Простой парень

Ребят, помогите понять что за круглая штука на рисунке внизу- на самом нижнем? именно этой штукой отличаются эти два комплекта замены. и эта штука стоит 3000 р. Антон, спасибо за инфу про ремень. понял что он все-таки один. Полазил посмотрел его визуально - он целый на вид, никаких трещин. свист с изменением погоды прекратился. скоро поеду на ТО, там ребята посмотрят. может и не стоит пока менять

это он так изгибается что ли, что видится два? один видно прям что идет от генератора, а второй глубже в моторный отсек, ещё роликом прижимается

иногда весьма полезно открывать капот и заглядывать внутрь... сегодня решил посмотреть состояние ремня самостоятельно и обнаружил, что у нас их два!!?? я не уверен на 100% в своих домыслах, но мне показалось, что один ремень на генератор, а второй?....

Ребят, в Экзисте нашел два варианта ремкомплекта ремня генератора: 1) 11720-00Q1R 2) 11720-00Q1P Помогите разобраться какой брать для замены. отличаются они одной лишь деталью ( круглая плюшка. что это?) и ценой в 3000 руб

Ну, значит братцы-ниссановоды, примерно к 200 000 км откладывайте в заначке 30 000 руб а по=хорошему. съезжу я пока на диагностику, проверю, как там моя цЕпочка. думается мне, что ресурс её все-таки не 200 000 км а поболее. иначе в чем прелесть цепи по сравнению с ремнем, который легко по 100-150 т.км ходит?

много иль нет, не знаю, но сия операция выходит на 30 000 руб ( комплект цепи + работа). ощутимо у бензинок кстати что стоит, цепь или ремень?

понял, благодарю за информацию. звонил тут в один сервис по Ниссанам на Циолковского, озвучили стоимость диагностики цепи: 1800 руб вместе с осцилограммами. надо будет съездить на днях. стоимость работ сказали будет в районе 15 000 руб по замене цепи

а номер ошибки при этом какой выдает?

ёж- птица гордая, пока не пнешь не полетит. надо было сразу к руководству идти и мозг мастеру вправлять

ага, жал. разница не слишком большая

да, именно так. родной ремень генератора пробежал 200 000 км. и только вот вот стал посвистывать при заводке. и то, только когда сыро. внешне он выглядит вполне нормально, без задиров, без трещин. так в экзисте комплект ремня генератора стоит 5000 руб, а за 14 000 это комплект ГРМ. или я что-то путаю?

Ребят, вот что нашел интересного про замену цепи: http://remontclub.com/news/read/Zamena-cepi-GRM-X-Trail-svoimi-rukami-foto.html

То есть, все-таки меняем вместе с ремнем еще и ролики? правильно? Комплект включающий ремень вспом. оборудования (7PK1975) с роликами (натяжной и обводной) 7701478495, или комплект дополнительной включающий, помимо вышеуказанного, шкив коленвала с демпфером крутильных колебаний 7701478496

Вы меня огорчаете, Господа..... весьма кусаче выходит зазвенела или нет- не разумею. на слух не умею такое определять. но пробег обязывает обратить внимание

Форумчане, привет! подскажите, кто уже регулировал или менял цепь на Т-31? поделитесь мыслями где это лучше сделать и сколько стоит? пробег за 200 000 км - пора озадачиться

после очередной промывки отъездил без чека ровно неделю. и снова загорелся. ребята в сервисе сказали, что мы тебе его промыли, но если снова чек вылезет, то надо датчик поменять

да, но он внутри коробки. как мне сказали- меняется при разборе оной

Граждане форумчане, привет! помню была жесткая дискуссия о том, менять масло в АКПП или не менять и верить дилерам, которые говорят, что масло залито на весь срок службы... нашел интересную статью на дроме. думаю, будет полезно почитать всем: Срок годностиКонечно, с «продуктами жизнедеятельности» бороться можно и нужно — обновлением жидкости. Правда, эта логичная рекомендация противоречит заверениям производителей. Многие из них утверждают — ATF рассчитана на весь срок службы автомобиля. Поэтому в регламенте ТО нет соответствующей позиции. Но как жидкость, пусть даже обладающая уникальными свойствами, способна не терять своих качеств на протяжении 100 тыс. км?! В условиях постоянного загрязнения и перегрева, который провоцирует та же пробуксовка фрикционов! В общем, откровенно маркетинговый ход, привлекающий снижением эксплуатационных расходов, но приговаривающий трансмиссию после окончания гарантийного срока. Иной раз и раньше. Впрочем, менять ATF нужно с умом, то есть, как и масло в двигателе, вместе с фильтром. По его расположению бывают варианты. Самый простой — за поддоном (Aisin у Toyota, ZF). Есть системы с двумя фильтрами, в которых достаточно заменить хотя бы тот, что напоминает моторный и расположен снаружи корпуса. При этом не трогая внутренний (продольные коробки Mitsubishi, Honda). Самая печальная ситуация, когда фильтр находится исключительно в глубине блока коробки (Aisin для Volvo, некоторых Mazda, Ford, Opel и Peugeot/Citroen; Hyundai с поперечным расположением КП). В сущности, простая «расходная» операция превращается в почти ремонтную — демонтаж «автомата», разборка, замена фильтра, а потом все в обратном порядке. А если фильтр на подобных «автоматах» проигнорировать? Может быть, не стоит платить 15-20 или более тысяч рублей? Вдруг повезет, и свежая ATF чудесным образом преобразит работу АКП? Или, как минимум, никак на нее не повлияет. Бывает, что везет — на некоторых моделях и где-то в половине случаев. Тем не менее, к примеру, у Aisin TF-80SC (многие Volvo, Mazda, Ford и т. д.) итог всегда плачевен. Не только сгоревшие фрикционы, но и разрушенное «железо». Дело в том, что неизбежно появляющиеся при нынешних режимах работы продукты износа откладываются на внутренних приливах корпуса. Новая жидкость селевым потоком загоняет их в фильтр, намертво его закупоривая. Последствия обрисовать несложно — потеря необходимого для сжатия пакетов давления и жесточайшее масляное голодание у всех трущихся и вращающихся деталей. Приговаривает современные «автоматы» и агрессивная езда. С потребительской позиции они под нее как раз и заточены. Значительно сниженные гидравлические потери при постоянной работе lock up`а и максимально быстрые переключения передач позволяют наиболее полно реализовать потенциал двигателя. На уровне профессионального владения «механикой»! Но и готовиться к проблемам можно до 100 тыс. км. Особенно если активно передвигаться в морозы на непрогретой коробке или «зажигать» в жару, когда температура в агрегате может достигать критических пределов. Тем более АКП противопоказан жесткий off road или постоянное буксирование тяжелого прицепа. адрес статьи про АКПП полностью здесь: http://info.drom.ru/misc/26533/ Читать полностью:http://info.drom.ru/misc/26533/

Таки безвременно скончался у меня ДМРВ... снова вылез чек. буду менять- заказал новый на экзисте за 4000 руб (оригинал) + ко всему прочему, нужно менять патрубок маслозаливной горловины - на крайней диагностике сказали, что масло ещё оттуда летит, т.к. прогнил патрубок. цена оригинального вопроса - 500 р и20 дней ожидания. но ездить можно Евгений, спасибо за пожелания- уверен так оно и будет и кризис быстро завершиться и будет новый виток экономического роста ! УРА!!!!

X-Trail маслом не испортишь )) Частично соглашусь с zinzilya, прогресс не стоит на месте разумеется и появляются новые формулы моторных масел. И компаниям конечно же было бы выгодно, чтобы меняли масло чаще. Однако, для себя лично решил так: меня буду чаще, чем рекомендовано. Ездить планирую долго и много. поэтому лучше так

видел как то статью с фотография разобранной головы разных движков. куда заливали разное масло. очень запомнился двигатель БМВ после масла. которое отработало 30 000 км. если не ошибаюсь Long Life. там было не масло... там была бурая масса солидола

Антон, а с блока сливали?

Та типун Вам на язык )) Смотря как обслуживать. Будете за машиной следить - отходит она и 300 и 400 тысяч без капиталки. есть масса примеров

а давайте посчитаем, хотя бы примерно. пробег по 30 000 км в год.... за 10 лет - это 300 000 км Расход дизеля в среднем 8 литров * 3000 сотен пробега * 33.5 руб/литр соляры = 804 000 руб за 10 лет Расход бензина у 2,5 в среднем 10 литров * 3000 сотен пробега * 33.5/ примерно за литр 95-го = 1 005 000 руб за 10 лет разница за топливо будет 201 000 руб в пользу дизеля Теперь ТО: если брать в учет что ТО раз в 15 000 км ( как рекомендует ОД) 20 ТО за 10 лет на 20 ТО дизель израсходует примерно 35 канистр по 4 литра масла по стоимости пусть будет 2000 руб = 70 000 руб на масло ( на замену примерно 7 литров) на 20 ТО бензин нужно порядка 20 канистр масла в среднем по 1 800 руб за 4 литра = 36 000 руб ( на замену примерно 5 литров масла. я прав?) Почти в два раза тут побеждает бензин. Минусуем от топлива 201 000 - 34 000 руб = 167 000 руб выгода за дизелем Автомат то он автомат, да, но, Друзья, не забываем про наши дизельные форсунки.... + сажевый+ EGR... не уверен, что дизиляка отбегает 300 000 без замены форсунок - каждая по 12 000 руб!!! Так что делайте вывод сами- бензин или дизель.

тоже так думаю. взял за правило ещё на своей первой праворульке: каждые 7,5-8 тыс. км В пробке стоим, мотор работает, километраж не крутится, но мотор то работает!!!! Все своим машинки обслуживал с дальним прицелом, что ездить буду от 3 до 5 лет да и передавать ухоженную машину в следующие руки так же приятно и не стыдно это мое личное мнение и оно может не совпадать с мнением других