знакомой Ильзы Лунд, бежавшей вместе с мужем - антифашистом из оккупированного немцами Парижа в Касабланку, которая еще находится под контролем французов. Фильм с бюджетом $1039000 собрал в 1944г. трех «оскаров»: - лучший фильм - лучший режиссер - Майкл Кертиц лучший сценарий - Джулиус Дж. Эпштейн, Филип Дж. Эпштейн, Ховард Коч. Впоследствии «Casablanca» заняла пятое место в «Сотне самых запомнившихся фильмов в истории кино» («AFI's 100 Years...100 Movie Quotes», 2005г.) по версии Американской академии кино (American Film Institute). В аналогичном опросе 2007г. ей было присвоено 3 место. Весь фильм был снят в студиях Голливуда с 25.05.1942г. по 03.08.1942гг., за исключением сцены прибытия майора Штрассера, которая была снята в аэропорту Van Nuys (рядом с Лос-Анджелесом), и несколько коротких клипов с видами Парижа, которые были сняты тринадцатью годами ранее для фильма Desert Song (1929г.). Проблемой при съемках стал рост Ингрид Бергман, которая была выше Богарда на 5см Хемфри пришлось сниматься, стоя на специальных подставках или сидя на подушках. Для съемок кафе в студии был построен павильон из трех не связанных между собой помещений, поэтому из фильма не понятна планировка кафе. Этим воспользовалась Kathy Kriger, работавшая американским дипломатом в Марокко. В Касабланке на набережной Boulevard des Almohades был куплен особняк 1930г. постройки. По проекту американского архитектора Bill Willis его капитально отремонтировали, а внутренние помещения перестроили под кафе. 01.03.2004г. «Rick's Cafй» (http://www.rickscafe.ma/) приняло первых посетителей. Кафе расположено как раз по пути от мечети Хасана II к порту (GPS 33.605126,-7.620381). Парадный вход в кафе. Я там планировал попить кофе, но оказалось, что оно еще не открылось. Ждать 12:00 местного (13:00корабельного), означало бы пропустить обед. Поэтому отправились к конкурентам – ресторану «La Sqala» (http://www.restopro.ma/lasqala/) Он представляет собой желтую надстройку над отреставрированным бастионом 1770г. (GPS 33.60299,-7.619118). В сторону моря направлены орудия той эпохи, правда на современных станках. Раньше бастион располагался у линии прибоя. Сейчас морские дали закрывают строения порта. «La Sqala» (в Google он почему-то обозначен, как «La SqUala») работает также с 12ч местного, но внизу, в подвальчике, функционирует кафе «Maure», являющееся филиалом ресторана. Время его работы с 08ч до 23ч., каждый день… за исключением понедельника! Так что и в нем нам посидеть не удалось. Как потом сказала супруга: «И замечательно, после грязи в Медине, я бы что-то есть в Касабланке не смогла бы». Чуть больше километра и показалась проходная в порт. Кто-то к ней заказал вот такой лимузин. Представляю, каково ему придется на улицах старого города. Навстречу брели группы туристов, уверенных, что в Касабланке смотреть нечего. Основной вопрос: - Wie um die Moschee Hassan II zu faren? (Как проехать к мечети Хасана II?) Представляю их глаза, если бы я встал на бордюр, вытянул руку к мечети в позе Ленина и сказать «Vorwдrts Genosse!» (Вперед товарищи!). Поэтому ограничился «Zwei hundert meter gehen Sie direkt, dann rechts und gehen zwei kilometer» (Идите прямо двести метров, затем поверните направо и пройдите еще два километра), чем вызвал бурный восторг у прижимистой немчуры На Costa Fortuna вернулись в ровно в 12:00 корабельного, как раз к началу обеда в верхнем буфете. Пока супруга приводила себя в порядок, я с вискариком наблюдал с балкона за круизным лайнером Braemar небольшой компании Fred Olsen cruises (http://www.fredolsencruises). Он как раз ошвартовался в торце причала и высаживал туристов. Рассиживаться, правда, особо времени не было. На 14:00 корабельного была выкуплена экскурсия в Рабат, поэтому обедали в ресторане «Cristoforo Colombo 1954». Суп-пюре с гренками. Всякие вредные для здоровья жареные вкусности.

Для отражения нападения французы оборудовали в Касабланке две береговые батареи. Одна, около маяка El Halk, состояла из четырех 194мм и четырех 138мм орудий, вторая, на мысу Ukacha, к северу от порта, была оснащена тремя 100мм орудиями. Основой же береговой обороны стала носовая башня линкора Jean Bart, с четырьмя 380мм орудиями, который был ошвартован у пирса в порту носом к океану. Кстати, Costa Fortuna семьдесят лет спустя стояла рядом с этим местом. В Касабланке под командованием вице-адмирала Michelier, кроме Jean Bart, находились внушительные силы: лёгкий крейсер Primauguet, 2 лидера эсминцев, 7 эсминцев, 11 подводных лодок, 8 сторожевых кораблей, 11 тральщиков. Американцы обладали полной информацией о составе и размещении французских сил благодаря своему консулу в Касабланке и фотоснимкам английских разведывательных самолетов. Несмотря на то, что французы сочувствовали союзникам, у американского командования не было уверенности, что они будут пассивно наблюдать за высадкой десанта. Основной задачей американских кораблей из группы прикрытия стало предотвращение выхода из гавани французских кораблей, их действий против центральной ударной группы и высаживаемых в Федале войск. Особенно адмирала Хьюита беспокоили четыре 380мм орудия Jean Bart, которые могли «доставить» снаряды весом 884кг на расстояние до 41700м. В 50км от Касабланки занял позицию авианосная группа под командованием контр-адмирала Ernest Mc.Whorter в составе двух авианосцев, крейсера и пяти эсминцев. Тяжелый авианосец CV-4 Ranger нес 73 боевых самолета. На эскортном, CVE-27 Suwannee, базировались 38 самолетов. На предполетном инструктаже пилотов предупредили, что удар по французским кораблям и береговым объектам им будет разрешено нанести только после открытия огня французами. Сами же пилоты, уже имеющие боевой опыт, рвались в бой. Еще в темноте из ангаров были подняты самолеты ударных групп. Для бомбежки кораблей и береговых батарей предназначались пикирующие бомбардировщики Douglas SBD Dauntless. Противолодочное охранение возлагалось на бомбардировщики – торпедоносцы Grumman TBF Avenger. Истребители Grumman F4F Wildcat должны были осуществлять противовоздушную оборону кораблей, прикрывать ударные группы и штурмовать наземные и надводные цели с помощью своих шести пулеметов Browning калибра 12,7 мм. Позицию для ожидания атаки самолеты должны были занять к 8:00. Перед рассветом 08.11.1942г. американские войска начали высаживаться на запланированных участках побережья. Информация о начале высадки американцев пришла в Касабланку с опозданием. Только в 6 утра Jean Bart был приведен в боевую готовность. Для поиска кораблей вторжения из Касабланки вышли французские подводные лодки Amazone , Antiope , Meduse , Orphee и La Sybille, а крейсер и эсминцы начали поднимать пары. Орудия французского линкора были заряжены в 7:40, а через десять минут на горизонте были замечены американские корабли. Это была группа прикрытия TG-34.1 под флагом контр-адмирала Гиффена (Robert C. Giffen, 1886 – 1962гг.), которая состояла из новейшего линкора BB-59 Massachusetts, тяжелых крейсеров CA-45 Wichita иCA-37 Tuscaloosa, которые шли к гавани в в сопровождении четырех эсминцев. Для линкора Massachusetts это была первая боевая операция , т.к. он вступил в строй за полгода до описываемых событий, 12.05.1942г. В 8:00 береговая батарея с мыса El Halk открыла огонь. В это же время над американскими кораблями появились французские самолеты. В 8:01 американцы открыли огонь. Сражение началось. В 8:15 американские пикировщики нанесли удар по гавани, добившись попадания 454кг бомбой в корму Jean Bart. Massachusetts стрелял по французскому линкору из своего главного калибра, девяти 406мм орудий. За последующие полтора часа было сделано 47 залпов с дистанции 22-26км. Благодаря использованию радиолокаторов и самых совершенных на тот момент в мире баллистических вычислителей она оказалась эффективной. В Jan Bart попали пять бронебойных снарядов массой 1225кг, еще два взорвались в непосредственной близости. Французский линкор стрелял по американским крейсерам, т.к. ему мешал дым из труб легких французских кораблей, готовившихся к выходу из гавани. Управлять огнем на нем можно было только с помощью башенного оптического дальномера. Всего Jan Bart успел выпустить пять залпов, пока 406мм американским снарядом башню не заклинило. Ни одного попадания ему добиться не удалось. В 9:00 из гавани начали выходить корабли легкой эскадры под командованием контр-адмирала Gervais de Lafond, державшего свой флаг на лидере Milan. Их задачей было нанести удар по десаннтно-высодочным средствам американцев у Федала. Поскольку огонь главного калибра с Jean Bart прекратился, Хьюит приказал группе прикрытия переключиться на легкие силы, а сам пошел к ним на встречу с крейсерами CA 31 Augusta и CL 40 Brooklyn. В 9:18 Гиффен сблизился с французскими легкими силами и открыл по ним огонь. Когда в 11:20 американцы прекратил стрельбу, с французскими легкими силами было покончено. Эсминцы Fougueux и Boulonnais были потоплены, а сильно поврежденные крейсер Primauguet, лидеры Milan и Albatros , эсминцы Frondeur и Brestois, вернулись в порт и вскоре затонули от полученных повреждений. За весь период боя французам удалось добиться трех попаданий в американские боевые корабли, два из них на счету береговой батареи El Hank. Несмотря на неоднократный выход в атаку французских подводных лодок (одна из выпущенных торпед прошла в 40м за кормой Massachusetts), добиться успеха им не удалось. Сами же лодки понесли потери от огня палубной авиации. Были потоплены Amphitrite, Oréade, La Psyché, Méduse, Sidi Ferruch, Le Conquérant. Американские авианосцы курсировали в 50км от Касабланки, поэтому для дозаправки самолетов и пополнения боезапаса много времени не требовалось. Во второй половине дня они совершили еще три налета на Касабланку, потопили десять транспортных судов, но в Jean Bart больше бомб не попало. Воспользовавшись затишьем, рабочие порта с помощью газовых горелок срезали кусок 152мм брони, заклинившей башню и к 18:00 ввели ее в строй По кораблям и берегу продолжала работать палубная авиация. Высадившиеся Федале американские войска с боями продвигались по шоссе к Касабланке. Ожесточенное сопротивление им оказывали только французы. Марроканские и сенегальские войска массово сдавались в плен. На следующий день 09.11.1942г. для поддержки сухопутных войск из Касабланки вышли французские шлюпы Delage и La Gracieuse. На перехват им был направлен крейсер CA 31 Augusta, эсминцы DD 439 Edison и DD 641 Tillman. по которым, в свою очередь, открыл огонь главным калибром Jean Bart. За десять минут он выпустил девять двухорудийных залпов, которые упали вблизи флагманского крейсера контр-адмирала Хьюита. Тот отошел мористее и радировал палубным самолетам: «Жан Бар» закамуфлирован под желтый цвет соседних зданий... Немедленно заставьте его замолчать и уничтожьте все вражеские корабли вне гавани!». В 15:58 девятка SBD Dauntless с пикирования сбросили на него 454-кг бомбы. Одна попала в ошвартованную с левого борта водяную баржу и засыпала линкор осколками, а две другие угодили прямо в корабль. В результате полученных повреждений Jean Bart лишился электроэнергии и сел на грунт. Всего на линкоре было убито 22 человека и 49 - ранено. Несмотря на то, что линкор не нанес существенного вреда противнику, его командир, капитан первого ранга Barthes, был вскоре произведен в контр-адмиралы. К исходу 10.11.1942 американские войска окружили Касабланку. На следующее утро планировался штурм города с суши, но командующий французскими силами вице-адмирал Michelier приказал прекратить боевые действия. Во время переговоров 11.11.1942г. адмирал Хьюитт подал адмиралу Мишелье руку и выразил сожаление по поводу того, что пришлось вести огонь по французским кораблям. Операция по захвату Касабланки обошлась американцам потерей 16 самолетов и 500человек личного состава. Немецкими подводными лодками U-173 и U-130, подошедшими к концу операции в район Касабланки, были потоплены четыре транспорта , а несколько судов повреждены. Поврежденные французские корабли были отправлены в США для ремонта и модернизации. Jean Bart был достроен уже после войны (вступил в строй французского флота 16.01.1949г.). Американцы быстро восстановили порт, который превратили в крупную базу снабжения войск, ведущих боевые действия с германскими войсками в Тунисе.

Мечеть произвела впечатление своими размерами, чистотой и оформлением. В здании на площади рядом с ней идет отделка музея, но во время нашего посещения попасть туда не удалось. Купаться рядом с мечетью я не решился по причине большого количества плавающего мусора и каменистого берега. Очень модным средством передвижения в Марокко являются мопеды различной степени древности. Среди водителей принято ездить в шлемах похожих на каски вермахта образца 1940г. Небогатые районы, соседствующие со старым городом, постепенно переходят в жилые дома военно-морской базы королевских ВМС Марокко. Становится заметно чище. С фотографированием государственных объектов в Касабланке конечно не так строго, как в Саудовской Аравии, но наглеть не стоит. Бойцы и особенно офицеры начинают махать руками и что-то кричать, если видят направленный на себя объектив Стандартный марокканский дневальный преисполнен гордости и пренебрежения к окружающим Что он там охраняет не совсем понятно. На большинтсве таких объектов просто написано: Не заморачиваются марокканцы номерами домов и пояснительными табличками. Как говорил один мой знакомый армеец: «Кому положено, тот знает» А вот объекты покрупнее даже подписаны. Учебный центр ВМС Центр связи. В течении 20-40-х годов Марокко оставалось под протекторатом Франции. Несмотря на то, что французы в Касабланке во время Второй мировой войны находились в глубоком тылу, «нюхнуть» пороху им пришлось в полной мере. В день нашего посещения Касабланки как раз ожидался семидесятилетний юбилей одного очень известного (в некоторых кругах ) сражения Второй мировой войны. Эта история началась 10.05.1940г., когда немецкие войска вторглись во Францию. В это время на верфи в Сен-Назере полным ходом шла достройка новейшего французского линкора Jean Bart, названного в честь французского адмирала (флам. Jan Bart, 21.10.1650 – 27.04.1702гг.), прославившегося своими действиями против англичан и голландцев. Ситуация на сухопутном фронте стремительно ухудшалась и французское морское министерство приняло решение отправить все находящиеся на ходу корабли из метрополии в порты, недоступные немцам. Большинству судов в качестве места назначения указывались порты в Африке. 18.07.1940г. пал Нант, находящийся в 65км от Сен-Назера. На следующий день недостроенный Jean Bart, с не полностью укомплектованным экипажем, по специально прорытому каналу вышел в море и направился в сопровождении эсминцев Le Hardi, Le Mameluk, L'Epee и двух танкеров на юг. Несмотря на воздушные удары немцев, соединение под командованием вице-адмирала Лаборда (Jean de Laborde, 29.11.1878 – 30.07.1977гг.) успешно прибыло в Касабланку 22.06.1940г., как раз в день подписания перемирия между Францией и Германией. Франция капитулировала. По условиям мирного соглашения французским кораблям было запрещено покидать места дислокации в заморских территориях. Война в Европе продолжалась. Экипаж, используя силы местных мастерских, продолжали достраивать линкор. В 1941г. был установлен радиолокатор, а весной 1942г. введена в строй носовая башня с четырьмя 380мм орудиями. Французских моряков беспокоили только английские разведывательные самолеты, которые раз в месяц облетали территорию порта. По ним велся огонь из зенитных орудий и один даже был сбит. Тем временем 25.07.1942г. на совещании в Лондоне объединенного комитета начальников штабов союзников было окончательно решено открыть второй фронт во Французской Северной Африке (операция Torch – факел). Захват Касабланки был поручен американским вооруженным силам. Для выполнения этой задачи было выделено Западное оперативное соединение в составе Task Force 34 (TF 34) под командованием контр-адмирала Хьюитта (Henry Kent Hewitt, 11.02.1887 – 15.09.1972), державшего свой флаг на тяжелом крейсере CA-31 Augusta. Соединение состояло из 105 боевых кораблей и транспортов. Планом операции предусматривалась высадка сухопутных частей под командованием генерал-майора Паттона (George Smith Patton, Jr., 11.11.1885 — 21.12.1945гг.) в составе трех тактических групп. Северная, состоящая из 60-го пехотного полка, усиленного 65 легкими танками (всего 9000чел.) должна была захватить единственный на северо-западе Африки аэродром с твердым покрытием в Port Lyautey (сейчас город Kenitra, севернее Рабата). Южная, состоящая из 47-го пехотного полка, усиленного 90 средними и легкими танками (до 6500чел.), высаживалась в порту Safi (Южнее Касабланки). Центральная, включающая в себя 3-ю пехотную дивизию, усиленную 79 легкими танками (всего 19500чел.), должна была высадиться вблизи г. Fedala (сейчас Mohammedia), ускоренным маршем пройти 20км и захватить Касабланку. Для введения в заблуждение немецкой и французской разведки северная и южная ударные группы вышли в море 23.10.1942г. из Норфолка и направились к африканскому побережью по южному маршруту. На следующий день оттуда же вышла центральная ударная группа. Она пошла на запад, имитируя конвой в Англию. Вскоре они соединились с группой прикрытия, вышедшей из Портленда. 07.11.1942г. оперативное соединение TF 34, состоящее из одного тяжелого и четырех эскортных авианосцев, трех линкоров, шести крейсеров, 34 эсминцев, а также значительного количества транспортов и десантных судов прибыло на исходные позиции и разделилось для атаки запланированных объектов.

До закрытия дверей оставалось несколько минут, поэтому, увидев у нас в руках билеты, тетенька на входе энергичными жестами порекомендовала нам поторопиться. Надо отметить, что мечеть Хасана II, одно из немногих культовых сооружений Марокко, куда допускаются экскурсии. Отрадно, что фотографировать разрешено даже со вспышкой. После входа мечеть, у дверей, необходимо снять обувь и положить ее в одноразовый полиэтеленовый пакет, кторые раздают у входа. Чистота внутри мечети может соперничать с хирургической операционной. За белые носки можно не опасаться. Размеры мечети (200х1000м) впечатляют. В путеводителях пишут, что внутри может поместить собор Собора Парижской Богоматери. Экскурсионные группы теряются в противоположных концах молитвенного зала и совершенно друг другу не мешают. До сих пор не утихает критика архитектурных решений мечети. В отличии от традиционных мусульманских культовых сооружений, имеющих Т-образную форму, способствующих, чтобы как можно больше верующих смотрели в сторону Мекки, а не в спину друг другу, мечеть Хасана II имеет прямоугольную форму, свойственную католическим базиликам. Такая форма была принята, чтобы вписать ее в местность, а в качестве идейной базы подчеркивается «конфликт между королем Хасаном II - аристократом и королем Хасаном II - современным лидером, который должен развивать торговлю и промышленность в целях удовлетворения потребностей своей страны» Ширина центрального нефа составляет 40м, а двух боковых – 27м. На первом этаже могут свободно разместиться до 20000 верующих мужчин. Два балкона над боковыми нефами, общей площадью 3500кв.м, вмещают до 5000 женщин. Таким образом вместе с площадью перед мечетью на молитве может присутсвовать до 120000чел. Освещают мечеть 50 люстр и бра восьми различных размеров изготовленные в Италии на фабрике в Мурано. Их диаметр составляет 3 - 6м, высота 5 - 10м, масса 600 - 1200кг. Участок крыши в центре зала на высоте 60м площадью 3400кв.м и массой 1100т выполнен сдвижным и может быть открыт за 5мин. Для обеспечения этого условия сдвижную часть пришлось выполнить из 300000 алюминиевых плиток, которые имитирует плитку на мечети в г. Фес. В ясные ночи крышу раздвигают и верующим в мечети могут молиться под открытым небом. Двери со стороны океана выполнены прозрачными. Для усиления эффекта водного потока, в середине молитвенного зала пол имеет застекленный участок. Свет из подвала, проходя через голубоватые стекла, действительно напоминает бассейн. Пол в мечети выполнен подогреваемым. Его конструкция защищена патентом французского инженера Pierre Deleage. В восточной части молитвенного зала расположен михраб (от арабск. miḥrāb - святыня ). Он указывает направление на Мекку. Его украшает углубление с колоннами, в котором располагается имам, читающий проповедь. Перед ним установлены две гранитные колонны с выгравированными на позолоченных листах изречениями Хасана II. Оформлен михраб белым каррарским мрамором, украшен глиняной черепицей Zellige и гипсовой штукатуркой. Внутри установлена высокая подставка из красного дерева, инкрустированная слоновой костью, с которой имам проводит проповедь. Аналогичные подставки размещены в боковых нефах для его помощников. Вход на женскую половину забран деревянными решетками, чтобы не отвлекать правоверных мусульман от общения с Аллахом. Женщины перед молитвой через отдельный вход по резной лестнице могут занять предназначенные для них места в «антресоли», а в нижнюю часть мечети могут посещать только во время экскурсии Для удобства верующих в потолок боковых нефов встроены симпатичные светильники. Ворота в мечеть общим числом 18, выполнены из титана и латуни. Они оснащены элетроприводом. Личной гигиене у мусульман уделяется огромное значение, что не удивительно, учитывая ужасную антисанитарию, царящую вокруг. Для счастливчиков, попавших внутрь мечети, на нижнем уровне оборудован огромный зал для ритуального омовения. Спустившись по лестнице, оказываетесь в вестибюле. Двери слева и справа ведут в мужские и женские туалеты. Туалеты огромные. Поддерживаются в чистоте. Вообще-то, купившим билеты, вход в них бесплатный. Но за 1? местный рабочий проведет с вами подробную экскурсию и расскажет о своей непростой судьбе. Если пройти прямо, то окажитесь в зале для омовений. Перед молитвой полагается выполнить ритуал мытья рук, ног, лица, а также рта, носа и ушей. Помещение имеет площадь 4800 кв.м. Оно содержит 41 фонтан (3 больших и 38 малых ), имеющих форму цветков лотоса. Люстры в зале выполнены из меди в г. Фес. Несколько дальше расположен хамам (турецкая баня), но во время нашего посещения он был закрыт. Верующие, не попавшие внутрь мечети, омовение могут совершить у огромных чаш, установленных снаружи. Часть площади со стороны океана была перегорожена заграждениями. Говорят, что отсюда можно лицезреть одни из самых живописных закатов на атлантическом побережье Африки. Оттуда же хорошо виден самый высокий маяк Касабланки, расположенный на мысе El Hank. Он был построен в 1919г., имеет высоту 48м (161фут). Его свет виден на расстоянии до 30морских миль. Местные жители любят устраивать около него пикники. За ним располагается довольно много популярных пляжей Касабланки. При строительстве мечети были проведены большие работы по защите фундамента мечети от океанских волн, достигающих в высоту 10м. Было построено два волнолома, а берег выложен крупными камнями, у которых даже в ноябре купаются местные мальчишки. Должного эффекта это не дало и в 2005г. работы по укреплению основания мечети были возобновлены. К настоящему времени залито около 110000куб.м бетона, армированного стальными стержнями. С противоположной от входа стороны мечети расположено медресе, а под ним - подземный гараж. Цвет плитки, облицовывающей минарет меняется от коричневого к бирюзовому, а затем к голубому. Это по версии авторов проекта символизирует единство земли, океана и неба. Акустические системы и освещение минарета были разработаны компанией Philips. На его вершине установлен лазерный прожектор, направленный в сторону Медину. Ночью, в хорошую погоду, по заверениям путеводителей, его луч виден на расстоянии 30км.

Городской общественный транспорт представлен в Касабланке такси, автобусами и трамваями. Один из маршрутов трамвая проходит через площадь Объединенных наций (33.596478,-7.617755). Площадь сейчас на реконструкции. Все перерыто. Даже вход под площадь закрыт, затоплен и завален мусором. Трамваем полюбоваться не удалось. Во многих арабских городах сохранились старинные кварталы, которые называют Мединами (от араб. al-madīnah al-qadīmah – «старый город»). Благодаря французским колонизаторам Медина сохранилась и в Касабланке. Для привлечения туристов муниципалитет даже отремонтировал вход со стороны площади Объединенных наций (3.596902,-7.61783) Исторической застройки практически не сохранилось. По мере износа дома обновлялись на старых фундаментах, поэтому о быте предыдущих поколений можно судить только по конфигурации улиц. В Медине живет народ небогатый. Даже кошки имеют соответствующий вид. Отношение к чистоте улиц соответствующее. Как и во многих российских городах, некоторые «продвинутые» жильцы скидываются и благоустраивают свою территорию. Тем не менее, в душе каждого араба живет мечта о роскоши и желание «пустить пыль в глаза». Отел «Imperial» в центре Медины Несмотря на то, что дома в Медине оборудованы централизованной канализацией, запах на улице стоит, как на мусорке за колхозным рынком какого-нибудь южнорусского городка. А вот в области телекоммуникаций жители этого района идут в ногу со временем. Мобильный телефон тоже стабильно ловил местную сеть. Несмотря на то, что первые этажи домов оборудованы под лавки, торговля в день нашего посещения еле теплилась. Основная часть лавок была закрыта, торговали в основном «с колес». О существовании сувенирных магнитиков местному населению известно, но, где они продаются, никто не в курсе. Так что, посетив несколько лавок, остались без традиционного магнитика на холодильник. За покупками, как и во всех мусульманских странах, ходят в основном женщины. Мусульманские же мужчины традиционно сидят в кафе, пьют чай и рассуждают о всяких важных вещах. Пройдя Медину насквозь, вышли к самой известной достопримечательности Касабланки, да наверно и всего Марокко - Мечети Хасана II (Grand Mosquée Hassan II). Чтобы понять масштабы сооружения, надо посмотреть на фото с людьми на его фоне. Замысел сооружения возник у предыдущего короля Марокко Хасана II (el-ḥasan ettâni, 09.07.1929 – 23.07.1999гг.), когда он взошел на престол в 1962г. Будучи старшим сыном короля Мухаммеда V (Sidi Mohammed ben Yusef, 10.08.1909 – 26.02.1961гг.), он задумал создать мемориал, посвященный памяти отца. Кстати, существует версия, что Хасан II приложил руку к смерти папаши, который умер во время внеплановой медицинской операции. Был организован конкурс, в результате которого мавзолей был построен в Рабате (мы его посетили вечером, во время экскурсии), а на мечеть денег не хватило. В 1980г., во время празднования дня своего рождения, Хасан II сказал, что хочет создать самое прекрасное здание в Касабланке, которым верующие будут гордиться до скончания веков. Строительство было поручено французскому архитектору Michel Pinseau (1924 – 1999гг.), выпускнику École nationale supérieure des beaux-arts de Paris (Высшей национальной школы изящных искусств в Париже), который к тому времени отметился в ряде проектов во французской столице и работал в группе Bouygues, которая стала генеральным подрядчиком строительства мечети. Субподрядчиком была назначена марокканская компания Bymaro. Первоначальная стоимость проекта в нынешних ценах оценивалась в 585 000 000?. Выделить такую сумму из бюджета небогатой страны оказалось невозможно, поэтому основная часть средств была собрана по полупринудительной подписке со всех марроканцев, а также из пожертвований Саудовской Аравии и Кувейта. Работы по возведению начались 12.07.1986г. сносом бассейна, на месте будущей мечети, так что традиция строительства культовых сооружений после сноса бассейна родилась не в Москве. Работы планировалось завершить к 60-летию Хасана II, но, несмотря на круглосуточную работу строителей, уложиться в жесткий график не удалось. Мечеть была открыта только 30.08.1993г. Она является третьей по размерам в мире и самой большой в Африке. Высота минарета составляет 210м. Помимо самой мечети в комплекс входит медресе, библиотека и подземный гараж. Отделка библиотеки до сих пор не закончена, но площадь перед мечетью имеет завершенный вид. К моменту нашего выхода на площадь, у дальнего ее края появились вездесущие туристические автобусы с Costa Fortuna и мы поспешили к кассам. Кассы располагаются в подвале башни напртив входа (33.60782,-7.633449). Экскурсии пускают в 09:00, 11:00, 13:00 местного. Стоимость билета 20 дихрам. Если дихрамов нет, то берут 12? (120дихрам) и выдают чек о валютообменной оперции. При нас две англичанки устроили скандал, возмущаясь такой несправедливостью. Вспомнился диалог из фильма «Дежа вю»: — Марки, фунты, кроны? — Dollars. — Он падает, могу поменять по курсу 61 копейка за доллар. — O key.

Считается, что берберы на атлантическом побережье Африки появились в VIIв. до н.э. Поскольку это были кочевники, гавань свободно использовали финикийцы и римляне. Город на ее берегу был предположительно основан в 744г. и под названием Anfa (в переводе с берберского - Гора) вошел в берберское царство Barghawata. В 1068г. он был завоеван арабами и включен в государства Альморавидов, то самое, в состав которого несколько позже была включена и Малага. В 1465г., в результате народного восстания, арабская администрация была изгнана и город погрузился в пучину анархии, став прибежищем пиратов. Португальцы не стали с этим мириться и в 1468г. провели «миротворческую операцию», в результате которой город был полностью разрушен. Для охраны удобной бухты в 1515г. португальцы построили крепость, которую назвали Casa Branca (в переводе с португальского - Белый Дом). Это название в несколько измененном виде сохранилось до настоящего времени В 1755г. сильное землетрясенье полностью разрушило город. Португальцы не стали его восстанавливать и покинули эту территорию. Город был восстановлен султаном Марокко Mohammed Ben Abdellah al-Khatib (1710 – 1790гг.), который, недолго думая, переименовал его в ad-Dār al-Bayḍā (что в переводе с арабского тоже значит Белый Дом). Эта часть города сохранилась до настоящего времени, она как раз находится неподалеку от порта. В XIXв. город становится основным портом для экспорта в Англию шерсти в обмен на gunpowder tea (порох-чай), который стал национальным напитком магрибского региона. Такое интересное название чай получил из-за формы чайных листов, скрученных в комочки диаметром 5-10мм. Похожий размер и цвет имели зерна артиллерийского пороха того времени Чай был китайского производства, перевозился английскими парусниками (знаменитыми чайными клиперами) и реэкспортировался в Марокко. Сейчас ритуал марокканского чая лежит в основе любой деловой встречи или визита к соседям. Его заваривают при температуре 70С и затем добавляют мяту и сахар или мед. Необходимо выпить не менее двух чашек, чтобы не обидеть хозяина. До сих пор вдоль стен старого города функционирует один из местных рынков, где можно купить порох-чай. Касабланка до конца XIXв. оставался небольшим, по нынешним меркам, городом с население в 10тыс. чел., входившим в состав независимого марокканского султаната под управлением династии Alaouite. К тому времени Африка была почти полностью поделена между колонизаторами, независимых территорий осталось мало и Марокко стало полем имперского соперничества между Францией и Германией. В июне 1907г., во время строительства французской компанией Compagnie Marocaine Schneider узкоколейной железнодорожной дороги через старое кладбище Касабланки, среди местного населения вспыхнули беспорядки. В город были введены французские войска, которые жестко подавили выступления. Французские войска остались на территории города, формально для защиты французских поданных. В 1911 против султана Марокко Mulay Abdelhafid (24.02.1876 – 04.04.1937гг.) вспыхнуло народное восстание. В Агадир прибыла немецкая канонерская лодка Panther с целью принудить Марокко к переходу под германский протекторат (термин «политика канонерок» появился именно после этого события). Однако французы оказались шустрее. При поддержке англичан они 30.03.1912г. в Фесе принудили султана Mulay Abdelhafid подписать договор, который де факто лишил Марокко независимости. Первым генеральным резидентом (commissaire résident général) в Марокко стал генерал – майор Louis Hubert Gonzalve Lyautey (17.11.1854 - 27.07.1934гг.). Памятник ему до сих пор стоит во дворе французского консульства в углу площади Мохамеда V. Надо отметить, что французы многое сделали для марокканцев в части организации сельского хозяйства, образования, здравоохранения и городского строительства. Был принят ряд законов, защищающих особенности исторических центров городов и права верующих мусульман. При них в Касабланке были отстроены кварталы в имперском стиле вокруг старого города, а население города к 1921г. достигло 110тыс. человек. К этому периоду относятся сооружения на площади Мохамеда V. Центральный почтамт, построенный в 1918г., знаменитый своими колоннами и мозаиками. Здание касабланкского филиала банка Магриба (Banque al-Maghrib). Бывшее здание полицейского управления с обзорной башней в виде минарета, на котором в 1930г. были смонтированы механические часы. Сейчас в нем располагается отель Hotel de Ville. Palais de Justice (Дворец правосудия) был построен в 1925г. и до сих пор используется по прямому назначению. Avenue Hassan II делит площадь на две половины. Если бы у нас был целый день, то мы бы прошли по ней дальше к парку Parc De Jeux Yasmina, который по слухам весьма живописен. Но во времени мы были ограничены, поэтому перешли на другую сторону площади, к фонтану, который местные жители неофициально называют «place des pigeons» (голубятня, в вольном переводе). Он во время нашего посещения не работал и оправдывал свое неофициальное название. Фонтан был построен в 1971-1976гг. по проекту Jacob Banon. Прототипом его стал один из фонтанов Лиссабона. Несмотря на то, что фонтан является одним из символов города, муниципалитет Касабланки вынашивает планы по его сносу и строительству на его месте театральной сцены на 15тыс. чел. Фонтан и окружающие административные сооружения, которые были построены в 50-е годы прошлого века. Слева от фонтана расположено огромное здание, в котором размещены Direction Régionale des douanes (региональное таможенное управление), Maroc Télécom и Trésorerie Générale de Casablanca (генерального казначейства Касабланки), а справа – внушительные стены Centre Régional d'Investissement (региональный инвестиционный центр). Пока мы фотографировались, к площади начали подтягиваться экскурсионные автобусы с Costa Fortuna. Туристов сразу обступили граждане, ряженые в традиционные «парадные» берберские одеяния, с предложением сфотографироваться. Торчащие из под балахонов плохо подвернутые брюки и пестрые носки выглядели просто уморительно.

05.11.2012 понедельник, четвертый день круиза. Касабланка. За ночь Costa Fortuna прошла 253 морские мили, миновала Гибралтарский пролив и в 07:30 (корабельного) подошла к Малаге. Накануне вечером нам принесли ксерокопию карты Касабланки,… … и программу надень. В немецкой версии указывалось, что для пассажиров, купивших экскурсии, шведский стол будет накрыт в ресторане Michelangelo. Ресторан назван в честь лайнера компании Italian Line , вышедшего в первый трансатлантический рейс 05.05.1960г. До 1975г. он работал на этой линии, а затем был продан в Иран, где использовался в качестве плавказармы. Иранцы вынашивали планы по перестройке лайнера в суперяхту, но высокая степень износа корпуса не позволила реализовать их. В 1991г. пятый по скорости (для своего времени) лайнер был продан на слом в Пакистан. Перед входом ресторан в «аквариуме» установлена его большая модель. По случаю шведского стола, в центре ресторана на столах были расставлены блюда самообслуживания. Продукты приблизительно те же, что и в верхнем ресторане, но все более культурно. Мюсли. Сухофрукты. Нарезки. Из горячих блюд присутствовали жареные бекон и сосиски, вареные яйца, омлет Рука не моя . Фрукты те же, что и в ресторане Cristophoro Colombo. Выпечка. Кофе, чай, молоко разносили официанты. При планировании маршрута перед круизом выяснилось, что сколько-нибудь полных отчетов по Касабланке очень мало. Основная масса ограничивается схемой «вышли и пошли/поехали, куда глаза глядят», а затем это все иллюстрируется кучей непонятных снимков. В конференции http://forum.auto.ru/travel/ сошлись на том, что для осмотра города достаточно полдня, а основные достопримечательности находятся в Рабате и Марраккеше. Поскольку стоянка планировалась с 07:30 до 21:30 (корабельного), то до обеда решили прогуляться по Касабланке, а после – съездить с Костовской экскурсией в Рабат (столицу Марокко). Экскурсию покупали на второй день после отправления через телевизионный терминал в каюте. Взяли на английском языке, т.к. на русском не было. Билеты в конвертике положили в карманчик для посланий у двери в каюту в день заказа. В крупнейшем порту Марокко нет пассажирского терминала, поэтому Costa Fortuna ошвартовалась около контейнерного 5 причала. Только выставили трапы, как туристы, купившие утренние экскурсии, ломанулись к автобусам. …, которые стояли чуть поодаль. Мы тоже не стали затягивать и сошли с лайнера в 8 корабельного (7местного, 11 московского). Местных таксистов к лайнеру не пускают. Они «тусуются» у въезда на пирс. Автопарк разношерстный. Прослеживается тенденция его обновления. Очень много новых Reno Logan, которые производятся в Румынии под маркой Dacia. Таксисты ведут себя, как на Казанском вокзале, приставая к каждому туристу с предложением быстро и дешево показать Касабланку. Пешеходная часть маршрута была запланирована в 7км, поэтому таксисты были отшиты под формальным предлогом – незнания русского языка Около каждого причала есть выезд в город. Но мы , чтобы не толкаться по грязным улицам и посмотреть порт, пошли по внутрипортовой Rue №1 к первой проходной. Слева тянулся огромный бетонный забор, который огораживает порт. Тротуар узкий, все время рискуешь удариться головой о дорожные знаки. Через КПП в город без разговоров пропускают по корабельной карточке.

05.06.2012 вторник, день шестой. Ранним утром нас разбудили, кто бы вы думали? Петухи! Под окнами отеля располагалась не то ферма, не то загородный дом куроводов-любителей. Поскольку завтрак была в ключен в стоимость номера, грех было не оценить, как питаются испанские студенты. Стандартный набор для европейского шведского стола. Нарезки. Омлет, жареные колбаски и бекон. Всякие джемы. Выпечка. Специально платить за такой завтрак я бы не стал. На этот день у нас был запланирован шопинг. Барселона не стоит на месте и тоже открыла свой аутлет («деревня» из промтоварных магазинов) La Roca Village, который принадлежит корпорации Chic Outlet Shopping (http://www.larocavillage.com/). Расположен он в 30км к северу от Барселоны по шоссе E-15. За что я люблю аутлеты? За то, что по ним не надо «хвостиком» таскаться за женой. Довез до входа (41.610389,2.344294), высадил супругу, вручил ей рацию и свободен! Жена ходит по бутикам, отмечает на схеме, что ей понравилась. А я на стоянке, не спеша, могу спокойно повозиться с машинкой. После того, как супруга все посмотрит, она по рации сообщает о необходимости расплаты и место, где ее можно найти. Ну, а дальше, надо оплатить выбранные ею покупки (если она сама этого не сделала) и помочь донести их до авто. Это в идеале. В La Roca Village «Штурману» категорически не понравилось. По ее словам выбор крайне скудный, а цены очень высокие. Я с ней соглашусь, поскольку за три часа «шопинга» она так ничего не присмотрела. Потом она всю дорогу ворчала про мое коварство. Можно подумать, что он не слушала рассказа дочки, которая за полгода до этого в этом же La Roca Village смогла прикупить себе только ремень Поставив «галочку» в плане, повернули на Сарагосу. Маршрут на этот раз был проложен по бесплатным дорогам, которые идут вдоль платной магистрали A-2. Дороги эти на значительном протяжении двух-трехполосные в каждом направлении, с отличным покрытием. Ограничение скорости 100км/ч. Фуры идут на круиз-контроле, выставленном на 100км/ч. Ехать очень комфортно. Для X-Trail – самый экономичный режим. Суммарный расход чуть превышал 7л на 100км. Чем дальше от побережья, тем бензин дешевле. Заправки, правда, встречаются не часто. Но при необходимости, можно съехать к какому-нибудь городку, там заправка будет обязательно. Пейзажи внушительные, но достаточно однообразные. Справа горы с солончаками. Слева просто холмы. На второй половине маршрута вдоль дороги встречаются огромные (высотой с десяток метров) черные силуэты быков. История этих сооружений примечательна. Toro de Osborne изначально был задуман как большой рекламный щит на дороге, чтобы способствовать продвижению бренди «de Jerez Veterano», производимому компанией Grupo Osborne. Знак был разработан рекламным агентством Sahuquillo в 1956г. С 1958г. деревянные щиты высотой 4м стали устанавливать вдоль дорог. Идея понравилась и с 1961г. щиты стали делать из металла, а высота достигла 7м. В 1962г. в Испании был принят закон о запрещении рекламы ближе 125м от автодороги. Фигуры переставили дальше, а высоту увеличили до 14м. В 1988г. была запрещена любая реклама вдоль автострад. Чтобы сохранить щиты, пришлось закрасить на них надписи. В 1994г. был принят Reglamento General de Carreteras (регламент автомобильных дорог), по которому все щиты должны были быть демонтированы. Однако за них вступилась общественность и в 1997г. решением Верховного суда Испании в связи с «эстетической и культурной ценностью» установка быков стала снова законной. В настоящее время сохранился 91 рекламный плакат. В провинции Aragón (столицей которого является Сарагоса) установлено 6 сооружений, а больше всего, 23, их установлено в провинции Andalucía. Регион в основном сельскохозяйственный. Хотя не понятно, как там выращивают зерновые. В начале июня все было выжжено солнцем. Вдоль дороги систематически попадаются развалины крепостей, что несколько скрашивает однообразие пейзажа. Обиженная «Штурман» проспала всю дорогу, уклоняясь от обязанности развеивать сон водителя разговорами Съехав с окружной Сарагосы, выехали прямо к историческому центру с одним из символов города - Catedral-Basílica Nuestra Señora del Pilar. Базилика особенно хорошо смотрится с моста через реку Эбро. У нас была забронирован номер в гостинце «Hotel Avenida» (http://www.booking.com/hotel/es/avenida-zaragoza.ru.html?sid=8479ec493f068f30047a29fb146b6ae8;dcid=2;bn=539497602;do=login;pincode=7477;label=postbooking_mybooking), расположенной в историческом центре Сарагосы. Но тут выявилась одна проблема. Avenida Cesar Augusto оказалась перекопанной в связи с ремонтом, поэтому прямо к отелю проехать не получилось. Около церкви Iglesia de San Juan de los Panetes полицейские весь автомобильный поток отправляли направо. Улочки в центре довольно узкие. Часть из них односторонняя. Пришлось сделать несколько кружков, чтобы добраться до подземного паркинга, который расположен прямо напротив гостиницы. Стоянка просторная. Мест полно. В одном доме с гостиницей расположено арабское кафе. Нам достался номер на третьем этаже. Портье проштамповал парковочный билет. Сказал, что на основании его печати стоимость стоянки будет 11? в сутки. Окна нашего номера выходили во двор, поэтому шума реконструкции улицы слышно не было. Туалет. Душ. Телевизор с испанскими каналами. Все было в исправном состоянии. Второго стула не хватало, т.к. стол прикручен к стене, а подставка под чемодан доверия не вызывала. Скромный ужин из кебабной за 16? (аджика и майонез в комплекте особенно зачетные!). Интернет бесплатный. Отель своих денег стоил. За день прошли 394км на машине и 4км пешком («Штурман» еще 6км «намотала» во время шопинга. ).

На обед мы, конечно, опоздали, поэтому пришлось догоняться вискарем с бутербродами и пиццей. Снять закат при отплытии не удалось. Погода в ноябре на Средиземном море чаще всего пасмурная. Провожал нас одинокий прогулочный теплоходик «Pelegrín I». Это стеклопластиковое 16м суденышко 1993г. постройки оборудовано ниже ватерлинии специальной палубой для подводного наблюдения. Экипаж из трех человек обслуживает до 80пассажиров. Во время прогулки стоимостью 10? проводят дегустации мидий. Нам как раз, за час до ужина в каюту принесли меню, я объявил супруге, что за предыдущие дни Alex (наш официант) меня достал и теперь общаться с ним буду я. В меню ручкой были подчеркнуты названия блюд, которые мы планировали заказать, и рядом с ними были поставлены буквы M и W, чтобы обозначить, кому блюда предназначены. В ресторан я прибыл в боевом настроении, с жаждой крови. Alex начал записывать наш заказ, а я внимательно контролировал этот важный процесс. Тут и выяснилось, что у старшего официанта порядочная дальнозоркость, а очки или контактные линзы он не использует. Наше произношение названий блюд было ему не совсем понятно, а переспросить или указать в меню он стеснялся. Барьер непонимания рухнул и Alex даже поинтересовался, насколько сильно надо прожарить мясо В этот ужин мы отведали: Карпаччо из рыбы-меч с овощами и маслом чили (Swordfish carpaccio with Vegetables and Chilli oil). Вегетарианская мусака с сыром фета (Vegetable Moussaka with Feta Cheese). Суп-пюре из ветлуфа с зеленым луком (Cream soup of Belgian endive and spring Onions). Макароны паччерини с соусом из лука, бекона и помидоров, с сыром пекорино (Paccheri pasta tossed in Onion, Bacon and Tomatoes sauce with Pecorino cheese). Спагетти с помидорами, базиликом и соусом болоньезе (Spaghetti with Tomatoes, Basil and Bolognese sauce). Кролик тушеный в белом вине с чесноком, оливками и кукурузной кашей (Braised Rabbit with white Wine, Garlic, green Olives served with Polenta). Запеченная телячья нога с тушеным картофелем и кабачками (Baked Veal leg, butter braised Potatoes and Courgettes). Флорентийский пирог с ромом и корицей (Florentine Pie with Rum sauce and Cinnamon). И, конечно, обожаемое женой мороженое с ванилью, орехом, клубникой (Ice Cream: Vanilla, Hazelnut, Strawberry). Жизнь на борту становилась все приятней За день было пройдено 11км пешком.

Как говАривал один мой знакомый: «Знание - сила, а незнание – лишний десяток километров пешком в гору». Вообще-то Alcazaba и Gibralfaro еще при Yusuf I (1318 – 1354гг.) были соединены дорогой, огороженной стенами. К сожалению, сейчас она для туристов не доступна. Надо идти по новой дороге, снаружи от стен. Ближайшая к лифту лесенка (36.720775,-4.414771). Узенькая мощеная дорожка чередуется с довольно крутыми лестницами. В 2005г. на холм высадили эвкалипты, так что появляется ощущение ботанического сада. Основная дорога довольно широкая, но пешеходная. С нее открываются великолепные виды на город и порт. Несмотря на то, что высота холма всего 130м, чтобы добраться до крепости пешком, надо попотеть. С некоторых участков дороги отлично просматривается арена Plaza de Toros de la Malagueto. На арене, построенной 11.06.1876г. по проекту архитектора Joaquín Rucoba (13.01.1844 – 18.04.1919гг.), до сих пор проводятся бои быков. Хитрые местные жители используют это место, чтобы бесплатно посмотреть на корриду. Если чуть-чуть попотеть, то до входа в Gibralfaro (36.723641,-4.410622) можно добраться минут за двадцать. Если потеть не хочется, то можно воспользоваться «красным» экскурсионным автобусом. Он останавливается прямо перед входом. Вход в Gibralfaro оценивается в 2,1?. Пакет из Alcazaba и Gibralfaro соответственно 3,45?. После 14:00 в воскресенье вход бесплатный. Как я уже писал выше, крепость была построена в 929г. на месте финикийского маяка и жилого строения. Yusuf I (1318 – 1354гг.) значительно перестроил крепость. Именно после его реконструкции она приобрела нынешний вид. На сайте http://www.andalucia.com/cities/malaga/gibralfaro.htm приведен план крепости: 1. Car Park 2. Entrance 3. Lookout Tower 4. Interpretation Center 5. Bar and Toilet 6. Airón Well 7. White Tower 8. Original Gateway 9. Coracha 10. Octagonal Cistern Wall 11. Baker's Oven Прочность стен была проверена во время шестимесячной осады войсками короля Кастилии и Леона Фердинанда II (Fernando II, 10.03.1452 – 23.01.1516гг.) и его супруги Изабеллы I (Isabel I, 22.04.1451 – 26.11.1504гг.). Эта осада примечательна тем, что обе враждующие стороны впервые применяли огнестрельное оружие. Штурмы крепости не дали должного результата и она сдалась 18.08.1487г., когда у мусульман закончилось продовольствие. А полное изгнание мусульман из Испании и окончание Реконкисты произошло с падением Гранады 02.01.1492г. C 1487 по 1925гг. крепость находилась под контролем испанских военных. Ее значение возросло в 1704г., когда Испания лишилась Гибралтара. С XVI по XVIIIв. Малага находились в упадке, который был вызван высылкой мавров, наводнениями местной реки Guadalmedina, неурожаями и эпидемиями. В настоящее время в Gibralfaro сохранились оригинальные стены, печь для выпечки хлеба, скважина и резервуар для воды, здание казармы. Пушки, выставленные в крепости, относятся к XVIIIв., на станках примитивной конструкции. На двух артиллерийских бастионах сейчас оборудованы смотровые площадки. Дозорные башенки, характерные для испанской школы фортификации. Размеры конечно скромные. С бастиона открывается великолепная круговая панорама. В путеводителях пишут, что со стен Gibralfaro можно увидеть несколько гор Атласа на севере Африки и Гибралтарский пролив. Дляэтого нужна была ясная погода, а вовремя нашего посещения стояла дымка. Даже Costa Fortuna систематически закрывалась дождевыми зарядами. В крепости работают временные выставки, но время стоянки заканчивалось, поэтому пришлось спускаться. Ниже крепости, на высоте 100м над уровнем моря, расположена еще одна смотрова площадка (36.722469,-4.412116). С нее хорошо видны и стены крепости. Шутники – реставраторы на дороге установили каменное кресло, для утомившихся туристов. Нам не понадбилось. Путь вниз легкий и веселый, особенно когда смотришь на выпученые глаза поднимающихся в гору У подножия холма работал чугунный фонтан «Три нимфы» (Las Tres Ninfas) построенный по проекту инженера José María Sánchez. Первоначально он был установлен у начала via Alameda, затем перенесен на Plaza de la Marina, несколько позже - на Plaza del General Torrijos, пока наконец не занял место перд Hospital Noble. У паромного терминала стоял скоростной катамаран класса SuperSeaCat, обслуживающий линию Малага – Мелилья (Испанское Марокко). Напротив паромного терминала расположен тренажерный городок. Некоторые тренажеры весьма интересны. Супруга даже попробовала потренироваться. Из чего я сделал вывод, что маршрут экскурсии вполне можно удлиннить. Здесь же можно было полюбоваться на старенький (1980г. постройки) сторожевой корабль P22 «Tagomago» ВМС Испании (Anaga Clase), названный в честь острова на Средиземном море. К морскому вокзалу подошли ровно за час до отплытия. Народ массово возвращался на борт. … но очереди на досмотр не было. С удивлением для себя обнаружили, что Duty Free находится уже после досмотра. Сделали для себя вывод, что спиртное в Малаге из него вполне можно пронести на борт.

Малага является одним из старейших городов Испании. Она была основана финикийцами в VIII в. до н.э. и носила название Malaka. Финикийцев привлекла не только удобная гавань, но и обнаруженные в окрестностях богатые залежи меди и серебра. В 573г. до н.э. город захватили карфагеняне. После победы над ними во Второй Пунической войне (218 - 201 г. до н.э.) горд перешел под власть Рима. Римляне называли его Malacca и первоначально он имел статус союзного города (Foederata Civitas). В 27г. до н.э. при императоре Августе (Caius Iulius Caesar Augustus, 23.12.63 – 19.08.14гг. до н.э.) город вошел в состав римской провинции Betica (нынешняя Андалузия). Тогда же в Малаге был возведен театр. Его размеры (радиус 31м, высота 16м, вместимость 220чел.) дают возможность судить о тогдашнем количестве горожан. В театре представления проходили до IIIв. н.э., пока город не стал добычей варваров и жителям стало не до развлечений. Театр был заброшен, использовался как источник строительных материалов, а затем для свалки мусора. Развалины театра были случайно обнаружены в 1951г. во время работ в саду городского архива. Реконструкция затянулась на 27 лет и 15.09.2011г. состоялось его торжественное открытие. Тем не менее восстановительные работы продолжаются до сих пор и во время нашего посещения Малаги он был закрыт. Рядом с театром расположен и вход в Alcazaba – укрепленный дворец мусульманского периода Малаги (36.720686,-4.417058). Мусульмане отвоевали Малагу у вестготов в 720г. Первоначально на завоеванных территориях была создана провинция, вошедшая в состав Халифата Омейядов. Но в 756г. Абд аль-Рахман I (731-788гг.) поднял мятеж против багдадского халифа и объединил мусульманские владения на территории Пиренейского полуострова в независимый Эмират Кордоба (Qurtuba), в составе которого оказалась Малага. Для защиты от пиратов первый эмир в течение 756-780гг. перестроил защитные сооружения финикийского и римского периода в крепость Alcazaba. На схеме, размещенной на сайте http://www.andalucia.com/cities/malaga/alcazaba.htm розовым цветом выделена часть крепости не доступной для туристов. Цифрами отмечены: 1. Entrance 2. Way in 3. First Angled Gate - Puerta de la Bóveda (Gate of the Vault) 4. Puerta de las Columnas (Gate of the Columns) 5. Exit to the Haza de la Alcazaba 6. Second Angled Gate - Torre del Cristo (Christ's Gate) 7. Plaza de Armas 8. Silo 9. Puerta de los Cuartos de Granada (Gate of the Halls of Granada) leading to upper precinct 10. Silo, Garden and Patio de los Surtidores (Jets of Water) 11. Torre de Maldonado (Maldonado Tower) and Torre de la Armadura Mudéjar (Mudéjar Ceiling) 12. Patio de los Naranjos (Orange Trees) 13. Patio de la Alberca (Pool) 14. Patio del Aljibe (Reservoir) 15. 11th century dwellings 16. Torre del Homenaje (Homage Tower) 17. Well 18. Dungeons 19. Access to the Coracha and the Gibralfaro 20. Toilets 21. Access to lifts. Рядом с входом в крепость установлен бюст видному исследователю искусства региона и одному из авторов идеи Музея Пикассо - Juan Temboury Alvarez (1899 – 1965гг.). В кассах нас ждал сюрприз. По случаю воскресенья вход в крепость после 14:00 местного был бесплатный (в остальные рабочие дни 2,1?). Первоначально комплекс укреплений включал в себя три линии стен. Внешняя, самая высокая и мощная стена не сохранилась. Она входила в состав стен, окружающих средневековую Малага и была снесена при расширении города. Вторая линия стен гораздо ниже.. Путь внутрь дворца проходит по узкому проходу (в русской фортификационной школе такой коридор назывался «захаб» ), который позволял контролировать вход в башню с воротами Puerta de las Columnas. Вид сверху с контрфорсов первой линии стен. Смотровая башенка. После Puerta de las Columnas начинается территория крепости, усаженная декоративными растениями. Мандарины, пальмы, кустарники. И если жимолостью, жасмином могли любоваться мусульманские эмиры, то бугенвиллии были завезены в Европу из Южной Америки после первой французской кругосветной экспедиции Луи Антуана де Бугенвиля (Louis Antoine de Bougainville, 12.11.1729 – 31.08.1811гг.). Вместе с ним на фрегате «La Boudeuse» (Ворчунья) и транспорте «Etoile» (Звезда) плыл ботаник Филибер Коммерсон (Philibert Commerson, (1811.1727 – 13.03.1773гг.). Во время стоянки в Рио-де-Жанейро, Коммерсон на каноэ с двумя неграми совершил несколько вылазок с целью изучения местных растений. Тогда он и обнаружил лианы с огромными цветами, названными в честь руководителя экспедиции Bougainvillea spectabilis. Коммерсон был тот еще жук. Он ухитрился под видом секретаря, переодев в мужскую одежду, протащить на борт военного корабля, отправляющегося в кругосветную экспедицию, свою экономку (или как бы сейчас назвали гражданскую жену) Жанну Баре (Jeanne Baret, 27.07.1740 – 05.08.1807гг.). Обман вскрылся только спустя полгода во время стоянки на Таити. По приходу кораблей на Маврикий, чтобы избежать скандала, Коммерсон и Жанна остались на острове , где продолжали исследования растений окружающих островов. Ботаник назвал в честь нее одно из растений семейства пасленовых Solanum baretiae. После смерти Коммерсона в 1773г. Жанна вернулась во Францию, получила наследство Коммерсона (которое он завещал ей перед отплытием в экспедицию), вышла замуж за французского моряка, а в 1785г. - даже пенсию от Военно-морского министерства Франции, как первая француженка, совершившая кругосветное плавание. А за девять веков до этого мусульмане испытывали острый недостаток материалов для строительства Alcazaba. Не мудрствуя они разбирали малоценные с их точки зрения строения. Следующие ворота называются Puerta de las Columnas (Ворота с колоннами), т.к. при их строительстве применялись колонны из местного театра. Путь к следующим воротам обсажен мандариновыми деревьями лианами на специальных стойках.. Некоторые были даже увешаны полузрелыми плодами. Вторая сохранившаяся башня крепости Torre del Cristo (Башня Христа). По преданию после захвата крепости христианами здесь была проведена первая месса. За этими воротами раньше располагались жилые дома местной знати. Людей было много, а места мало, поэтому жили в тесноте. До настоящего времени эти строения не сохранились. В 929г. халиф Кордобы Абд-аль-Рахман III (11.01.889 – 15.10.961гг.), озабоченный борьбой с бунтовщиками, на вершине горы над Alcazaba, на месте маяка и финикийских зданий построил крепость, получившую название Gibralfaro (Гебель-Фаро, по-арабски скала - маяк). Отличный вид на нее и порт открывается со смотровой площадки на стене. Место на холме для строительства дворца было выбрано еще и потому, что там располагается большое количество источников воды, которые сохранились до настоящего времени. Для Андалузии, имеющей засушлиый климат, это довольно редкое явление. Многие родники позже были оформлены статуями католичекой тематики. Чтобы подчеркнуть богатство правителей, часть воды из истточников отводилась в канавки посредине дорожки, как это видно в башне Торре де ла Armadura Mudéjar. Во время реставрации комплекса строители ухитрились припереть снизу даже мраморную ванну В 1031г., когда более-менее целостный халифат Кордоба распался на множество (в разные периоды ученые насчитывают до тридцати девяти) мелких независимых государств. Малага стала столицей независимого Taifa mālaqui. Правители тайфа в центре крепости начали возводить дворец. Первые документы, в которых указано о начале сооружения дворца, датируются 1057 по 1063гг., по распоряжению тогдашнего правителя Малаги Badis ben Habus (? – 1073). В это время были созданы ландшафтные садики Patio de los Surtidores. В 1238г. Muhammad ibn Nasr (1194 – 1273гг.) присоединил Малагу к Эмирату Гранады. К этому периоду относятся помещения окружающие Patio de los Naranjos… … и Patio de la Alberca. После захвата Малаги 19.08.1487г. войсками короля Кастилии и Леона Фердинанда II (Fernando II, 10.03.1452 – 23.01.1516гг.) и его супруги Изабеллы I (Isabel I, 22.04.1451 – 26.11.1504гг.) дворцовый комплекс стал приходить в упадок. Местные жители использовали его в качестве источника строительных материалов. Только в в 50-х годах прошлого века начались восстановительные работы. В 2009г. во дворце был открыт археологический музей. Он делит помещения с музеем керамики, где можно увидеть керамические изделия, начиная с I века н. э. Печь для обжига керамических изделий. И реконструкцию гончарной лавки. Здесь же расположен и лифт. Выйдя из него, супруга вспомнила старый анекдот: Убили чукчи моржа, взяли его за хвост и потащили к чуму. Морж клыками за снег цепляется, тащить тяжело. Навстречу идет геолог. -Чукчи, вы бестолковые! Возьмите его за клыки, намного легче тащить будет! Чукчи взяли моржа за клыки, тащат... Один другому говорит: - Какой умный этот геолог, однако, намного легче тащить стало. Второй отвечает: - Дурак твой геолог! Опять к океану пришли! А все потому, что длинный коридор после лифта выводит… … на улочку у подножия холма (36.720543,-4.415569)… …аккурат к Ратуше, в которой размещена мэрия Малаги (Auntamiento)

Несмотря на то, что Малага город довольно большой (население 570тыс. чел), основные достопримечательности находятся недалеко от порта, поэтому на экскурсионном автобусе покататься не довелось. Центр города был заполнен каким-то дымом. Супруга высказала предположение, что в этот воскресный день аборигены массово жарят шашлык. К нашему обсуждению на перекрестке присоединилась женщина, которая на русском языке объяснила нам, что это жарят каштаны. Кроме работников общепита, ориентирующихся на туристов, народу на улицах почти не было. Даже центральный рынок Mercado de Atarazanas (36.71824,-4.42392) в 13:00 местного был закрыт. Интересным строением удалось полюбоваться только снаружи. Здание рынка было построено в 1879г. по проекту архитектора Joaquín Rucoba (автора проекта сада на набережной) на месте обветшалых корпусов арабской верфи. В 2010г. была проведена его капитальная реставрация. В 500м западнее стоит главное культовое сооружение Малаги – Кафедральный собор (36.72012,-4.41997). Catedral de Malaga был построен на фундаменте мечети (город был присоединен к католическому королевству Кастилии и Арагона 19.08.1487г.). Строительство собора началось в 1528г. по проекту архитектора Enrique Egas (1455 - 1534гг.), а освятили его 03.08.1588г. Автором северной башни собора высотой 84м является архитектор Diego de Siloe (1495 – 1563гг.). Южная же башня осталась так и не достроенной. Из-за этого собор у местных жителей получил ласковое прозвище «La Manquita» - от испанского manco (однорукий). Существует несколько версий, почему к моменту окончания строительства в 1782г. отказались от завершения второй башни. На мемориальной доске у ее основания указано, что средства пошли на поддержку Соединенных Штатов Америки в борьбе за независимость от Англии, тогдашнего злейшего врага Испании. Однако документальных свидетельств этого благородного поступка до сих пор не обнаружено. По другой версии средства пошли на строительство в небольшом андалузском городе Camino de Antequera. Ну, а я подозреваю, что коррупцию и откаты придумали не в России. На фоне собора снято несколько фильмов. Самый известный - «Мост короля Людовика Свято́го» (The Bridge of San Luis Rey, 2004г.) с Робертом Де Ниро, Джеральди́н Ча́плин и Харви Кейтелем в главных ролях. Внутрь собора попасть нам не удалось. Все входы были наглухо перекрыты по причине идущего в нем воскресного богослужения. Наверно поэтому на улицах города и на соборной площади было так малолюдно Музей собора (Museo Catedralicio de Malaga), расположен в красивом здании бывшего Епископского дворца, построенного в 1762г. архитектора Antonio Ramos.В нем хранятся наиболее ценные предметы из коллекции собора и дома архиепископа. Билет стоит 5?. Рядом с собором в 1987г установлена скульптура покровительницы Малаги Santa Maria de la Victoria, работы местного скульптора Suso de Marcos (1950г.р.). В принципе на улицах Малаги ориентироваться и без GPS довольно просто. Установлены многочисленные информационные щиты с подробным описанием местных достопримечательностей Но с навигатором конечно удобнее. В Igo 8.3 есть встроенная база достопримечательностей. О некоторых из них не подозревают даже подробные путеводители В Малаге очень гордятся своим уроженцем Пабло Пикассо (Pablo Diego Jose Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martir Patricio Ruiz y Picasso; 25.10.1881 — 08.07.1973гг.). Власти города долго искали, где бы разместить работы художника. А их за свою бурную жизнь он создал немало. Например, он является одним из родоначальников кубизма. Если кто не в курсе, в этом же стиле писал Перкинс из фильма «Приключения принца Флоризэля» (1979г.): С 1953г. начали серьезно обсуждаться планы создания выставочной площадки. Однако музей был открыт только 17.10.2003г. (36.721698,-4.418451). Он расположен в старом здании Palacio de Buenavista, построенном в 1540г. для казначея королевского флота Diego de Cazalla, который участвовал в захвате города. Позже здание было продано семье графов Buenavista, в честь которых оно и получило нименование. С 1961г. в нем был размещен художественный музей, а под произведения Пикассо его реконструировал американский архитектор Richard Gluckman. Очередь в музей перекрывала всю улочку. Народ рвался к культуре. Решили дойти до дома – музея Пикассо, а на обратном пути проверить, не уменьшилась ли очередь. Как раз по пути обнаружили еще один агрегат по обжарке каштанов. Он представляет собой «буржуйку» с тремя кастрюлями, в которых последовательно пекутся плоды. Кулечек каштанов продается за 2?. По вкусу очень напоминает печеный картофель, но есть без соли не вкусно. Пикассо родился в семье учителя рисования, который снимал квартиру в доме № 15 на площади Мерсед (plaza Merced). Здание было построено в 1861 г. по проекту архитектора Diego Clavero y Zafra (1788 – 1874гг.). Музей в нем был открыт 26.02.1988г. (36.723974,-4.41766). В Малаге Пикассо прожил не долго. В 1891г. папа художника получил должность профессора в Ла-Коруна, и семья покинула Малагу. На площади перед домом - музеем 11.12.1842г. по проекту архитектора Rafael Mitjana y Ardison (1795 – 1849гг.) был установлен обелиск monumento a Torrijos, в память о Jose Maria Torrijos y Uriarte (20.03.1791 – 11.12.1831гг.), борца против абсолютной монархии в Испании, сторонника идеалов первой испанской конституции 1812г. Возле памятника повстречались с двумя чудиками – мужиками в вычурной женской одежде. Как говаривала одна моя знакомая: «Кого только в Европе не увидишь, прости Господи» Очередь около музея Пикассо не уменьшилась. Супруга, несмотря на любовь к художественным музеям, предложила туда не ходить. Я с удовольствием ее поддержал. От музея открывается живописный вид на собор. Все массово его фотографировали именно с этой точки. Наверно потому, что для съемки с другой точки нужен широкоугольный объектив. Рядом с собором торговали какими-то орешками. Мы не приценивались, т.к. хватило каштанов

04.11.2012 воскресенье, третий день круиза. Малага. За предыдущие сутки Costa Fortuna прошла 794 морские мили и в 11:30 (корабельного) подошла к Малаге. У морского вокзала уже стояли Costa Deliziosa и Azamara Quest. Взяв лоцмана, двинулись к входу в порт. На торце волнолома дежурили гвардейцы из Guardia Civil, на которых в Испании возложена борьба с контрабандой и береговая охрана. Costa Deliziosa – одно из самых новых судов компании, была построено в Анконе на верфях концерна Fincantieri - Cantieri Navali Italiani SpA в 2010г. Водоизмещение у нее несколько меньше, чем у Costa Fortuna. Не знаю, как кому, а «утопленные» внутрь корпуса балконы в середине корпуса над шлюпками мне категорически не нравятся. В время швартовки яхточки местной школы на буксире выходили на тренировку. В принесенной накануне программе круиза была информация о возможности заказать платный трансфер (что-то около 5? на человека). Однако идти до города там не далеко (около 2км), поэтому от покупки трансфера отказались. По факту маршрут осмотра Малаги оказался таким: Высадка началась по расписанию, ровно в 12:00 (крб). Одновременно закипела работа у портовых служб. У входа в терминал костовские фотографы снимали пассажиров на фоне ряженых в испанские костюмы. День выдался пасмурный, но теплый. Систематически пытался накрапывать дождик. Пляж рядом с дамбой пустовал. Не сезон. Маяк у «корня» волнолома (36.714153,-4.414551) испанцы ласково называют «La Farola». Башня высотой 37м была построена в 1817г., поэтому он считается одним из старейших маяков Испании. В ночное время лампа с линзами Френеля (1922г.) выдает четыре белые вспышки (в формате 3+1) каждые 20с. Маяк был значительно поврежден во время сильного землетрясения 1898г. и от артиллерийского огня во время гражданской войны в Испании. Его полное восстановление было завершено только в 1939г. От маяка открывается живописный вид на «нижнюю» крепость Alcazaba. Набережная переходит в уютный скверик, где знойные испанки, сидя на скамейках, наводят красоту. Раньше около скверика (36.718161,-4.413446) стояла реплика парусного линейного корабля Santísima Trinidad (оригинал был построен в 1769г. нес 130пушек и считался одним из крупнейших военных кораблей своего времени). Копию построили в Аликанте в 2006г. и сейчас он туда же (http://www.eltrinidad.es/situacion.html), к сожалению, вернулся. Вдоль гавани в 1899г. был разбит парк Parque de la Alameda, его сейчас еще называют El Parque de Málaga. Проект был создан под руководством архитектора Joaquín Rucoba (13.01.1844 – 18.04.1919г.). Запах в нем стоял такой, как будто неподалеку кто-то умер. Его издавали вот эти цветочки стерлиции: Впервые семена Strelitzia попало в Европу благодаря стараниям британского ботаника Francis Masson (1741 — 1805гг.), прибывшего в Южную Африку в 1772г. на фрегате Resolution, которым тогда командовал Джеймс Кук (James Cook; 27.10.1728 – 14.02.1779гг.). Пути этих исследователей вскоре разошлись. Знаменитый капитан убыл от мыса Доброй Надежды искать Terra Australis в рамках своей второй экспедиции, а Фрэнсис Массон остался в Африке и в течении трех лет предпринял несколько экспедиций вглубь черного континента. Там он и обнаружил оригинальное растение, которое местные жители называли «Цветок-журавль» Президент Лондонского королевского общества Джозеф Бэнкс (Joseph Banks, 13.02.1743 – 19.06.1820гг.) назвал цветок Стрелиция Королевская (Strelitzia reginae) в честь королевы Софьи-Шарлотты (Charlotte of Mecklenburg-Strelitz, 19.05.1744 – 17.11.1818гг.), супруги английского короля Георга III (George III, 0406.1738 – 29.01.1820гг.). Вначале стрелиции относили к семейству Musaceae (бананы и геликонии), но затем перенесли их в отдельное семейство Strelitziaceae, которое насчитывает три рода и семь видов. Все они родом из Южной Африки, где произрастают в дикой природе. Благодаря длительному цветению стрелиция популярна во всем мире, а в Лос-Анджелесе даже является официальным цветком города. Парк буквально нашпигован скульптурами и фонтанами различной степени художественной ценности. Фонтан «Амуры» был открыт в 1967г.по проекту архитектора Juan Ruiz de Luna. Памятный знак в честь ввода сада в эксплуатацию Памятник поэту Salvador Rueda Santos (03.12.1857 – 01.04.1933гг.) работы скульптора Francisco Palma García был открыт в 1931г. Monumento al Fiestero или, как его называют некоторые остряки, «Индеец с бубном», работы скульптора Miguel García Navas, был открыт в 1998г. и изображает местного музыканта на празднике Verdiales, который празднуют 28 декабря. Рядом с парком находится вход на территорию коммерческого порта Малаги. Здесь же расположена и остановка экскурсионного автобуса (http://www.malaga-tour.com). Билет на день стоит 17?. Автобусы работают на двух маршрутах. Русский язык присутствует.