Dr_AVI

Самое значительное культовое сооружение Флоренции - Собор Санта Мария дель Фьоре возвышается над крышами в центре города. В Италии большее количество верующих может принять только собор Св. Петра в Риме. Фотографировать его неудобно из-за близко расположенных домов. В собор вход бесплатный, надо только отстоять очередь. Нам повезло. Через 15минут были уже внутри. К концу XIII века благодаря деятельности флорентийских торговцев шерстью и банкиров город разбогател и небольшой собор Санта Репарата уже не отражал нового статуса города. Влиятельные купцы Флоренции решили построить новый собор и пригласили для составления проекта архитектора Arnolfo di Cambio (1240 – 1310гг.), который использовал в своем проекте элементы как норманнской, так и готической архитектуры. Предполагалось, что размеры собора позволят вместить большую часть девяностотысячного население тогдашней Флоренции. Остатки Санта Репарата можно осмотреть под полом собора. Там же располагается и магазин сувениров. Первый камень в фундамент собора торжественно заложил в праздник Рождества Девы Марии в 8 сентября 1296 г. кардинал Pietro Valeriano Duraguerra (... – 1302г.). Вначале приступили к строительству широкого центрального нефа, но в 1310 году работы были приостановлены из-за смерти ди Камбио. Реконструкция вида собора по проекту ди Камбио представлена в музее собора (мы в него не попали из-за отсутствия времени): Строительство возобновилось лишь в 1330-х годах, когда был приглашен Giotto di Bondone (1267 – 1337гг.). Он основные усилия направил на строительство колокольни, которая хоть и не была достроена до смерти архитектора, но была названа в его честь - Кампанила Джотто. В дальнейшем работы возглавил Andrea Pisano (1290 – 1348гг.), но чума 1349г. надолго прервала строительство. Кампаниллу высотой 84 метра достроили только в 1359г. Она имеет квадратную форму и со всех сторон украшена шестигранными и ромбовидными медальонами работы Андреа Пизано, Луки делла Роббиа, Альберто Арнольди и других мастеров этой школы, а также нишами со статуями. Отделка колокольни обошлась для города в фантастическую для тех времен сумму 2млн. гульденов. Несколько позже возобновилось строительство и остальных частей здания. В 1420г. строительство стен в основном было закончено. Осталось только возвести купол. Большой технической проблемой стали его планируемые размеры. Проем в стенах собора находился на высоте 60м, а его диаметр составлял 43м. Загодя, в 1418г., был объявлен о публичный конкурсе на проект купола и подъемных механизмов для его строительства. Победили проекты Filippo Brunelleschi (1377 – 1446гг.) и Lorenzo Ghiberti (1378 – 1455гг.), которым и поручили совместное возведение купола (у городского совета были сомнения в исполнимости проекта Брунеллески, поэтому хитрые флорентийцы поставили присматривать за ним конкурента - Гиберти). 07.08.1420г. началось строительство. Брунеллески разработал революционную конструкцию купола, детали которой удалось узнать только во время реставрации в 60-х годах XXв. Каракас купола составляли 24 вертикальные фермы, соединенные шестью поперечными кольцами. Они были заполнены кладкой из кирпича специальной формы, которая была выполнена двуслойной. Внутренняя несущая часть кладки толщиной до 60см была сделана несущей, а внешняя, толщиной около 30см, выполняет декоративныую и влагозащитную функции. В 1425г., после гибели нескольких рабочих и ссоры между двумя архитекторами, Гиберти был отстранен от работ, которыми стал полностью руководить Брунеллески. Проект был завершен в 1436 году, и церковь была торжественно освящена папой Евгением IV 25 марта, во время празднования флорентийского Нового года. Подъемные механизмы, изобретенные Брунеллески, использовались многими архитекторами (в частности они были внимательно изучены молодым Леонардо да Винчи). С их помощью в 1468г.был установлен большой позолоченный шар на вершине купола по проекту Michelozzo di Bartolomeo Michelozzi (1396 – 1472гг.),а тремя годами позже - позолоченный крест. Правда шар на куполе был закреплен не удачно и дважды, в 1492 году (говорят, что это было зловещее предзнаменование близкой смерти Лоренцо Великолепного) и в ночь на 17 июля 1600, падал вниз на площадь. По проекту Брунеллески купол изнутри должны был быть украшен золотыми мозаиками, освещаемыми через круглые окна барабана. Его смерть не позволила воплотить этот дорогостоящий проект. Долгие годы свод оставался покрыт белой штукатуркой. Козимо I де Медичи оформление купола поручил Giorgio Vasari (1511 – 1574гг.). В качестве темы фрески был выбран Страшный суд. Работа продолжалась в 1572 – 1579гг. и была завершена после смерти Вазари. Величественная фигура Христа, адские сцены с сатаной, сцены Откровения, полностью написанная Вазари. Остальные сюжеты выполнены Federico Zuccari (1539 – 1609гг.) и Domenico Cresti (1559 – 1638гг.). В соборе сохранился мраморный пол 1520 – 1526гг., предположительно авторства Baccio d'Agnolo (1462 – 1543гг.) и Francesco da Sangallo (1494 – 1576гг.). Во время реставрационных работ, выполнявшихся после наводнения 1966г., было обнаружено, что частично были использованы перелицованные плиты разобранного в тот период фасада собора. За символические деньги внутри можно поставить свечку (монеты принято опускать в ящик-копилку), чем мы и воспользовались. На заднем плане видны часы работы Paolo Uccello (1397 – 1475гг.). Изготовленные в 1443г., это одни из самых старых сохранившихся действующих часов, проградуированных в 24часа «Итальянского дня» (длина часа зависела от сезона).Такое счисление времени использовалось до XVIIIв. Ну еще и стрелки движутся «наоборот». Этот же мастер является автором фрески 1446г., на которой изображен английский кондотьер (наемник) John Hawkwood (1320 – 1394гг.) или Giovanni Acuto, как его звали итальянцы. С 1362 по 1394гг. он служил в Италии на различных должностях (в 1381 был послом английского короля Ричарда II в Ватикане) и заслужил памятник тем, что воевал за Флоренцию рекордно долгое время. Он удостоился чести быть похороненным здесь же, в Соборе. Но фреска прославилась не из-за него, а из-за его лошади, которую современники раскритиковали за ненатуральность форм. Главный алтарь был выполнен в 1495-1497гг. Benedetto da Maiano (1442 – 1497гг..). Его освещают 44 витража XIV-XVвв., одни из наиболее древних в Италии. Фасад собора оставался незавершенным, пока в 1588 Франческо I Медичи не приказал придворному архитектору Bernardo Buontalenti (1531 – 1608гг.), демонтировать весь мрамор и скульптуры фасада и разработать новый. Был объявлен очередной конкурс, закончившийся грандиозным коррупционным скандалом. В результате собор превратился в один из самых крупных «долгостроев» Италии. На время различных торжественных событий фасад закрывали парусиной, раскрашенной под форму стен (это было придумано задолго до Юрия Михайловича Лужкова) В 1864г. по итогам очередного конкурса победителем был признан Emilio De Fabris (1808-1883гг.). Работа началась в 1876г. и были завершены после смерти де Фабриса в 1887г. архитектором Luigi Del Moro (1845 – 1897гг.). Фасад, который мы видим сегодня, разительно отличается от всех предыдущих вариантов. Он выполнен с применением одного и того же типа мрамора, но разных цветов: белого - из карьеров Каррары, зеленого - из Прато и розового - из Мареммы. Осмотреть фрески купола хотелось поближе, но очередь на смотровую площадку купола своей протяженностью совершенно не радовала. А вот на колокольню очереди почти не было. Оставив «штурмана» сидеть в теньке собора на каменной скамейке и заплатив 6евро, я стартанул наверх. Вид с первой площадки собора на площадь внушал оптимизм. Еще несколько пролетов и вторая площадка. Через проем в ее центре можно увидеть середину колокольни. С нее вид гораздо лучше. Вот как с нее выглядит флорентийский Баптистерий. К сожалению, мы поленились стоять в очереди (она была гораздо длиннее, чем в Собор), поэтому полюбоваться удалось только сверху. Он был построен на развалинах римского храма Марса. Первое документальное упоминание относится к 897г. Официально крестильней стало в 1128г., а нынешний вид приобрело в XI-XIII веках. В 1128 году он был покрыт гладкой пирамидальной крышей, фонарь с колоннами относится к 1150 году, а прямоугольная кафедра - к 1202 году. Снаружи здание облицовано зеленым и белым мрамором. Каждая грань баптистерия имеет трехлепестковое деление, украшена пилястрами и увенчана антаблементом и полукруглыми арками, обрамляющими окна. Основная смотровая площадка колокольни расположена на уровне крыши. Помимо громоотвода там установлены еще и антенны. Что поделаешь – дань цивилизации Вид открывается просто великолепный! Фотосессия на фоне неба. «Модель», на мой взгляд, так себе, но парень очень старался Спускаться вниз гораздо быстрее, чем подниматься. Главное разминуться с рюкзаками взбирающихся туристов. Выпитое пиво дало о себе знать. Забег на вершину колокольни дался нелегко Рядом с собором торгуют какой-то ерундой вездесущие чернокожие. Этот запомнился какой-то рафинированной интеллигентностью. 10 классов из него так и просилось наружу Услышав, что идем в сторону гостиницы, отдохнувшая на скамеечке «штурман» заметно повеселела. По пути зашли в церковь Сантиссима Аннунциата (Santissima Annunziata). Кстати, рядом с ней есть небольшой дешевый продуктовый магазинчик. Там набрали фруктов, молока, пива, вина. Так что на площадь мы вышли не с пустыми руками В ее центре возвышается конная статуя Фердинанда I Медичи. Она является парной к статуе Козимо I, находящейся на площади Синьории; автором также является Джамболонья, но закончил ее Pietro Tacca (1577 – 1640гг.) в 1608 году. Такка является также автором двух фонтанов, изображающих гротескных морских чудовищ, и помещенных в строгой симметрии по обеим сторонам этой площади. Он же, кстати, является автором Fontana del Porcellino (фигуры кабана на Новом рынке) точнее бронзовой копии с античного мраморного оригинала. Первоначально на этом месте была молельня Ордена сервитов, построенная за пределами второй крепостной стены города в 1250 г. Современный облик церковь приобрела в 1444-1481гг. стараниями архитекторов Michelozzo di Bartolomeo Michelozzi (1396 – 1472гг.), Leon Battista Alberti (1404 – 1472гг.) и Antonio di Tuccio Manetti (1423 – 1497гг.). Портик фасада украшают коринфские колонны. Окончательный вид церковь приняла в 1857г. по проекту Giuseppe Poggi (1811 – 1901гг.). Центральный портал церкви ведет в небольшой Монастырь Обетов (1447 г.) - сценически оформленное пространство, украшенное люнетами с фресками выполненными в 1511-1513 гг. Rosso Fiorentino (1495 – 1540гг.), Jacopo da Pontormo (1494 – 1557гг.) и Andrea del Sarto (1486 – 1531гг.). В церкви находится одна из наиболее почитаемых городских святынь – изображение Девы Марии, начатое в 1252 году монахом, а законченное, по легенде, ангелом. Эта фреска находится слева при входе в церковь, к ней обычно приходят молодожены. Они ставят букетик цветов и просят долгой и счастливой жизни в браке. Мы внутрь войти не решились, т.к. шла служба, а мы были нагружены вином и пивом Я вообще-то хотел еще осмотреть археологический музей Флоренции, который расположен неподалеку. Мы даже подошли к нему. Но подозрительный взгляд «штурмана» заставил отложить посещение на следующий раз. Несмотря на праздничный день, в университетском квартале неподалеку от гостиницы, было тихо и спокойно. После разгрузки машины я еще обежал окрестности в поисках пиццы. Не нашел. Пришлось вытащить покупки. И ужинать запасами. Вечер провели за просмотром новостей на итальянском телевидении (рограмм на русском там не было). Под пиво самое то! За день было пройдено на машине 276 км и 10км пешком.

Продолжу. Время поджимало и мы пошли дальше. Однако, когда увидели галерею Уффици, меня начали терзать смутные сомнения. Народу там было не много, а очень много! Дойдя до середины очереди, даже такой энтузиаст живописи, как «штурман», была вынуждена признать, что не готова стоять перед входом несколько часов. Пришлось осмотреть только снаружи здание галереи, построенное архитектором Giorgio Vasari (1511 – 1574гг.) по заказу герцога тосканского и верховного правителя Флоренции Cosimo I de Medici (1519 – 1574г.), который в 1560г. задумал объединить 13 городских служб под крышей одного здания. Памятник герцогу стоит прямо перед входом в галерею с надписью «Cosimo Pater patria e» (Отцу основателю) Всего перед галереей между 1842 и 1856гг. были установлены двадцать восемь мраморных статуй великих флорентийцев. К 1565г. был возведен т.н. «Uffizi Lunghi» (длинный Уффици), корпус с видом на реку Арно. Строительство всего комплекса было завершено в 1580г. уже после смерти основателя. Коллекцию начал собирать его сын Francesco I de Medici (1541 – 1587гг.) в 1581г. Он же заказал скульптору Jean de Boulogne (псевдоним Giambologna, 1529 – 1608гг.) памятник отцу, который стоит на расположенной рядом площади Сеньории. Скульптура была установлена в 1594г. и стала первой большой бронзовой конной статуей во Флоренции. Трудами их потомков собрание расширялось. Была собрана большая коллекция полотен итальянской школы живописи, а также богатая подборка произведений фламандских мастеров с известной серией автопортретов. Кроме живописи в галерее появились залы, посвященные античной скульптуре и коллекция гобеленов. Последний представитель рода Медичи по мужской линии Giovanni Gastone de Medici (1671 – 1737гг.) завещал коллекцию своей родственнице Anna Maria Luisa (1667 – 1743гг.) с условием, что произведения не покинет пределы Флоренции. С ее смертью род Медичи угас. Галерея же была открыта для публики в 1769г. С тех пор перед входом образуются большие очереди. Утешение для не попавших в музей – фотографирование на фоне «живых» скульптур. «Торец» галереи, который выходит на площадь Сеньории, образован Лоджией Ланци. Как можно догадаться, лоджия во Флоренции – это крытый аналог балкона, только высотой в три этажа и расположенный на поверхности земли. Это здание гораздо старше галереи Уффици. Оно было построено в период между 1376 и 1382гг. и использовалось в качестве «трибуны для руководства» при проведении официальных церемоний. На ее фронтоне скульптором Agnolo Gaddi (1350 – 1396гг.) в 1383 – 1386гг. были выполнены фигуры четырех добродетелей. Власти всегда хотелось выглядеть лучше, чем она есть на самом деле Свое название Lanci лоджия получила в честь швейцарских наемников – ландскнехтов (lanzichenecchi), которые стояли под ней лагерем во время похода на Рим в 1527г. Они входили в состав многонациональных войск испанского короля и императора Священной Римской империи Карла V (1500 — 1558гг.). 06.05.1527г. эти вышедшие из-под контроля из-за задержки выплаты жалования многонациональные войска захватили и разграбили «вечный город», а римский папа Климент VII оказался осажден в Замке Святого Ангела. Статуи в лоджии появились после возвращения Козимо I Медичи к власти во Флоренции в 1530г. Персей работы Benvenuto Cellini (1500 – 1571), был установлен в 1554 году и за исключением периода реставрации в 1999г., никогда не покидал этого места. Бронзовая статуя сына Зевса и дочери аргосского царя, высотой вместе с пьедесталом 3,2 м, символизировала Медичи. Мифический герой держит в руках голову убитой им медузы Горгоны (чудовища, взгляд которой обращал человека в камень) символизируюющую республиканскую власть. Слева видна скульптура «Похищение Поликсены» работы 1866г. скульптора Pio Fedi (1816 – 1892гг.) У задней стены лоджии установлены шесть женских статуй датируемых античным периодом, предположительно найденные в XVIв. во время раскопок храма Трояна в Риме. Одно из наиболее старых зданий на площади - Палаццо Веккио (Старый дворец). Его строительство началось в 1294г. на месте руин римского театра и дворца Palazzo dei Fanti, изгнанных в 1266г. из Флоренции Гоббелинов. Считается, что башня высотой 94м была возведена на фундаменте башни дворца Фанти, поэтому она смещена от центра. Дворец-крепость предназначался для размещения приоров (судей). Авторство приписывается Arnolfo di Cambio (1240 – 1310гг.), архитектору Кафедрального собора и базилики Санта Кроче. Строительство первой очереди дворца было завершено в 1315г. 23 мая 1498г перед дворцом был повешен, а затем сожжен проповедник, бывший диктатор Флоренции Джироламо Савонарола (Girolamo Savonarola, 1452 — 1498гг.). http://www.photoshare.ru/data/12/12708/3/5c5ygo-d9a.jpg' alt='5c5ygo-d9a.jpg'> Над входом находится медальон с монограммой Христа, фланкированной фигурами львов на ярко-голубом фоне и увенчанной треугольным карнизом. Надпись по латыни «Rex regum et Dominus dominantium» (Король правит, а Бог властвует), была помещена туда в 1551г. году по указу Козимо I. Справа от входа в 1534г. была установлен скульптура Геркулес и Какус, работы ученика Микеланджело Baccio Bandinelli (1488 – 1560гг.). С 1865 по 1871гг. во дворце заседал парламент Италии (до переезда в Рим), а сейчас большая часть здания занята музеем. Слева от Палаццо Веккио находится живописный фонтан Нептун. В его центре - огромная фигура морского бога из белого мрамора, возвышающаяся на колеснице, запряженной четверкой морских коней. В 1559 году Козимо I де Медичи объявил конкурс на создание первого публичного фонтан во Флоренции, в котором приняли участие ведущие флорентийские скульпторы того времени: Бенвенуто Челлини, Баччо Бандинелли, Винченцо Данти и Бартоломео Аммннати. Нептун был выбран в качестве аллегорического изображения морских достижений Флоренции (завоевание Пизы и Ливорно, победы над турецкими пиратами). Для его снабжения водой был построен акведук большой протяженности. Статуи фонтана были выполнены Bartolomeo Ammannati (1511 – 1592гг.) по чертежам автора Геркулеса и Какуса Baccio Bandinelli (1488 – 1560гг.). Официальное открытие фонтана состоялось во время церемонии свадьбы Франческо I Медичи и великой княгини Джованни Австрийской 10 декабря 1565г. Полностью фонтан был завершен в 1575г. Статуя была не очень популярна среди флорентийцев, которые нарекли ее «Бьянконе» (Белый гигант) и нацарапали на нем надпись: «Ammannato, Ammannato, che bel marmo hai rovinato!» (Аммонато, Аммонато, какой красивый мрамор ты испортил). На протяжении веков фонтан страдал от горожан и посетителей площади. Доска на стене Палаццо Веккьо датированная 1720г. запрещает «ломать, раскрашивать, стирать, бросать обувь, палки и другой мусор». Предостережение не останавливало воров и хулиганов. В 1830г. была украдена бронзовая фигура Сатира работы Джамболонья. Кража была совершена группой клоунов. Во время их представления около фонтана, статуя была демонтирована и под видом одного из них вынесена с площади, вероятно для продажи. С тех пор о ней ничего не известно. В 2005г. турист ночью повис на руке Нептуна, которая откололась. Памятник был отреставрирован через год. Гулять по площади, рассматривая скульптуры, можно целый день. Мы утомились и решили где-нибудь посидеть. Напротив дворца в углу площади есть кондитерская Rivoire (Piazza della Signoria, 5). Пирожные и кофе там конечно вкусные. Но, вот так посидеть, стоит 15 евро. Эти мошенники за обслуживание берут 6 евро. Если сидеть за столиком не собираетесь, то можно существенно сэкономить. Гулять по Флоренции надо рано утром. Днем по узким улочкам совершенно не протолкнуться. Китайцы, например, ходят организованными толпами, с флагами Полицейских много, но в отличие от московских они добрые. И внутри и снаружи Мы спустились к реке Арно, на берегу которой в древности начала расти Флоренция. Самый древний мост города - Понте Веккио, был построен в 1345г. Автором проекта одни источники называют Taddeo Gaddi (1290 – 1366гг.), другие - Neri di Fioravante Fioravanti ( ... – 1374гг.). На этом же месте стоял и мост древнеримской эпохи; обрушившийся в 1117 году, и мост, снесенный во время наводнения 1333 года. Отличительная черта Понте Веккио - череда домов, теснящихся по обеим его сторонам. В 1442г. городские власти, для «сохранения чистоты и приличия», дали указания мясникам разделывать туши в стороне от строений в центре города. С этого момента мост облюбовали торговцы мясом, которые для увеличения торговых площадей стали бессистемно их строить, используя деревянные опоры. Однообразный строй вытянутых в одну линию зданий XIV века прерывается, уступая место открытой площадке, с которой можно любоваться рекой и другими мостами города. Начиная с XVI века лавки моста превратились в ювелирные магазинчики и мастерские. В самой середине моста установлен бюст знаменитого скульптора и золотых дел мастера Бенвенуто Челлини. В 1565 году архитектор Giorgio Vasari (1511 – 1574гг.) для Козимо I построил «Вазари Коридор». Крытая галерея предназначалась для пешеходного сообщения между административным центром в Палаццо Веккьо и жилой резиденцией Медичи во дворец Питти на другом берегу Арно. «Коридор» построили всего за пять месяцев. Он проходит от Палаццо Веккьо через галерею Уффици, затем вдоль набережной Archibusieri, …, затем пересекает мост и продолжается на левом берегу до дворца Питти. Ponte Vecchio оказался единственным мостом, не уничтоженным немецкими войсками при отступлении из города в 1944г., благодаря германскому консулу во Флоренции Герхарду Вольфу (1896 – 1971гг.). За это после войны ему присвоили титул «почетного гражданина Флоренции». Толкотня на мосту угнетала, поэтому мы развернулись и пошли к городскому Собору. По пути попался магазинчик с большим выбором купальников. Пока «штурман» там выбирала подарки, я попивал холодное пиво в кафе напротив. Насколько дешевы там фирменные итальянские купальники (30-40 евро), настолько дорого пиво (4евро за бутылку 0,33л).

Спасибо за оценку. X-Trail очень удобен для путешествий. Когда едешь на своей машине, можно взять с собой кучу полезных вещей не задумываясь о их объеме и массе. В Европе есть много вещей и продуктов стоящих намного дешевле, чем в РФ, это позволяет чуть-чуть удешевить поездку Продолжу. Hotel Alfa (http://www.booking.com/hotel/it/alfa.html?aid=304142;label=postbooking_confpage;sid=18336d394f1b92a4fa1604b11b7a2156;label=postbooking_confpage) расположен на втором этаже старинного жилого дома. Вход через подъезд с кодовым замком и домофоном. На рецепшне сидела веселая бабуся, которая сказала, что ZTL находится дальше по улице и машинку можно бесплатно поставить под окнами. Благо, место было. Наверно благодаря знаку (На знаке написано, что стоянка с 7:30 до 19:30 разрешена только автомобилям имеющим пропуск в сектора A и B ZTL). Оставив «штурмана» оформляться, я воспользовался рекомендациями бабуси и втиснул машину рядом с подъездом. Оказалось, под нашими окнами проходит маршрут экскурсионного автобуса Флоренции. С одной стороны радовало, что пристроились в самом центре, с другой – тревожило, чтобы не поцарапали «шкурку» X-Traila. Дверь в комнату открывалась древним сувальдным ключом. Старинная мебель произвела на «штурмана» неизгладимое впечатление. Если бы не было телефона и телевизора, можно было подумать, что за окном конец XIXв. Одна старинная люстра, переделанная под электричество, чего стоила! Цепь осталась еще со времен, когда люстру опускали, чтобы зажечь свечи. Такого старинного оборудования туалета мне видеть раньше не приходилось Алгоритм использования унитаза, как у унтер-офицерского варианта револьвера системы Наган. Вначале надо нажать на металлическую кнопку на стене. Послышится звук воды, наливающейся в бачок. Для смыва надо повторно нажать эту же кнопку. Разобраться удалось не сразу Остальные удобства тоже присутствовали. Несмотря на старинный вид мебели все было исправно и удобно. Чтобы не терять времени, вещи оставили в машине, а сами пошли в центр. Первое поселение на этом месте было основано по распоряжению Юлия Цезаря в 59 году до н. э. для римских ветеранов. Оно получило название Florentia («цветущая»). Застроили его квадратом со сторонами около 500м по образцу римских военных лагерей. Эта планировка старого города с центром на площади Республики сохранилась до наших дней. В первом тысячелетии нашей эры деревня переходила из рук в руки и ее население редко превышало 1000чел. Бурное развитие Флоренции началось в IX веке, когда маркграф Уго Тосканский сделал город столицей. После смерти его наследников в 1115 года Флоренция стала независимым городом. В 1252 году Флоренция ввела собственную золотую монету – флорин, которая через два века на долгое время стала одной из самых устойчивых монет в Европе (своеобразным долларом средневековья). Способствовало развитию Флоренции и поражение ее могущественного конкурента Пизы от войск Генуи в 1284г. Впоследствии (в 1406г.) Пиза перешла под власть Флоренции. Экономика города основывалась на морской торговле и производстве шерсти. В 1340-х годах население города составляло порядка 80тыс. чел. из которых 25тыс. чел. были заняты в обработке шерсти. К этому времени относятся улочки центра Флоренции, очень узкие, как и в других городах того времени. Скученное проживание такой массы людей способствовало возникновению эпидемии чумы, которая «накрыла» Флоренцию в 1348г. Тем не менее, население города быстро восстановилось, а экономика, благодаря оживленной морской торговле, быстро развивалась. Доходы Флоренции превышали доходы всей Англии. Одних банков в городе было около восьмидесяти. Они контролировали финансы всей Европы. Не удивительно, что к власти в республике в 1434г. пришли банкиры Медичи. Именно благодаря Лоренцо ди Пьеро де Медичи по прозвищу «Великолепный» (1449 — 1492гг.) Флоренцию называют родиной Возрождения. Используя общественные деньги для того, чтобы заручиться поддержкой среднего класса, он собрал в городе величайших философов, литераторов, художников того времени. Находящаяся под его патронажем Академия Кареджи, членами которой были Фичино, Пико делла Мирандола и Полициано, стала тем центром, из которого по всей Европе распространилось понятие неоплатонизма. Улочки старого города были рассчитаны на проезд одной кареты. Это в настоящее время создает транспортную проблему для местных жителей. Теплый климат способствует массовому использованию мопедов и мотороллеров. Ездят на них все группы населения. Не только молодежь. Но и вполне древние дедушки. Практически все защищают голову шлемами. Хранят их обычно под замком в багажниках, справедливо опасаясь хулиганов. Нашей основной целью было осмотр картин в галереи Уффици, поэтому в церковь Санта Кроче заходить не стали. Тем более рядом с ней монтировали трибуны для вечернего представления в честь Дня Республики. Это сейчас я понимаю, что туда надо было зайти хоть на несколько минут. Basilica di Santa Croce (Церковь Святого Креста) была заложена в 1294г. на месте более старого храма францисканцев 1252г., где когда-то располагался римский амфитеатр. Работы по строительству растянулись на 90 лет, она была закончена в 1385г., а освящена только в 1443г. во время визита в город папы Евгения IV. Нынешний внешний вид базилика приобрела по проекту 1837г. архитектора Niccolo Matas (1798 – 1872гг.), работы продлились девять лет и были закончены в 1863г. Звезда Давида на фронтоне – дань иудейской религии архитектора. Колокольня собора была построена в 1865г. по проекту архитектора Gaetano Baccani (1792 – 1867гг). Ее высота составляет 78,45. Базилика является местом захоронения ряда всемирно известных личностей: - Галилео Галилей (астроном, математик, XVI век). - Никколо Макиавелли (мыслитель, XV—XVI век). - Микеланджело Буонарроти (скульптор, поэт, живописец, XV—XVI век) - Джоаккино Россини (композитор, XIX век) - Гульельмо Маркони (лауреат Нобелевской премии 1909 года за создание беспроводного телеграфа, XIX—XX век) - Михаил Огинский — белорусский и польский композитор, автор известного полонеза.

Мы решили не ждать торжественного прохождения, а отправились осматривать сооружения изнутри. Вход в них платный. Билеты продают в здании справа от входа. Так как посещение башни и музеев было временно закрыто, мы приобрели билеты по 8евро (только для входа в Собор, Баптистерий и усыпальницу Кампо Санто). Строительство собора началось в 1064г. под руководством итальянского архитектора Buscheto. Финансирование шло за счет десятины от трофеев, полученных при захвате у мусульман сицилийского Палермо в 1063г. Автор не дожил до окончания строительства и был похоронен у стены храма. Строительство продолжил архитектор Rainaldo. Собор был освящен 1118 году Папой Геласием II. Первоначально собор имел форму равностороннего греческого креста. Нынешний вид латинского креста с вытянутой «ручкой» здание приобрело в результате восстановительных работ после пожара 1595г., выполненных архитекторами мастерской Giambologna, в том числе Gasparo Mola (1571 – 1640гг.). Гранитные колонны, поддерживающие свод собора изнутри, ранее стояли в мечети г. Палермо и были вывезены в Пизу в качестве контрибуции. Прямо над алтарем видна люстра, которую называют «Лампой Галилея». Существует легенда, озвученная Винченцо Вивиани, что в 1583г. 19летний Галилей во время богослужения, наблюдая за движением люстры, подвешенной к потолку, обнаружил, что продолжительность ее колзабавний, как вдоль больших дуг собора, так и вдоль средних и малых, одинакова, хотя расстояние, пройденное люстрой разное. Так якобы великий ученый, установил закон изохронности колзабавний маятника (независимость периода колзабавний от величины отклонения), опубликованный позже. Нынешняя люстра Галилея не застала, была установлена позже, а оригинальная храниться в одной из часовен соседнего кладбища Кампосанто. Большая мозаика апсиды Спас в силах в окружении Богоматери и Иоанна Богослова, на фоне которой Галилей наблюдал за люстрой, была выполнена в 1302г. известным итальянским художником Cenni di Pepo (1240 – 1302) по кличке Чимабуэ. Она чудом пережила пожар 1595. Эта работа является последней работой художника и одна из очень немногих, для которых его авторство документально установлено. В соборе выставлено большое количество скульптур, выполненных в 1678-1686гг. скульптором Giovan Battista Foggini (1652 – 1725гг.) Кафедра, шедевр скульптурного искусства XIVв. работы Giovanni Pisano (1302-1310), пережила пожар, но демонтированная на время реставрационных работ, была возвращена в собор только в 1926г. На панелях кафедры изображены барельефы с эпизодами из жизни Христа. Кариатиды, поддерживающие свод кафедры, символизируют добродетели. Информация о первоначальном местоположении кафедры собора не сохранилось, так же, как и была ли в этом месте мраморная лестница, поэтому ее установили на место временной кафедры. В соборе экспонируется очень почитаемая итальянцами икона XIIIв. «Мадонна с младенцем», известная как Madonna di sotto gli organi предположительно работы Berlinghiero Berlinghieri (конец XIIв. – 1236г.). Свечи, к сожалению, бутафорские с электрическими лампочками. Орган в соборе был изготовлен в 1831 – 1835гг. Инструмент был восстановлен к юбилею в 2000 г. 27 картин, изображающих эпизоды из Ветхого Завета, были выполнены в XVI – XVIIвв. известными тосканскими художниками Andrea del Sarto (1486 – 1531гг.), Giovanni Antonio Bazzi (1477 – 1549гг.) и Domenico Beccafumi ( 1486 – 1551гг.). В соборе хранятся мощи покровителя Пизы Святого Раньери и императора Священной Римской империи Генриха VII Люксембургского, умершего в Buonconvento во время осады Флоренцию. Гробница была изготовлена Tino da Camaino в 1313-1315 и ее часть сейчас находится в соборе. Выход из собора был завешен тканью. На приятном сквознячке щебетали о чем-то своем симпатичные молодые итальянки. Как и в большинстве итальянских соборов ворота бронзовые. Барельефы на них выполнены с большим искусством и тщательно проработаны. Рядом с собором по традиции расположено кладбище. В XIIв. участник третьего крестового похода архиепископ Пизы Ubaldo Lanfranchi (... – 1207г.) привез грунт из Святой земли с горы Голгофа, который высыпал неподалеку от собора. На этом месте начали хоронить граждан, мечтавших таким способом автоматически попасть в рай. В 1278 архитектор Giovanni di Simone начал строительство стен крытого кладбища. Однако вследствие поражения Пизы в противостоянии с Генуей в 1284г., строительство было на долгое время заморожено. В 1360 – 1464гг. строительство, наконец, были завершено. Роспись стен была выполнена художниками Taddeo Gaddi (1290 – 1366гг.), Piero di Puccio (1355-1400гг.), Benozzo Gozzoli (1421 – 1497гг.). Здание имеет форму прямоугольника с внутренним двориком. Для погребения первоначально использовались полости в полах. С XVI века начали повторно хоронить в старых римских саркофагах, которые в то время были установлены вокруг кладбища. Наиболее старые саркофаги датируются вторым веком до нашей эры. В XIXв. на кладбище были перевезены саркофаги и надгобные скульптуры из окрестных церквей, в результате оно кроме прямого назначения стала исполнять функцию музея. Захоронения продолжались по прежнему. Такой чести удостаивались политические деятели, профессора университета Пизы, церковные иерархи. В частности мы поклонились уроженцу Пизы, знаменитому математику Leonardo Pisano (1170 — 1250) по прозвищу Фибоначчи. Его фамилия (точнее прозвище) сейчас на слуху благодаря числам Фибоначчи: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, 4181, 6765, 10946, … в которой каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел. Они используются для описания процессов в самоорганизующихся системах. Эти числа были получены Фибоначчи при решении задачи о размножении кроликов: Спрашивается, сколько пар кроликов родится за год от одной пары, если кролики начинают приносить потомство со второго месяца и каждая пара через месяц производит на свет еще одну пару? Современники оценили его вклад в тогдашнее образование, т.к. он обобщил почти все арифметические и алгебраические сведения того времени в «Книге абака» (Liber abaci, 1202; дошедшей до наших дней в виде дополненной рукописи 1228г.). Надгробная скульптура достигла в Италии своего расцвета. Вот надгробие известного астронома, профессора пизанского университета Ottaviano Fabrizio Mossotti (1791 – 1863). Вы спросите, при чем тут обнаженная девушка? Ответ напрашивается сам собой: даже на пляже девушка штудирует лекции профессора. Правда методом втирания, ну у кого как получается. Или вот надгробие писателя, публициста и коллекционера Francesco Algarotti (1712 – 1764гг.) Он был крупнейшим в XVIII веке авторитет в области искусства, конфидант Фридриха Великого, издавший книгу о путешествии в Россию и подобравший для саксонских курфюрстов исключительное по качеству собрание живописи, которое сейчас составляет основу собрания Дрезденской картинной галереи. До Второй мировой войны известность кладбища Кампо-Санто значительно превышало славу расположенной рядом колокольни. Но 27.07.1944г. во время бомбардировки англо-американской авиацией в кладбище попала бомба, вызвавшая сильный пожар. Немецкому гарнизону, оккупировавшему город, было не до спасения архитектурных памятников, крыша обрушилась, погребя под углями фрески, саркофаги и скульптуры. Особенно сильно они пострадали от расплавленной пожаром свинцовой кровли. В 1945г. начались реставрационные работы, которые продолжаются до настоящего времени. На кладбище устроены три часовни. Самая старая - chapel Ammannati (1360г.) названа по расположенной рядом могиле преподавателя медицины местного университета Ligo Ammannati. Во второй - chapel Aulla (1518г.), установлен алтарь работы скульптора Giovanni della Robbia (1469–1529) и «люстра Галилея». Во время нашего посещения обе эти часовни были закрыты. Осмотреть удалось только chapel Dal Pozzo (1594г.), построенную по распоряжению архиепископа Пизы Carlo Antonio Dal Pozzo (1547–1607гг.). В ней с 2009г. хранится собрание мощей из Собора. Наиболее почитаемые: - мощи одиннадцати апостолов (как известно всего апостолов было двенадцать) - два фрагмента креста, на котором был распят Исус - шип из тернового венца Исуса - фрагмент платья Девы Марии. В часовне было совершенно безлюдно. Видимо только в Ватикане, можно посмотреть такое количество христианских святынь в одном месте.. У входа в кладбище в стену вмонтированы фрагменты цепей, которые перекрывали вход в средневековый порт Пизы, находившийся на побережье Средиземного моря ( не далеко от старой крепости в северной части современного г. Ливорно). После поражения Пизы в сражении при Meloria в 1285г., победители доставили цепи в Геную, где они хранились в храмах и на фасадах городских зданий. Они были возвращены в Пизу только после создания объединенной Италии в XIXв. После этого мы перешли в Баптистерий(от лат. baptisterium крестильня). Его строительство началось в 1152г. на месте существовавшего ранее другого здания, по одной из версий иудейского храма Соломона. Строительством руководил архитектор Diotisalvi. Его автограф есть на одной из колонн внутри здания. Это самый большой баптистерий в Италии: его диаметр составляет 107,24 м, толщина кладки у основания 2,63 м, высота 54,86м. Купол покрыт разными материалами: красной черепицей со стороны моря и свинцовыми листами с восточной стороны. Вероятно, причина различий в охвате следует искать в недостатке денег, а также отсутствие фресок на потолке, которые по первоначальному проекту были запланированы. Как и большинство зданий на Домской площади баптистерий имеет небольшой наклон (в сторону собора) Первоначально скульптура Иоанна Крестителя на вершине отсутствовала. Там было отверстие, через которое свет и дождевая вода попадали на большую восьмиугольную купель, которая была изготовлена в 1246г. скульптором Guido di Bonagiunta Bigarelli (1220 – 1257гг.) и бронзовую фигуру Иона Крестителя выполненную скульптором Italo Griselli. В купель могут поместиться несколько взрослых человек. Во время нашего помещения она стояла без воды, что было как-то не правильно. Заканчивал строительство Баптистерия архитектор Nicola Pisano (1215 – 1278). Он же в 1257-1260гг. изготовил кафедру, на панелях которой изображены сцены из жизни Христа, а рисунки на колоннах символизируют добродетели. В XIXв. под руководством архитектора Alessandro Gherardesca (1777 – 1852гг.) были проведена реконструкция Баптистерия. Работы длились 15лет и вызвали большую критику современников. Были сняты оригинальные скульптуры, а их копии установлены ярусом выше. Часть скульптур экспонируется в местном музее, остальные были утеряны. Вообще налицо странное отношение к культурному достоянию очень характерно для итальянцев с средних веков и до наших дней. Помните аналогичную историю со скульптурой Raffaele Luigi De Ferrari в Генуе? Я больше скажу , началось это еще в средние века с Венеции, когда они ухитрились потерять одну из трех триумфальных колонн. Я об этом еще наверно напишу. При осмотре баптистерия я решил подняться на верхний ярус, раз уж в колокольню нас не пустили. Наверх ведет довольно крутая лестница (говорят в колокольне аналогичная). Верхний ярус широкий. На нем может поместиться довольно много народу. С него открывается замечательный вид на купель и кафедру. И не менее замечательный вид на соборную площадь. Митинг вроде закончился, но народ не расходился и чего-то ждал. И тут раздался рокот вертолета. Ага, тут еще воздушный парад будет! Три заслуженных Bell UH-1H «Iroquois» известных по вьетнамской кинохронике, вернее их итальянские лицензионные копии АВ.205А-1 фирмы Augusta, пролетели друг за другом, чуть не касаясь лопастями Пизанской башни. Внизу «штурман» рассказала, что пока я снимал воздушный парад, какая-то тетенька очень недурственно спела оперную арию. Акустика в баптистерии великолепная. На улице народ разбрелся по газону до самой крепостной стены. Рядом с Баптистерием расположены ворота Льва (Porta del Leone) построенные в XIIв. Название произошло из-за мраморной скульптуры царя зверей, вероятно, этрусского происхождения, установленной в нише, в качестве защитника города. После оккупации войсками Генуи лев был перемещен на стену над воротами и направлен внутрь города, как надсмотрщик за горожанами. Одновременно еврейской общине разрешили устроить кладбище около ворот, чтобы затруднить проход. На его месте затем и образовалось Camposanto. А за воротами сохранилась самая известная сторожевая башня древней Пизы. Строительство башни Санта-Мария (Porta Santa Maria) датируется 1155-1161гг. для прикрытия северо-западной стены крепости. Он сохранилась в несколько измененном виде в результате реконструкции XIXв. Из-за разрастания кладбища у стен собора понадобились новые ворота Ворота Porta Santa Maria в западной части стены были построены во время правления Медичи в 1562 году и сейчас называются Новые ворота (Porta Nuova). Современные туристы именно через них попадают на площадь Дуомо. Перед ними, как и повсюду в Италии, дежурят «живые скульптуры». Тоскливая работенка. Кто во время службы в армии стоял в карауле перед знаменем части, тот меня поймет. А кому не довелось - пусть верит на слово Снаружи, слева от ворот работал MacDonalds. Время близилось к обеду и мы на 7евро набрали гамбургеров, картошки и коктейлей. Перекусили прямо на стоянке, разглядывая европейскую версию Kia Rio с гордой наклейкой «7 лет гарантии». Все-таки держат нас корейцы за страну третьего мира! За два часа стоянки заплатили мужику в будке 4евро. Снова проехали мимо Новых ворот, перед которыми толстые полицейские тетеньки пытались втиснуться в служебный автомобиль и расслабленно покатили в сторону автомагистрали. А зря, между прочим, расслабились. Проскочили развязку, хотя навигатор нам напоминал! Еле развернулись. Дорога узкая двуполостная с очень интенсивным движением (потому что бесплатная) Платная магистраль совершенно свободная. Систематически обгоняют вот такие «зверюги»: По магистрали до Флоренции 110км, час езды и два пункта оплаты на 5 и 10евро. Перед пунктом оплаты совершенно нет очереди. Догадайтесь почему! Аэропорт Флоренции расположен рядом с шоссе. Работает не очень напряженно. Окраины города заполнены торговыми центрами, а «пробок» нет. Вот куда Собянину надо на стажировку, чтобы научился движение организовывать, вместо того чтобы асфальт сдирать и плитку везде укладывать! Гостиница у нас была запланирована в историческом центре Флоренции. По GPS мы видели, что почти приехали, но была информация, что где-то рядом начинается Zona traffico limitate. Остановились на ближайшей стоянке и пошли разыскивать гостиницу.

02.06.2011 четверг, день пятый. Ночью напольный кондиционер пришлось выключить из-за реактивного рева, а окно, соответственно, открыть. Сразу стали хорошо слышны разговоры посетителей бара, расположенного неподалеку. Тем не менее, усталость дала знать и выспались нормально. Штурман, так вообще не слышала, что под окнами кто-то разговаривал . Утренний кофе в номере, час на сборы и в 10 утра мы покатили на выезд из Генуи. Погода наладилась. Это конечно радовало, т.к. предполагались длинные пешеходные переходы. Следующим местом остановки у нас была запланирована Пиза или как пишут итальянцы Pisa. До нее по платному шоссе от Генуи меньше 2ч езды. Стоимость проезда 13евро. Дорога идет вдоль моря и очень живописна. Чтобы качественно запечатлеть эти пейзажи, желательно останавливаться, иначе на большинстве фото присутствует отбойник. В отличие от РФ, на итальянских магистралях это можно сделать только в специальных карманах, а они присутствуют не очень часто. Съезд с автомагистрали организован очень удобно. Знаки о нем предупреждают заранее. Даже без GPS не заблудишься. К городу ведет неширокая дорога. Не покидает ощущение, что едешь где-то в северной Африке, настолько похож пейзаж. Исторический центр Пизы находится несколько в стороне от современного центра города. Вездесущие негритосы предлагают помощь в парковке на улице, размахивая руками и кидаясь под колеса каждой машины. Доверия эти «братья по классу» у меня никогда не вызывали, поэтому доехали до охраняемой парковки, которую заблаговременно отметили в навигаторе. Смотреть основной комплекс достопримечательностей, расположенных на Piazza dei Miracoli (Площадь чудес) отправились пешком. Для меня некоторой неожиданностью стало то, что площадь находится внутри крепостной стены (точнее огорожена стеной с двух сторон) Вообще-то официальное название площади Домская (piazza del Duomo), в честь собора. «Площадью чудес» первым в своем романе ее назвал итальянский писатель и политический деятель князь Gabriele D'Annunzio (1863 – 1938гг.). Название так понравилось жителям и туристам, что оно фигурирует и в сегодняшнем официальном адресе. В нынешнем виде архитектурный ансамбль сложился в XIXв. трудами архитектора Alessandro Gherardesca (1777 – 1852гг.). Набор сооружений символизирует этапы жизни человека: рождение, существование, смерть и попытку собрать как можно больше паствы на проповедь. Основные здания площади - это баптистерий-крестильня Сан-Джованни (итал. Battistero di San Giovanni, на переднем плане), собор Санта-Марии ассуантской (итал. Duomo di Santa Maria Assunta, за баптистерием), Пизанская башня (она же колокольня, итал. Campanile di Santa Maria, за собором) и крытое кладбище Кампосанто (итал. La morte Camposanto, слева). Справа площадь ограничивают старинные дома, которые когда-то были жилыми. Время было 10утра по местному, но народа у входа на площадь было не много. Попросили китайскую пару запечатлеть нас на фоне самой знаменитой колокольни: «Штурман» поддалась искушению и все-таки поучаствовала в местном фоторазвлечении – «Я держу башню». «Наведя резкость» обратили внимание, что перед башней происходит какое-то действо. «Штурман», «включив блондинку» и хлопая глазками, предположила: «У них тут наверно какой-то праздник» Какой-то? Да 2 июня по всей Италии отмечают День Республики! Праздник является государственным в соответствии с законом о Национальном празднике Италии, подписанным 20 ноября 2000 года их тогдашним президентом Carlo Azeglio Ciampi. Он учрежден в честь референдума 2 июня 1946 года, когда все население Италии (впервые даже женщины ) отправилось на голосование по выбору формы правления в Италии. В результате Италия из монархии превратилась в республику. Каждый год в этот день по всей стране проходят парады. Вот и в Пизе на Домской площади были выстроены войска и всякие муниципальные формирования. Полицаи, пожарники и прочий МЧС был и одеты в парадные спецовки и держали многочисленные флаги. Важный мужик в штатском (видимо мэр), в сопровождении старшего воинского начальника, обошел это пестрое воинство. Когда в очередной раз заиграла музыка, командиры и начальники отдали честь. «Штурман» философски заметила, что при виде таких суровых сестер милосердия даже тяжело раненые откажутся от медицинской помощи, встанут и побегут в бой В толпе тусовались дядьки в шляпах с пышными перьями. Оказалось ветераны – берсальеры. Этот аналог гвардейских егерских частей был создан в 1836г. генералом Alessandro Ferrero della Marmora (1799 – 1855гг.) в сардинской армии (Пьемонт). Он, кстати, командовал итальянским экспедиционным корпусом во время Крымской войны и умер в Балаклаве под Севастополем от холеры. На парадных шляпах стрелков закреплены перья глухаря. В боевой обстановке на каску крепят одно перо. Говорят, что во время парадов эти стрелки не шагают, а бегут, чтобы подчеркнуть свою мобильность Убедиться лично в этом нам не удалось. В отличии от Российских праздников, организованных по «германской» схеме (осмотр войск – поздравительная речь - торжественное прохождение – народные гулянья), действо под башней затягивалось.

Когда собирался пересесть с Ceed, рассматривал Kugu в качестве варианта. Не взял в первую очередь из-за неудобного сиденья. Валики спинки аккурат между лопатками водителя расположены. Для карликов что-ли эти сиденья конструируют? Ну и цена конечно добила. Сейчас, с позиции опыта езды на X-Trail, виден еще один косяк Kuga - это чисто асфальтовый автомобиль. Есть "пьяная" дорога у аэропорта Домодедово. 3 км ям от деревни Сельвачево до терминала. Так Focusы там едут быстрее, чем Kuga. Кстати, с X-Trail там посоревноваться может только Tuareg на пневмоподвеске. Все остальное едет в два раза медленнее

Фактом это было, если бы фото расхода показали. А пока только Ваши слова против опыта остальных участников обсуждения.

Неподалеку от музея стоит реплика галиона, которая участвовала в съемках фильма Романа Полански «Pirates» («Пираты») 1986г. Длина 63м, ширина 16.40 м, осадка 2.2 м, водоизмещение 1500т. Строительство корабля из дерева ироко заняло чуть меньше года (с апреля 1984 по март 1985) Площадь парусов 4500кв.м, механическая силовая установка мощностью 400кВт, скорость 5 узлов. Перед галеоном масса негритосов торгует сумками, кроссовками и прочим контрабандным товаром. Как и во всех европейских городах они ведут себя назойливо, но после пары крепких выражений на русском языке понимают и отходят прочь (спасибо институтуту им. Патриса Лумумбы и краснодарскому центру подготовки иностранных специалистов). Судно открыто для посещения, но необходимо ждать, когда выйдет предыдущая группа. Нам дождаться этого момента не удалось, поэтому пришлось отложить посещение галеона на следующий раз. Рядом с галионом возвышается Palazzo San Giorgio. Этот дворец был построен в 1260 для Guglielmo Boccanegra, дяди первого дожа Генуэзской республики. После отправки владельца в изгнание служил тюрьмой, самым известным узником которой бы Марко Поло (1254 – 1324гг.). Именно в этом здании первый европеец посетивший Китай диктовал сокамернику свои мемуары. А с XVв. здание занял банк Ufficio di San Giorgio. Отсюда управлялись многочисленные колонии Генуэзской республики. Например Солдая, завоеванная генуэзцами в 1365г. Сейчас этот крымский город известен как Судак. В нем сохранились стены, построенные генуэзцами. Помнится в 2007г . эти крепостные стены произвели на меня огромное впечатление. Но, вернемся на портовые улочки Генуи. Вдоль порта расположены многочисленные магазинчики и микрорынки со всякой снедью. Все выглядит ну очень вкусно! Исторический центр Генуи расположен рядом с портом и по размерам занимает первое место в Европе (площадь 4кв.км). Узенькие улочки, дома – пеналы. Не знаю как внутри зданий, но снаружи уютно. Многие дома украшены рабочими часами. Прохожие немногочисленны. Вся жизнь в вечернее время крутится в многочисленных кафе на площадях. Основной транспорт в старом городе – мотороллеры, хотя изредка можно увидеть и автомобили. Заблудиться довольно просто, поэтому пришлось все время держать в руках навигатор. На фото он показывает, что осталось 77м до ворот Porta Soprano (я о них писал выше), рядом с которым стоит т.н. дом Колумба. «Штурман» уже отстает. Приходится подождать, чтобы не потерялась У ворот нельзя не заметить своеобразную беседку. Это сохранившийся фрагмент женского бенедиктинского монастыря святого Андрея (convento di Sant'Andrea), стоявшего с XIIв. Несколько в стороне от ворот на месте Via XX Settembre (ранее Via Giulia) и смежных с Via Dante улицах. К XIXв. монастырь был сокращен, а в его помещениях разместилась городская тюрьма. В 1904г. тюрьма была снесена, а уцелевший фрагмент монастыря в 1920г. восстановлен на нынешнем месте. Рядом стоит фрагмент еще одного здания. Около 1400г. дед и отец Христофора Колумба переехали из Fontanabuona в Геную, чтобы расширить бизнес по торговле полотном и шерстью. Торговля предполагала частые разъезды, поэтому где родился известный мореплаватель доподлинно не известно (во всяком случае, документы на этот счет пока не обнаружены). По некоторым свидетельствам молодой Колумб торговал в лавке у ворот Porta Soprano. Самого дома семьи Колумба не сохранилось. Он был уничтожен во время пожара вызванного бомбардировкой Генуи французским флотом в 1680г. Существующее здание было построено на его руинах в конце XVIIв. Муниципалитет приобрел его в 1887г., когда в Санто-Доминго было обнаружено завещание Колумба, с упоминанием строения на этом месте. На фасаде трехэтажного здания сейчас красуется памятнаю надпись: «Нет дома более достойного этого имени. Здесь Христофор Колумб провел свое детство и раннюю юность». Музей в этом доме, к сожалению, во время нашего посещения был закрыт Солнце уже заходило, а до гостиницы было топать еще два километра. Генуэзцы тоже возвращались из офисов. Большинство девушек было обуто в «крик» летнего сезона Италия 2011 – кожаные высокие сапоги на босу ногу Силы окончательно оставили «штурмана» и я уже начал посматривать по сторонам в поисках такси. Но, неожиданно для нее самой, у нее открылось второе дыханье и мы благополучно достигли ресторана «Piedigrotta» (Piazza G. Savonarola 27 http://www.ristorantepiedigrotta.com/), который присмотрели заранее. Пока ждали пасту, не спеша попивали вино и пиво. Последнее оказалось очень даже ничего. Пришлось повторить «Штурман» мстительно заказала самую дорогую пасту с омаром Вместе со щипчиками для омара дали влажные салфетки с запахом лимона. На воде с оливками сэкономили. Я ткнул наугад и получил пасту с говядиной. До кучи заказали антипасту «Dal carrello»– это такие маленькие пирожки с различными начинками (рыбо, мясо, картошка, зелень). Официант «втирал», что это местное генуэзское блюдо. После многих километров пешком все жевалось «на Ура!». В общем, покушали на 50 евро. В приподнятом настроении на плохо гнущихся ногах уже заполночь дошли до гостиницы. Проверили машинку, которая исправно стояла у входа, и отправились спать. За день было пройдено 609км на машине и больше 15км пешком.

В мужском паспорте значилось имя владельца Vito Hopituletto, а в женском - женское имя. Рядом с музеем установлена подводная лодка S518 Nazario Sauro. При нашей попытке зайти на борт, вышел небольшой конфуз. Служащий посмотрев на билет и окинув меня взглядом, пускать отказался, лопоча что-то по итальянски и показывая рукой на вход в музей. Я вначале решил, что у них тут фэйс-контроль и удивился, чем этому амиго не понравилась моя физиономия. Потом выяснилось, что на лодку можно попасть только в касках, которые выдают в кассах музея. Вместе с каской дают одноразовую шапочку на волосы. Вид в этих головных уборах придурковатый, но сделать с этим дресс-кодом ничего нельзя. Приходиться терпеть насмешки. Субмарина вполне современная, находилась в строю итальянского флота с 1980 по 2002гг. В сентябре 2009г. установлена рядом с музеем. У лодки есть собственный сайт: http://www.sommergibilenazariosauro.it/ Всего до 1993г было построено 8 лодок этого типа. Все строились на верфи фирмы Fincantieri – в Monfalcone (Гориция), входящей в холдинг Cantieri Navali Italiani S.p.A. (штаб-квартира в Триесте). Кстати, эта верфь построила и значительное количество морских круизных лайнеров, которые заходят в порт Генуи: - Carnival Destiny, Carnival Triumph, Carnival Victory, Carnival Conquest, Carnival Glory, Carnival Valor, Carnival Liberty, Carnival Freedom, Carnival Splendor, Carnival Dream, Carnival Magic, Carnival Breeze (принадлежат Carnival Cruise Lines) - Costa Fortuna, Costa Magica, Costa Concordia, Costa Serena, Costa Luminosa, Costa Pacifica, Costa Deliziosa (принадлежат Costa Cruises) - Queen Victoria, Queen Elizabeth (принадлежат Cunard Line). - Disney Wonder, Disney Magic (принадлежат Queen Disney Cruise Line) Четыре подводные лодки третьей и четвертой серии этого типа (S 522 Salvatore Pelosi, S 523 Giuliano Prini, S 524 Primo Longobardo, S 525 Gianfranco Gazzana Priaroggia) вместе с более современными (S 526 Salvatore Todaro и S 527 Scire) образуют современную группировку ПЛ Итальянского ВМФ. Так что мы спускались практически в логово НАТО Трап с палубы ведет к посту контроля за установками: Лодка названа в честь лейтенанта итальянского флота Nazario Sauro (1880 – 1916гг.). Во время Первой мировой войны он был в составе экипажа итальянской подводной лодки «Giacinto Pullino». Во время выполнения боевого похода субмарина села на мель у г. Фиуме 29.06.1916 и вместе с командой была захвачена австрийцами. Будучи формально гражданином Австро-Венгрии (в отличие от остальных членов экипажа) был повешен по приговору военного суда. Проектирование «Nazario Sauro» началось в конце 1960-х годов, проект носил обозначение «1081». Лодка строились для замены итальянских послевоенных субмарин типа Enrico Toti. Кстати, две лодки этого типа тоже экспонируются в итальянских музеях (S 506 «Enrico Toti» в Милане, S 513 «Enrico Dandolo» в Венеции). Все они рассматривались, как многоцелевые и предназначались для поражения надводных кораблей и подводных лодок противника, осуществления активных минных постановок, ведения разведки в бассейне Средиземного моря. Длина (м): 63,8 Ширина (м): 6,8 Осадка (м): 5,3 Водоизмещение надводное/подводное (тонн): 1456/1630 Скорость надводная/подводная (узлов): 12/19,3 Запас хода (миль): 6500 Глубина погружения (м): 250 Экипаж (чел): 49 Вооружениe 6 533-мм торпедных аппаратов. Для прочного изготовления корпуса использована американская сталь HY-80, поставленная по лицензии фирмой Italsider. При постройке применялась предварительная сборка секций прочного корпуса. Силовая установка состоит из трех дизелей «Grandi Motori Trieste» 210.16-NM общей мощностью 3650л.с. и гребного электродвигателя фирмы Magneti Marelli мощностью 2720 кВт. Для уменьшения шумности все основные агрегаты имеют звукоизолирующее резиновое покрытие и амортизацию. Дизель-генераторы установлены на отдельной вибро и звукоизолированные платформы, а большинство механизмов - на резиновые амортизаторы. Трубопроводы и кабельная проводка монтировались с применением звукопоглощающих креплений. Подводный ход обеспечивается двумя группами свинцово-кислотных аккумуляторных батарей общей емкостью 6500 А-ч. В каждой из них насчитывается по 148 элементов массой по 600 кг. Пульт управления энергосистемами. Экипаж из 49чел. размещается следующим образом: командир - в отдельной каюте; шесть офицеров - в двух- и четырехместных каютах; восемь старшин - в отдельном кубрике; 30 матросов - на койках в торпедном отсеке. Офицерская каюта. Еще одна. Каюта капитана. Койки матросов. Четыре яруса, нижний – видимо для салаг Группа из трех кабинок туалетов-умывальников. Автономность по запасам топлива и продовольствия достигает 45 суток. Запас пресной воды составляет 8 т. Установлены два опреснителя производительностью по 0,5 т воды в сутки. Трап для спуска в столовую и кают-компанию. Во время нашего визита был закрыт для посещения. Люк в центральный пост. Центральный пост. «Штурману» скучно! Перископы американской фирмы Pilkington Optronics: CK 31 (зенитный) и СН 8 (для стрельбы). Навигационная РЛС SMA BPS-704, станция обнаружения сигналов РЛС и радиоэлектронного противодействия Elettronica BLD-727. Штурвал управления лодкой выполнен по «самолетному». Места мало, но сидеть удобно Гидроакустический комплекс AESN EPD-70S в составе гидролокатора AESN MD 100S и гидроакустического приемника типа Velox M5. Штурманский столик. Выход на мостик. Шесть торпедных аппаратов В-512, предназначены для стрельбы торпедами, ловушками, постановки мин заграждения, аварийного выхода членов экипажа и высадки водолазов. Перезарядка ТА механизирована. Боезапас может состоять из 12 электрических, управляемых по проводам 533-мм торпед типа А184 фирмы Whitehead Alenia Sistemi Subacquei S.p.A. длиной 6 м с активно-пассивной системой наведения (дальность хода 9 – 24миль). Вместо торпед лодка может принять на борт 24 морские мины VSSM 600. Система управления торпедной стрельбой. Подводная лодка содержится в полной комплектности и отличном техническом состоянии. Не удивлюсь, если по мобпредписанию ее можно будет быстро вернуть в боевой состав флота. Пока я рассматривал устройство субмарины, «штурман» пропала из поля зрения. Она была обнаружена на палубе, оживленно болтающей с итальянским дедушкой. Дедушка как-то подозрительно изменился в лице, когда увидел меня целиком Оказалось, он просто просил его сфотографировать на фоне рубки. Ну и на мой фотоаппарат сфотографировали заодно Сойдя с лодки, отнесли каски в кассу музея и пошли вдоль причала, любуясь частными яхтами и катерами.

Музей моря был открыт в 2004г. На четырех этажах собраны интересные материалы об истории мореплавания. Входной билет для посещения музея стоит 11евро, а вместе со стоящей рядом дизельной подводной лодкой - 16 евро. Льготы на российских граждан не распространяются . В кассах можно взять аудиогид с английским и итальянским языком, стоимостью около 10евро. Мы брать не стали. Первый этаж посвящен колумбовскому периоду. Умаявшийся от прогулки «штурман» попыталась отсидеться в начале экспозиции. Ее предложение «я тут посижу, а когда все посмотришь, вернешься за мной» не нашло понимания Макет гавани Генуи, как она выглядела при Колумбе. Как известно, Христофор Колумб отправился в свое знаменитое путешествие к берегам неведомой тогда Америкине из 3 августа 1492 года не из Генуи, а из гавани города Палос-де-ла-Фронтера (в 80км западнее Севильи, Испания). Изображения его кораблей не сохранилось, поэтому об их внешнем виде можно только догадываться. «Санта Мария» - флагманский корабль первой экспедиции Колумба мог выглядеть так. Он был построен в Галисии и наречён «La Gallega» («галисийка»). Длина корабля по разным источникам составляла от 21,4 метра или 25 метров, водоизмещение 200т, экипаж 90 человек. Владельцем и капитаном этой каракки был кантабриец Хуан де ла Коса, известный испанский путешественник и картограф. «Санта-Мария» разбилась на рифах у побережья Гаити 25.12.1492г. «Пинта» – второй корабль экспедиции имел водоизмещение около 150т. Именно с его мачты первым увидел американскую землю (один из островов Багамского архипелага) матрос Родриго де Триана 12 октября 1492 г. Длина парусника составляла около 20 метров, водоизмещение 150 т, экипаж - 65 человек. Капитаном и хозяином судна был Мартин Алонсо Пинсон. «Пинта» благополучно вернулась из Первого плавания Колумба. Затонула в 1499 вовремя шторма у берегов Америки. Самое маленькое судно первой экспедиции «Нинья» была построено в 1475г. Настоящее имя — «Санта Клара». Имя «Нинья» скорее всего каламбур от имени её владельца, Хана Ниньо из Могера. Водоизмещение 100т, длина около 20м. В первую экспедицию Колумба «Нинья» имела экипаж 40 человека и шла под управлением Висенте Яньеса Пинсона (младшего брата капитана «Пинты», в последствии знаменитого конкистадора и губернатора Пуэрто-Рико). Она стала флагманским кораблем Колумба после гибели «Санта-Марии» и прошла под его командованием 46000км. Там же расположены и реконструкции крюйт-камер кораблей конкистадоров с большим количеством маленьких пушек. Правда, на мой взгляд, манекены не похожи ни на испанцев, ни на итальянцев. Самым крупным экспонатом является реконструкция галеры XVII века длиной 40м и шириной 9м. В борту галеры сделан специальный вырез, чтобы можно было рассмотреть трюм и набор корпуса. Вид на галеру с балкона второго этажа: «Штурман» «работает» кориатидой На втором этаже собраны интерактивные макеты. Можно сфотографироваться на фоне денежного ящика. Поработать на гребном тренажере (во время нашего посещения находился на реставрации). Поучаствовать себя участником пересчета драгоценностей для отправки в метрополию. Там же представлена богатая коллекция старых моделей и гравюр. Особенно понравился глобус. На месте Сибири там была подпись Tartaria Третий этаж посвящен мореплаванию в XVIII-XIXвв. В центре этажа стоит модель палубы бригантины в натуральную величину, которую все используют для фотосъемок. «Командор» в образе командора у компаса. Камбуз в роли камбуза. «Штурман» в образе рыбачки Сони Здесь же можно во всех деталях посмотреть процесс строительства небольшой лодки. Реконструкция механического цеха верфи. При появлении экскурсанта все начинает крутиться. Рабочее место судомоделиста. Самого мастера, к сожалению, нам увидеть не удалось. Четвертый этаж посвящен XXв. Основное место там занимает экспозиция, посвященная эмиграции итальянцев в Америку. На входе миловидная девушка раздает паспорта и эмиграционные карточки, напечатанные на глянцевой бумаге. Вариантов два (мужской и женский). Еще можно взять билет (он на листе формата А4). Зал таможенного и пограничного контроля. Если вставить паспорт в щель перед служащим, то он прочтет лекцию на итальянском. Мы ожидали, что на паспорте появится какая-нибудь отметка вроде «Depart», но отметки никакой не появилось. По стенам развешены рекламные плакаты судоходных кампаний начала XXв. Стилизация входа на пассажирский лайнер. Коридор для хранения багажа. Многоместная каюта для «мальчиков» Умывальник. Каюта третьего класса для «девочек». Каюта второго класса. Медпункт. Каюта первого класса. Столовая пассажиров третьего класса. Можно сесть за стол и потрогать эмалированную посуду. Высадка пассажиров с лайнера. Реконструкция зала ожидания перед таможенным контролем «Выход» из здания порта в Нью-Йорке Дальше – экспозиция посвященная пассажирским перевозкам. «Штурман» на фоне штурманской рубки Радиорубка начала века. Роскошная жизнь за окном чайного салона. Удивило, что на больших площадях музея практически не уделено места итальянскому военному флоту, хотя перед Второй мировой он занимал пятое место в мире. Только небольшая часть четвертого этажа отведена подводным лодкам. Кроме моделей представлен симулятор боевой рубки послевоенной подводной лодки. На этом осмотр музея завершили. … и отправились к еще одному экспонату, который расположен в гавани, неподалеку.

Спасибо за лестную оценку. Италия настолько интересная страна, что и нескольких лет не хватит, чтобы осмотреть ее всю. Мне при планировании маршрута пришлось "резать по живому", чтобы успеть посмотреть хоть небольшую часть всего интересного. По приезду домой жена долго ворчала, что я ее "укатал вдрызг" Что-то конкретное посоветовать сложно. Все зависит от распологаемого времени, финансов и предпочтений. Экскурсии с гидом , уровень которых очень неодинаков, весьма недешевы. Гораздо доступнее использование экскурсионных автобусов, которые есть практически во всех крупных городах и аудиогидов в музеях.

Генуя – это крупный по европейским меркам город (население около 600тыс. чел.), столица провинции Генуя и исторической области Лигурия. Город образовался на месте небольшой финикийской колонии в античный период. Неподалеку от отеля расположена площадь Победы (в честь победы Италии в Первой мировой войне), оформленная по проекту Пьячентини в 1923г., на клумбах изображены каравеллы Колумба. По праздникам на площади проводят парады, но во время сисесты на ней было как-то пустынно. В центре площади находится арка погибшим во время Первой Мировой Войны, воздвигнутая в 1930 году. В нескольких кварталах от площади видны Ворота Вакка. Они были возведены вместе с городской стеной в 1155 году для обороны от войск императора Барбароссы. Строительство велось в большой спешке и, по некоторым свидетельствам, оно было завершено за восемь дней. Там, где стены не успевали построить во всю высоту, использовали корабельные корпуса и мачты. Площадь Де Феррари со своим большим фонтаном – это символический центр города. Названа в честь маркиза Raffaele Luigi De Ferrari (1803 – 1876) банкира, политика, мецената и филантропа, много сделавшего для города. В 1896г. на площади открыли его памятник, работы скульптора Джулио Монтеверди (1837 – 1917), однако во время реконструкции площади в 1986г. памятник демонтировали, отправили на хранение и в 2006г. муниципальные власти ухитрились его потерять. Центр площади занимают большой фонтан, который является одним из символов города. Фонтан был построен в 1934 году в честь вступления Италии в войну с Абиссинией (Эфиопией). Проект разработан архитектором Джузеппе Вергани (1886 - 1962), состоит из бронзовой чаши диаметром 11 м и весом около 25 т. Недавно фонтан был отремонтирован и оснащен новыми функциями воды. По окружности площади расположены здания областной администрации Лигурии (раньше оно принадлежало «Итальянской судоходной компании»), здание Биржы, оперный театр «Карло Феличе», большой расписной фасад дворца дожей. Напротив фонтана установлен памятник генуэзцу, пирату и народному герою Италии Дузеппе Гарибальди (1807 — 1882гг.) работы скульптора Augusto Rivalta (1837 – 1925гг.), открытый в 1879г. За памятником расположено здание оперного театра Carlo Felice, одного из крупнейших в Италии. Конкурс на строительство оперного театра на территории сокращенного в 1797 монастыря и церкови Сан-Доменико, был объявлен в 1825г. Победил проект генуэзца Carlo Barabino (1768 – 1835гг.). Торжественное открытие здания состоялось 7 апреля 1828 года в присутствии сардинского короля исполнением оперы «Бьянка» композитора Vincenzo Bellini (1801 – 1835). Здание было частично разрушено во время Второй мировой воны. По разным причинам восстановление затягивалось. Работы торжественно начались только 7 апреля 1987. Театр был снова открыт в 1991 г., при этом интерьеры были совершенно новыми. Статуя скульптора Giuseppe Gaggini, расположенная на крыше, была заменена литой копией, а оригинал перенесли в церквь Святого Августина в Sarzano. На площади «штурман» углядела стоянку экскурсионных автобусов. Маршрут по Генуе у них единственный. Стоимость билета 10евро, русский язык присутствует. Разместившись на верхней площадке автобуса, обнаружили, что в июне в Италии может быть весьма прохладно. Время по местному было около 15 часов, сиеста закончилась и машин на улицах стало заметно больше. Маршрут автобуса продолжительностью около 30мин. охватывает центр Генуи и позволяет увидеть основные достопримечательности города. Здание префектуры Генуи расположено на площади Giuseppe Mazzini. Оно было построено в 1541-1543гг. для адмирала Antonio Doria (родственника тогдашнего правителя Италии Andrea Doria) по проекту архитектора Bernardino Cantone (1515 – 1576). Улица « XX Settembre» длиной чуть менее километра является «узким» аналогом Петербургского Невского проспекта с многочисленными историческими зданиями и модными магазинами. Как и в Милане, в Генуе есть памятник первому королю объединенной Италии Виктору Эммануилу II, установленный на площади Corvetto в1886г. Автор – миланский скульптор Francesco Barzaghi (1839 – 1892гг.). Кстати, сама площадь названа в честь итальянского адвоката, банкира, президента Демократической республики Легурии Luigi Emanuele Corvetto (1756-1821), а вовсе не по типу военного парусника, как можно предположить на основе банальной эрудиции Напротив железнодорожного вокзала стоит памятник генуэзцу Христофору Колумбу (1451 — 1506гг.) работы скульптора Lorenzo Bartolini (1777 – 1850гг.). Он был изготовлен в 1846г., но на Piazza Acquaverde был установлен уже после смерти скульптора в 1862. Строго говоря, место рождения Cristoforo Colombo (как называют его итальянцы) документально не установлено. Исследователи кроме Генуи называют еще несколько итальянских городов: Cogoleto, Cuccaro, Pradella, а также Calvi (Корсика), Porto-Santo (Испания), San Antonio (Ибица), Cuba (Португалия), Chios (Греция). Точно известно только то, что родители мореплавателя торговали шерстью и переехали в Геную около 1400г. В Гнеуе Колумбу посвящены экспозиции в нескольких музеях, но об этом позже. Движение автотранспорта по большинству площадей в Генуе организовано по кругу без светофоров. Монументов на все площади города не хватило, поэтому часто в центре там посажены пальмы Полный круг на автобусе мы делать не стали и сошли рядом со зданием морского вокзала. Первое здание одноэтажное кирпичное здание для обслуживания пассажиров было построено в 1890г. на месте располагавшейся здесь церкви романской Св.Томаса. Начало массовой эмиграции итальянцев в США, потребовало существенной реконструкции пассажирского вокзала. Она началась в 1914г., но из-за Первой мировой войны была завершена только в октябре 1930г. Здание вокзала было капитально отремонтировано в 2001г. к саммиту G8, который проходил в Генуе. За морским вокзалом на север расположен достаточно оживленный аэропорт Генуи. При нас над гаванью заходил на посадку Boeing 737-800 авиакомпании Ryan AIR. Кстати, по количеству самолетов этот лоукостер превосходит Аэрофлот и Трансаэро вместе взятые. Количество моторных и парусных яхт у причалов поражает. Для их обслуживание используется небольшой сухой док. За ними виднеется еще один символ Генуи - самое старое сооружение генуэзского порта Ла Лантерна – 77-метровый маяк, который стоит на 40-метровой скале и дает свет в радиусе 50 км. Маяк был построен в 1543г. на месте более старого сооружения 1128г. Рядом с ним – самая известная современная достопримечательность Генуи – крупнейший в Европе аквариум. Нашей же целью был музей моря, который расположен неподалеку. Время после завтрака прошло довольно много, поэтому зашли в кафеюшку на причале. За два каппучино и два бигпанини отдали 10евро. Как говорил герой фильма «Данди по прозвищу Крокодил»: «Есть можно, но на вкус – дерьмо!»

Поставив поперечены на люстру, начинаешь радоваться при закреплении груза люком в крыше, ибо так высоко подпрыгивать снаружи не у всех получается

Мы на Оке (ВАЗ-1113) всемером ездили, а в багажнике еще лежали 2 мешка картошки Главное правильно рассадить народ и выдохнуть перед посадкой Следующим городом для посещения в плане значилась Генуя. До нее чуть менее 150км. По платной дороге меньше двух часов. Дорога совершенно не напрягает, тем более, что дождик начал слабеть, а движение совершенно свободное. Обогнали еще одного X-Trail, редкого гостя в Италии. Кстати, за всю поездку не видели ни одного «хитрилу» оборудованного «люстрой». Странно, на ночной дороге лампы в реллингах вещь очень удобная. Магистраль A7 у побережья идет по склону гор. Чем ближе к Генуе, тем повороты более крутые. По этому путепроводу мы проехали пять минут назад. Наконец въезжаем на рабочие окраины Генуи. Проскакиваем поворот с Viale brigate Bisagno на Corso Buenos Aires, доезжаем до выставочного центра Fiera di Genova и разворачиваемся рядом с мужиком в плавках с веслом в руках (памятником), на котором выбита часть старой латинской поговорки «Navigare necesse est, vivere non est necesse» (плавать надо, несмотря на то, что жизнь дорога ). Наконец достигаем координат, указанных в бронировании Hotel Tommaseo (http://www.booking.com/hotel/it/tommaseo.html?aid=304142;label=postbooking_confpage;sid=18336d394f1b92a4fa1604b11b7a2156;label=postbooking_confpage). Отеля нигде не видно. Ставим авто на платной парковке без паркоматов на глухой улочке и идем его искать. Наконец разыскиваем его вывеску в боковом переулке на втором этаже старого дома. Чтобы попасть внутрь, надо пройти два кодовых замка, а для этого - позвонить по домофону. У отеля одно бесплатное парковочное место перед входом. Нам повезло, хозяин отеля как раз его только что освободил . Оформляемся, ставлю «штурмана» охранять парковочное место, а сам иду за машиной. Она оказывается запертой грузовым фургончиком, водитель которого куда-то ушел. Но генуэзские поребрики не чета московским, удается выбраться через тротуар распугивая дальним светом итальянских пешеходов. Дальше - снова засада, улицы-то с односторонним движением. Приходиться снова запускать навигатор. Вернуться к отелю удается только через 25мин толканья по узким улочкам. Грозного вида «штурмана» с рацией в правой руке оказалось достаточно, чтобы место продолжало остоваться свободным . Номер довольно приличный. Даже с репродукциями любимого «штурманом» американского сюрреалиста Джима Уоррена (Jim Warren). Туалет с душем собран в специальной загородке. Около окна - передвижной кондиционер. Есть небольшой охлаждаемый бар. Устроившись, идем гулять по Генуе.

01.06.2011 (день четвертый). Под окнами отеля ходит трамвай, но мы его не слышали и отлично выспались. Завтрак был включен в стоимость номера. Портье накрыл его в баре. Состоял он из мюсли, йогуртов, булочек, джема и прочего силоса. В это утро мы познакомились с итальянским кофе. Кофе, как известно, в Италии не растет В Европу кофе завезли в XV веке турецкие купцы. Они называли его qahve или caffe, cafe, coffee в Европейской транскрипции. Кофейные зерна тогда готовили следующим образом: смесь плодов и листьев кофейного дерева заливали кипятком и тут же пили или кипятили, добавляли сахар и подвергали брожению. Полученный таким образом напиток был бодрящим и опьяняющим. Монахи-капуцины (Monk-Capuchins) одного из монастырей севернее Рима быстро оценили действие кофе, который помогал им выдерживать ночные молитвы. Они модифицировали рецепт приготовления, начав извлекать из ягод косточки, поджаривая их на медленном огне, размалывая и заваривая получившийся порошок. Кроме того, они стали добавлять молоко в кофе, потому что черный церковь порицала как напиток от нечистого. Тем не менее, папа Климент VIII, взбешенный массовым употреблением в одном из монастырей этого напитка, вызвал настоятеля, дабы искоренить адскую смесь навсегда. В качестве оправдания настоятель приготовил кофе с взбитым молоком и угостил им папу. Тому так понравился напиток, что молочная пена была отождествлена с божественной искрой, а напиток (названный cappuccino в честь капюшонов монахов) получил официальное благословение. В 1645 г. в Италии открылся первый кофейный дом, а итальянские торговцы повезли кофе в Западную Европу. В 1901 году итальянец Луиджи Беццера зарегистрировал патент на новую кофейную машину для баров, которая использовала давление пара. Дата создания Беццера его кофе-машины считается датой изобретения кофе «эспрессо» другого знаменитого рецепта приготовления кофе (без молока), а сама машина послужила основой для создания современных компрессионных кофеварок. В 1903 году итальянский промышленник Павони приобрёл лицензию на производство кофеварок Беццера, и начал их применять в кофейнях и кафе. В 1905 году в Италии была изготовлена первая коммерческая кофе-машина. После окончания Второй мировой войны, на время остановившей развитие кофеварок, в 1945 году инженером Гаггиа была сконструирована эспрессо-машина с поршнем, который создавал высокое давление, чтобы произвести толстый слой пены (так называемая «крема»). Впоследствии ароматная пена карамельного цвета стала визитной карточкой кофе «эспрессо». Культура кофе «эспрессо» по настоящему сформировалась в Италии и в южных районах Франции только в первые послевоенные годы. До этого конструкторы были озабочены поиском такого технического решения, которое позволило бы кофе-машине быстро, немедленно после заказа клиента производить на свет чашечку кофе. И совсем замечательно было, если при этом кофе получался ароматным и имел красивую коричневую пенку. Ко второй половине 1940-х годов эмпирическим путем было выяснено, что наилучший результат получается при температуре воды 86–93 °С, давлении 9 атмосфер, времени экстракции 20–30 секунд и при расходе 6,5–7 г молотого кофе на порцию 30–35 мл. Именно приготовленный таким способом кофе стал называться «эспрессо». Закончив завтракать, наконец отправились посмотреть Милан. Бронируя гостиницу, я специально выбирал ее в пешей доступности от главных городских ориентиров. Atena действительно расположена удобно, практически в нескольких кварталах от исторического центра. Неподалеку возведен памятник итальянским электрикам При этом лампы дневного света у него на спине светятся В пятнадцати минутах неспешной ходьбы расположены кварталы с многочисленными магазинами. Время было 10утра по Москве, а они открываются в 11 по местному. Поэтому «штурман» все время «зависала» перед витринами. Рядом с торговыми кварталами в 1872 г. был установлен памятник Леонардо да Винчи и его четырем ученикам, работы скульптора Пьетро Маньи. Напротив него расположено здание театра Ла Скала. Здание театра было построено по проекту архитектора Джузеппе Пьермарини в 1776-1778 гг. на месте церкви Санта-Мария делла Скала, откуда и произошло название самого театра. Театр был открыт 3 августа 1778 года постановкой оперы Антонио Сальери «Признанная Европа». Во время Второй мировой войны театр был разрушен и восстановлен в первоначальном виде инженером Л. Секки. «Ла Скала» вновь открыли в 1946 году. Здание, на мой взгляд, так себе. Большой театр в Москве выглядит роскошнее На одноименной площади питьевые фонтанчики. Их наличие было не актуально, т.к. шел дождь прохладный дождь. Неподалеку расположен «предок» московского ГУМа - Галерея Виктора Эммануила II. Как известно, это самый старый пассаж в мире (1865 года), построенный архитектором Джузеппе Менгони. Название галереи было дано в честь первого короля объединенной Италии Виктора Эммануила II. Сам архитектор Джузеппе Менгони незадолго до открытия Галереи в 1877 году упал со строительных лесов и разбился насмерть. Примечательна стеклянная крыша Галереи с большим центральным куполом. Это первая в Италии конструкция, сочетавшая металл со стеклом. Галерея в плане имеет форму латинского креста с восьмиугольным центром, украшенным мозаиками, изображающими четыре континента (обидели Австралию), а также аллегорические изображения Искусства, Земледелия, Науки и Промышленности. В общем, женщинам раздолье. Можно отвезти с утра и оставить на целый день. О любимом точно вспомнят не раньше вечера (ну или когда кончатся деньги). Есть только одно НО. Неподалеку расположено управление полиции, и повсюду бродят вот такие красавцы. Женщинам уж очень нравятся Дальше отправились к центральной площади города - площади Дуомо. Посреди нее 24 июня 1896г. был установлен памятник первому королю единой Италии Виктору Эммануилу II (автор Эрколь Роз). У ног Виктора Эммануила II по левую и правую стороны изображены мраморные статуи львов. Барельеф на памятнике показывает прибытие в июне 1859 года в Милан Виктора Эммануила II и Наполеона III после битвы при Сольферино (24 июня 1859 г.). На площади проводятся концерты, при нас как раз возводили помост. Дело «Церетели» живет и в Милане. В другом углу площади расположена такая инсталляция: Почему-то вспомнился старый анекдот. Армянское радио спросили: чем отличается инсталляция от перформенса. Оно ответило: Если вы подошли к входной двери соседа написали на коврик, позвонили в дверь и убежали, то это инсталляция. А вот если вначале позвонили в дверь, а потом пописали на коврик, то это перформенс. Напротив памятника стоит собор Санта-Мария Нашенте. Заложен собор в 1386 году. Сведения об архитекторе утрачены. Легенда утверждает, что собор был сооружён в знак признательности Мадонне за то, что она избавила женщин города от бесплодия. Это было не то чтобы полное бесплодие, просто в Милане рождались только девочки, которых в те времена, как известно, за людей не считали. Строительство было закончено в 1858 году. Высота собора достигает 157 метров, а его внутренняя площадь 11700 кв. метров. Самый высокий шпиль, на котором установлена статуя Мадонны, достигает 108,5 метров высоты. Всего собор имеет 135 шпилей. В Милане живет дело Юрия Михайловича Лужкова по нанесению на городских сооружениях наружной рекламы. Итальянцы пошли дальше, повесив на главный храм города рекламу фильма «Трансформеры» По бокам собора сооружено 2245 мраморных скульптур. Все они сделаны, как и само сооружение, из розового мрамора, взятого из единого места, которое находится в области Пьемонте, недалеко от города Домодоссола. Материал для реставрации берут всё в том же месте. Во вторую мировую Милан был разрушен почти на 70%, а Домский собор остался совершенно не тронутым. Вход в храм охраняют карабинеры (аналог наших внутренних войск) вместе с полицейскими. Вокруг храма установлены красивые литые ворота с душевными барельефами. Некоторые элементы ворот натерты до блеска. Видимо прихожане и туристы их «гладят» на счастье. Внутри собора есть таблички с разрешением фотографирования без вспышки. Внутри атмосфера вполне благолепная, если отрешится от толп китайцев «пыхающих» фотовспышками Осмотрев собор, не спеша вернулись в гостиницу. Улицы города уже были забиты автомобилями. Собрались, загрузили машинку и в 13ч покатили на выезд из Милана.

Большое спасибо за добрые слова. Я сейчас понимаю, почему состоятельные граждане стремятся жить в Швейцарии. Умиротворенный пейзаж, чистый воздух, отличные дороги, отсутствие пробок. Что еще надо, чтобы наслаждаться жизнью? Только усиливающийся дождь омрачал наше размеренное передвижение между альпийских вершин. Омрачал, но не сильно. После включения режима 4WD X-Trail становится похожим на локомотив, идущий по рельсам. Климат контроль отлично выдерживает температуру в кабине. Тепло и сухо. Так расслабились, что проскочили поворот к деревне Андерматт, рядом с которой расположен Чертов мост (тот самый, взятый войсками Суворова). Осознали это только подъехав к границе с Италией. Возвращаться не стали. Свернули на заправку рядом с огромным торговым центром. Заправились более дешевым швейцарским бензином, купили плюшек с молоком и двинулись к погранпереходу. Легковые автомобили проходят его без остановки. Никого из представителей властей не увидели. В десяти минутах от границы въезд на платную дорогу. Мы проехали через турникет с синей табличкой (оплата обычной банковской карточкой). 3 евро за проезд до Милана сняли спустя неделю, а до этого мы радовались, что проехали на шару. Еще 40минут езды и мы уже крутились по центру Милана, выискивая гостиницу Atenna (http://www.booking.com/hotel/it/hotelatenamilano.html?aid=304142;label=postbooking_confpage;sid=18336d394f1b92a4fa1604b11b7a2156;label=postbooking_confpage). Ее пришлось поискать, так как расположена на втором этаже жилого дома (II Piano – по итальянски ). Вкорячив машинку на тротуар перед входом во двор, который был наглухо перекрыт массивными деревянными воротами, закрытыми к тому же на замок (хотя всего-то было 21ч), начали жать на кнопку дверного звонка, расположенного в двух метрах от двери. Дозвониться удалось быстро, щелкнул электрозамок и мы оказались в уютном внутреннем дворике, характерном, как оказалось позже, для большинства старых итальянских домов. Лифт к счастью работал. К счастью, т.к. лестницы в старых домах ну очень крутые, а высота этажей больше 3м. В результате переговоров с любезным портье, выяснили, что гостиница арендует место в крытом паркинге неподалеку и предоставляет его клиентам за 18 евро. Ха, а помнится рядом мы видели еще одну подземную парковку. Оставляю «штурмана» налаживать быт и еду на альтернативную стоянку. Там стоимость суточной стоянки 15евро. Догадайтесь с трех раз, куда я поставил машинку? Вернувшись в номер, я провокационно предложил штурману пройтись по магазинам, и получив категорический отказ, смиренно согласился. Учитывая широкую кровать, бутылочку коньяка и накопившуюся усталость, прогулку по Милану перенесли на следующее утро. За день пройдено на машине 609км, на пароме 6км, пешком 10км.

В прошлый раз магазины Парижа и Люксембурга удалось показать из окна автомобиля. В этот раз магазины Милана и Равенны смотрели рано утром через витрины, т.к они были еще закрыты. На следующий год сказано: "Больше не обманешь! Привезешь в аутлет на целый день! А сам можешь валить по музеям."

У меня жена - блондинка (крашеная). Говорит блондинкой жить проще

Показать цены на качественные шмотки в европейских магазинах и запланировать пару дней для их "разграбления". Мне два раза удавалось увиливать, но вопрос моим штурманом поставлен ребром. Или при планировании будут учтены ее пожелания, или больше никто никуда не поедет.

В Люцерне сохранился значительный участок средневековой стены. Чтобы до нее добраться, нужно подняться по довольно крутому склону холма. Местные называют стену с восемью башнями Музеггмауэр (сооружена в нынешнем виде около 1400 года, длина 870 метров). Три из них открыты для посещения. Часы одной из башен имеют привилегию отзванивать каждый час на одну минуту раньше, чем все другие городские часы. В Швейцарии сейчас уже почти не осталось городов со средневековыми стенами, и в этом состоит ещё одна отличительная черта Люцерна. На фото Сторожевая башня высотой 44 метра (Heuturm/Wachtturm). В свое время она служила складом пороха, однако удар молнии в 1701 г. привел к взрыву всех 35т пороха. В город упало несколько крупных валунов, от которых погибли люди. Башню восстановили. Между рекой и городскими стенами расположились уютные жилые кварталы. Если подняться на самый верх холма, можно обнаружить даже ферму, где содержаться лошади и бычки. Их часто выпускают попастись на травке рядом с крепостными стенами. А вот для собак в Люцерне существует дискриминация. На многих газончиках выставлен специальный знак о запрете их выгула К реке ведет масса уютных узеньких улочек – лестниц. Над Люцерном возвышается прямоугольная башня старой ратуши с фривольными мозаиками на куполе. Здание было построено в 1602 году. Оно имеет интересную каменную кладку и огромную крышу. Башня служила наблюдательным пунктом за толпой на базарной площади, где по утрам во вторник и субботу проводились торги. Говорят и сейчас там вопределенные дни торгуют фруктами, но мы попали не в базарный день. Во время нашей прогулки дождь все усиливался, поэтому к музейному комплексу рядом с Löwenplatz нам пришлось двигаться рысью Заплатив за вход карточкой 24шв.франка мы попали в т.н. Ледниковый сад (Gletschergarten, www.gletschergarten.ch). Музей был открыт в 1872 году и иллюстрирует изменение климата в этом районе за последние несколько миллионов лет. На камнях можно рассмотреть отпечатки животных и растений. Своеобразна история появления этого музея. Местный предприниматель, зарабатывавший винным бизнесом, Йозеф Вильгельм Амрайн начал строить на этом месте подвалы для хранения бочек. Рабочие, пробивая шурф, натолкнулись на странные пустоты. Амрайн заинтересовался ими, стал изучать ледники и в итоге открыл музей. Это один самых старых музеев такого рода и один из немногих в Европе. Главной достопримечательностью музея являются крупные ледниковые котлы, на которые наткнулись рабочие Амрайна. Талые воды, стекая с поверхности ледника, через трещины достигали скал. Скорость взвеси из воды, песка и мелких камней достигала 60 м/с. Под ее действием в скалах возникали пещеры сложной формы, похожие изнутри на раковины улиток. Самый большой по размеру котел в музее имеет глубину 9,5 м и диаметр 8 м. Чуть выше расположен трехэтажный дом семейства Амрайн. Это фактически местный краеведческий музей. Экспозиция многогранная и интересная. Типы домов швейцарцев. Действующие часы 1779г. Быт богатого швейцарского виноторговца. Изразцовая печь-камин Фривольная люстра. Экспозиция, посвященная фауне Люцерна. Лиса Бык Окаменевшие останки древней швейцарской фауны. Макеты гор. Вот, например, Монблан: Интерактивный рельеф Центральной Швейцарии в масштабе 1:12500. Отдельная экспозиция посвящена Александру Васильевичу Суворову и его переходу через Альпы. По телевизору крутят эпизод фильма Всеволода Пудовкина 1940г., посвященный форсированию реки Рейс и захвату Чертова моста. Крупномасштабный макет сражения за долину реки Рейс между русскими и французскими войсками . Создал ее уроженей Швица, закончивший службу капитаном французской армии, Нидерост. В молодости ему удалось увидеть сражение из деревушки Иллгау в долине Муотаталя, а затем, сохранив в памяти все подробности боя, он создал из сотен оловянных солдатиков объемное изображение тех событий 1799 года. Есть и макеты средневекового Люцерна. Рядом с музеем в скале высечена известнейшая скульптура «Умирающий лев» (нем. Das Löwendenkmal) — работа датского скульптора Торвальдсена. Этот памятник был выполнен в 1821 г. в честь солдат Швейцарской гвардии, которые погибли во время штурма дворца Тюильри 10 августа 1792 года, защищая жизнь французского короля. Под львом есть надпись «HELVETIORUM FIDEI AC VIRTUTI» - «Верности и мужеству швейцарцев». Марк Твен описал этот памятник как «самое грустное и самое трогательное каменное изваяние в мире». Мы полностью согласились со словами писателя. Шел проливной дождь, а я так и стоял, забыв про зонт. Время поджимало и мы отправились к автостоянке. С завистью проводили взглядом экскурсионный составчик. Немецким пенсионерам там было тепло и сухо. В многочисленных магазинчиках продаются фигурки из швейцарского шоколада. Цены «кусаются»Крошечная фигурка стоит 3 евро. 100г. около 30 евро. Время было 15ч по Москве. Было холодно и хотелось кушать что-нибудь горячее. Если в Европе хочется быстро перекусить «на ходу» то наиболее распространены два варианта. 1. MC Donalds.- cеть забегаловок по всему миру со стандартным набором услуг. Рассказывать о них нет смысла, наверно любой россиянин туда заходил хоть раз в жизни. 2. Kebab – забегаловки, которые держат арабы в Европе. В России бледным подобием являются ларьки с шаурмой. Бледным подобием, ибо кебаб и шаурма похожи, как узбекский плов и рисовая каша с мясом. Мы распробовали кебаб еще во время прошлогоднего посещения Стокгольма, поэтому обнаружив такую вывеску, сразу ринулись внутрь. Цены в меню выставлены в швейцарских франках и евро. Карточки не принимают (я бы и не дал, ну их нафик этих арабов). Евро пересчитывают по какому-то хитрому курсу, торговля приветствуется (люблю я это дело). В результате за два больших кебаба в больших лепешках с рубленой бараниной и овощами (размеров каждый, как две шаурмы) заплатили около 10евро. Повар даже пометил фломастером на купаковке кебаб с острыми приправами и луком. Есть их сразу не стали, дошли до парковки. Заплатив через автомат карточкой за двухчасовую стоянку 4,5 швейцарских франка, плюхнулись в машинку, прибавили температуру климат-контроля и наслаждаясь «африкой» двинулись к выезду из города. Штурман с голодухи не обратив внимания на крестик и слопала половину перченого кебаба. Потом долго отпивалась молоком, прежде чем приступить к его диетический аналогу

Центр Люцерна чем-то неуловимо напоминает старую Ригу. Не удивительно, что кадры про Швейцарию в «Семнадцать мгновений весны» снимались именно в Риге. Но есть и отличия. Поражает количество памятников. Они буквально на каждом шагу. Не обязательно всякие писающие фигурки. Вот, например, гордый джигит. Или «Маргарита Булгакова» И самая известная современная скульптура в Люцерне По городу толпами ходят туристические группы, в том числе и русскоязычные. Если есть желание, можно «упасть на хвост». Население Люцерна составляет около 60тыс. чел. Он является столицей одноимённого немецкоязычного кантона и административного района Люцерн. Историческая часть Люцерна с набережной реки Рёйс или Ройс (нем. Reuss) Истоки реки находятся на леднике Сен-Готард. Прямо на набережной торговые прилавки. Сладости. Колбаса. Сыр тоже был, только в кадр не попал На южном берегу Ройса, находится двухбашенная барочная церковь иезуитов, возведенная в 1666-1677 годах. Это первый храм в стиле барокко территории современной Швейцарии. В нем уже начался концерт органной музыки, поэтому мы двинулись к самой главной достопримечательности Люцерна - Капелльбрюкке (нем. Kapellbrücke — мост Часовни). Это — самый старый деревянный крытый мост в Европе, и одна из главных достопримечательностей Швейцарии и символ города Люцерна. Его длина составляет 204,70 м. Вход бесплатный. Для инвалидов есть специальная подъемная платформа с электроприводом. Капелльбрюкке был построен в 1365 году и первоначально строился в качестве оборонительного коридора в составе городских укреплений, соединяя разделённые рекой старую и новую часть города. Под крышей моста размещаются 111 треугольных картин, рассказывающих о наиболее важных моментах в истории Швейцарии. Картины были созданы в 17 веке художником Каспаром Меглингером (Kaspar Meglinger) и все имеют единый мотив – «Пляска смерти». Это аллегорический сюжет Средневековья, символизирующий смерть и бренность человеческого бытия. Образ смерти персофницифирован в виде скелета, его можно найти в качестве одного из персонажей практически на всех картинах. Картины дополнены стихами Мюллера. 18 августа 1993 года на мосту, предположительно от непогашенной сигареты, вспыхнул пожар. Погибло 78 из 111 картин. Мост и часть картин были восстановлены по сохранившейся инвентарной описи. Капелльбрюкке снова был открыт для посещения 14 апреля 1994 года.

Непродолжительный сон, утренний кофе в номере (завтрак в гостинице за отдельную плату) и с вещами грузимся в машину. Каждый раз обещаю себе задержаться в Мюнхене подольше, но пока не получается. Пивных в Мюнхене много. Реклама везде. Конкуренция. Заскочили на АЗС заправиться. В плане заправки в Германии не было, т.к. планировалось дотянуть до Швейцарии, где бензин дешевле. Однако гонка по автобану сделали свое черное дело Принципиальное отличие германских водителей от российских: у нас принято тонировать стекла в хлам, у них – ездить без крыши. Даже если холодно, даже если волосы спутаны, даже если хвастаться внешним видом не стоит Еще одно отличие. У нас трактор хозяин дороги, у них - велосипедист. Так и ехали за этим кренделем до выезда из города. Догадываетесь, как бы мы поступили в России? Несмотря на конец мая, все луга в Германии обкошены. Не очень высокая трава только на обочине. В Баварии много тоннелей. Несмотря на скромный размер, они с искусственным освещением. Чтобы избежать клаустрофобии, потолок выкрашен в более темный цвет. Помнится ВВП на встрече с немецкими бизнесменами пошутил, что скоро они будут возить лес из Сибири. Однако в Германии лес есть. Даже вот такой: На хороших европейских дорогах превалируют Nissan Qashqai, только на въезде в Фридрисхафен впервые увидели X-Trail с немецкими номерами. Дедушка с бабушкой опасливо ехали на значительном удалении от нас. Пришлось фотографировать их через зеркало заднего вида. Маленькие городки на немецкой стороне Боденского озера еще не проснулись. Но уже можно было встретить путешественников на разномастном транспорте. Внедорожники перемежались с роскошными универсалами. Ретро кабриолетами: … и конечно фурами: Все холмы вдоль озера засажены виноградной лозой. Регион поставляет знаменитые в узких кругах германские Рислинги. Для переправы через озеро Бодензее мы с удовольствием воспользовались паромом, соединяющим немецкий Meersburg и швейцарский Konstanz. Паромы ходят часто. Интервал отправления 15минут. Расписание и стоимость билетов можно посмотреть здесь: http://stadtwerke.konstanz.de/mobilitaet/f...g/fahrplan.html Линия пользуется популярностью. Автомобильная палуба была заставлена почти полностью. Заплатив служащему 13,6 евро (мелочь с собой была), мы поднялись в кафе на второй палубе. В кафе чистенько, людей не много: Выбор стандартный: сэндвичи, пироги, кофе, кола. Вот что можно взять на 10евро : Переправу обслуживают семь паромов. Волею случая мы оказались на самом новом - "Lodi", вступившем в строй 08.05.2010. Его технические данные Длина 82,37 m Ширина 13,40 m Ширина автомобильной палубы 10,60 m Высота автомобильной палубы (минимальная) 3,50 m Высота 15,40 m Осадка 1,60 / 2,09 m Водоизмещение пустого 720 t Пассажировместимость 700 ч Автомобилевместимость 64 Скорость 22,5 km/h Тип главной энергоустановки MTU 8V 4000 R53 Мощность главной энергоустановки 2 x 750 kW Движитель 2 VSP 21 G Стоимость 11.000.000 ? На этом пароме используется оригинальный движитель. Паром оборудован двумя ходовыми рубками. Заднюю можно свободно рассмотреть. Как и везде в Европе на пароме присутствует масса велосипедистов. Многие весьма пожилого возраста. Во время движения мы встретили похожий, но чуть более старый "Tabor" постройки 2004г. … и "Kreuzlingen" 1993г. Еще один паром из-за большого расстояния распознать не смогли. Вся переправа занимает 15минут. Садимся в автомобиль. И вот она, Швейцария! На заправке заливаем 48л Super на 85 швейцарских франков, покупаем продукты и виньетку для проезда по швейцарским автомагистралям. И выезжаем на пустынную автомагистраль. Многочисленные тоннели с отличной разметкой и освещением. Качество дорог гораздо лучше, чем в Германии. В зоне ремонта скорость ограничена 80км/ч. Мда, это вам не Россея, где без повода могут выставить и 40км/ч. Два часа по магистрали и въезжаем в Люцерн. Население города, основанного по некоторым данным в 1178г., составляет 58тыс. чел. Выбираем одну из многочисленных стоянок в центре города. Обратите внимание на ограничение по высоте. С боксом на крыше сюда можно и не поместиться. Паркуем машину. И идем осматривать достопримечательности.

Пересекать Польшу в понедельник лучше всего рано утром. В 7:45 дороги практически не загружены. В отличие от РФ, в Польше продукты нанотехнологий встречаются в каждой деревне. По одной из версий, эти солнечные батареи запитывают радары и светофоры. Обязательный атрибут польского городка – католическое распятие. Меня долгое время интересовал вопрос, а как отличить католическое распятие от православного? Оказалось очень просто. У католического Иисуса ноги сведены вместе и прибиты одним гвоздем, у православного соответственно на каждую ногу свой гвоздь. Хоть белорусы и не рекомендовали ехать через Вроцлав, мы решили испытать прелесть польской глубинки. Все оказалось совсем не страшно. Фуры топят по этим дорожкам больше 100км/ч, чуть-чуть сбавляя в населенке. Чтобы их обогнать, надо разгоняться до 130км/ч. Дороги очень достойные. Интересно, сколько бы километров проехала c таким клиренсом эта Fiesta, где-нибудь на просторах РФ? Сильно тормозят продвижение только ремонты. Их в Польше было очень много. Самое неприятное, когда ремонт связан с полным перекрытием дороги. Около часа прокрутились по Вроцлаву, пытаясь объехать реконструкцию окружной дороги. Только когда «осенила» гениальная мысль внимательно следить за указателями, дело начало налаживаться. Вроцлав, город более древний, чем Москва. Название Вортицлава и Вратислава появилось около 900 года, как название славянского поселения с рынком-торжищем. Сам же город по легенде был основан чешским князем Вратиславом (правил в 915—921 гг.). Сейчас это столица Нижнесилезского воеводства с населением 600тыс. чел. Город очень красивый, но времени на тщательный осмотр, к сожалению, не было. Остановились только заправитьс бензином, на маленькой заправке. Как потом выяснилось, бензин оказался вполне достойный и недолива выявлено не было За Вроцлавом началась очень неплохая скоростная бетонка. В отличии от М4 в районе Тулы, стыки этой бетонки были аккуратно заделаны и не вызывали клацания зубов. Несмотря на конец весны, количество крупных насекомых резко возросло. Два часа движения на круиз-контроле и Польская Силезия переходит в Германскую Силезию. Хотя была информация, что германские полицейские проверяют легковушки на этом переходе, мы проехали без остановки. Подозреваю, что как раз попали на их пересменку, так как нас потом обогнали несколько полицейских машин. Вся Германия забита ветряками. Зрелище, как из фантастических фильмов. Размеры ветряков можно оценить, сравнив фургон техобслуживания со стоящим рядом ветрогенератором. Выехав на германский автобан, пришлось отключить круиз-контроль. Дорога идет по холмам. Как я уже писал, решили потетстить машинку на высоких скоростях. 160км/ч нормальная эксплуатационная скорость. Правда расход резко повышается. Дальше началась веселая езда по дойчлянскому автобану. Надо сказать, что местные ведут себя вежливо. Фуры по честному едут в крайнем правом ряду, а не посредине, как в России. В левый ряд вылезают только для обгона. Мы тоже стали вести себя цивилизованно. Блуждание по Вроцлаву выбило нас из графика. В Мюнхен въехали в 20ч. Ошибку прошлогоднего путешествия мы не повторили и гостиницу забронировали в центре города. Номер вполне приличный, правда без кондиционера. Своей стоянки у гостиницы нет, но в 100м расположена подземная парковка. Бросили вещи в номере и пошли ставить авто на ночь. Неподалеку расположена знаменитая пивная Hofbrauhaus (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D5%EE%F4%E1%F0%EE%E9%F5%E0%F3%F1, http://www.hofbraeuhaus.de/ru/index_ru.html). Среди местных ресторан не сильно знаменитый. Пришлось проводить опрос Свободные места были. Заняли столик около оркестра. Официанты в большинстве своем индийцы. Обслуживают быстро. Очень понравилось местное темное пиво. Свиная голяшка приготовлена была тоже не плохо. Сосиски и кислая капуста, честно говоря, так себе. А картошку (пюре скатано в виде колобков), есть было совсем невозможно. Вечером площадь Мариенплатц забита народом. Очень много китайцев. Что бы сказал папаша Мюллер, если бы увидел, как истинный ариец работает у них рикшей? Наверно, банальное: мир сошел с ума! Сделав круг по площади …пошли в сторону гостиницы. Италия ожидала нас на следующий день. За день проехали 1000км и прошли около 5км.

Если бы китайцы так рассуждали, то не было у нас термосумок. Пенопласт от любой упаковки, чем толще, тем лучше (в термосумке он кстати тооненький). Герметизировать куски скотчем с обоих сторон. Обязательно приобрести специнструмент - острый нож. А вообще вы правы, готовую термосумку купить проще.

Чем эффективней? В этих термоэлементах подсоленная вода с красителем. А воду из бутылки можно потом выпить Теплоемкость в данном случае зависит только от объема. Если нужна табличка, то можно и купить. А проще взять обычную картонную коробку, выложить изнутри пенопластом и радоваться замороженному напитку. Термохолодильник нужен, когда нет возможности морозить термоэлементы.