brigadir

С 2005г прошел 345.000, ремень и ролики, подшипники не менял. Появился треск, похожий на стук цепи. Стал читать, везде пишут, самая распространенная причина - подшипник ролика натяжителя, и, возможно, обводного ролика. Купил, на всякий случай оба (польша) и ремень (корея). Скинул ремень, что мог покрутил, скрипов не обнаружил. Поменял в ролике натяжителя родной японский подшипник на польский. Собрал, треск сохранился. Повнимательней прислушался, вставил палку в зубы, оказалось гремит генератор. А это отдельная песня , с отдельными ветками на форумах и способами лечения. Имейте в виду. Не всегда хрустит ролик

Про гараж, это я условно сказал. Вообще, для улицы, но не с собой возить. Планирую использовать при сезонной замене колес, надоело крутить штатный. Я так понял, чтобы проставки не колхозить , лучше сразу взять высоту от 40 ? Хочу выбрать из тех, что есть в наличии в ближайшем магазине. Бутылочный в 2 раза дешевле. А на деле, подкатной добавит удобства ? Или примерно одинаково ?

Так и не понял какой лучше покупать для гаража... подкатной вроде более солидный считается ? Сразу два колеса можно вывесить... только по параметрам так и не понял , какая высота должна быть мин-макс. Хтрейл самый первый на обычных колёсах. Пороги гнилые и домкрат в штатном месте проваливается в кузов...

Здравствуйте! Сколько стоит замена порогов и арок на T30 2005 ? Есть ли у вас выходы на запчасти, или приезжать нужно со своими ?

В этом году проявились критические проблемы с ржавым кузовом. Когда домкратил машину, место для упора домкрата стало уходить вместе с порогом внутрь кузова, обнажая огромную трещину, металл по краям стал рассыпаться, пришло время серьезного ремонта кузова. Ищу кузовной сервис, в котором знакомы с особенностями кузова нашей модели проведут необходимый ремонт наиболее оптимальным способом, с учетом особенностей. Может быть есть какой-то комплекс стандартных работ, с применением ремкомплекта. Прошу подсказать к кому обратиться, желательно СЗАО либо иные рекомендации Какие прогнозы по стоимости ? Машина 2005 г.

Всем привет! Спустя много лет обнаружил свободный электроразъем с 6 контактами в левой части задней подвески. Это надо куда-то втыкать ? Ответной части не нашел. Посмотрел фото других машин, увидел такой же , никуда не воткнутый. Так и должно быть ?

Больше всего мне не нравится собирать запчасти по магазинам, ждать пока соберут заказ, куда-то ехать. Поэтому хочу в запасе иметь полный ремкомплект. И при случае, когда наступит время очередной профилактики, я буду спокоен, что у меня все есть. Эти суппорта такая непредсказуемая вещь, пока не начнешь отвинчивать, не узнаешь какую "скользячку" заклинило. А с разобранным суппортом в магаз не поедешь). Если картинки глядеть, то такие ремкомплекты в принципе существуют, просто для t30 конкретных рекомендаций не нашел. Можно, конечно, и собрать комплект. Но найти бы оптимальный вариант по цена-качество. А, в принципе, они могут выработаться? Я за 240тыщ не менял ни разу, может пора обновить?

Я немного запутался в этих ремкомплектах. Хочу приобрести полные ремкоплекты передних и задних суппортов, включая пыльники, резиновые втулки направляющих и направляющие. Но начинаю бродить по каталогам, и там все направляющие по отдельности, родной комплект дорого выходит. Может кто-то себе покупал комплект, подскажите номер, пожалуйста В Anton99: профиль заполните. Укажите модель авто, тогда и на вопросы Ваши проще отвечать.

Подскажите , пожалуйста , диаметр трубки

Ну то, что зимой после мойки замки клинит, я могу понять. Вот только у меня начало клинить в плюсовую сухую погоду. Пару раз уже клинило замок водительской двери. Помогало долговременное поворачивание ключа в замке с единовременным дерганием клавиши блокировки замка и ударами коленом по двери снаружи. Просто не понятно как часто это теперь будет происходить и что с этим делать

Я тут немного подумал и не стал торопиться... Тут получается выбор - либо платить 20(запчасти)+10 т.р.(работа по замене рычагов с заменой подшипников) и не вспоминать про заднюю подвеску еще 200.000 км (10 лет) - в случае безаварийной езды (ну, конечно, подшипников много придется сменить, а может и ступицу). Либо заплатить больше за работу, сэкономить на рычагах и купить только сайленты и болты с гайками. ведь резина на задних колесах в порядке, значит рычаги в порядке и не гнутые ? Собственно у меня вопрос: помимо хлопот при замене, чем новые сайленты в старых рычагах хуже новых рычагов с сайлентами в сборе ? И если экономия составит 10.000р. - стоит ли оно того ?

Поехал менять подшипник ступицы задней, менять мне не стали, говорят на второй стороне подшипнику тоже хана, а еще все закисло, сказали приезжать с новыми рычагами всеми болтами и гайками. Набрал корзину в экзисте на 20 тыщ, и еще на ремонт тыщ 10 уйдет. Машина пробежала 210.000 , допускаю, что пора менять рычаги, мне уже не в первый раз о них упоминают слесаря. Вопрос, как бы сэкономить ? Обязательно ли ставить рычаги оригинал ?

Только что поменял моторчик на хундаевский. Тональность звука мотора изменилась, стала более высокой, как в самолете перед взлетом. Через 10 мин. привык и перестал замечать. Дует хорошо. Инструкция норм, работает. Тока вот скидывать клемы имхо излишняя осторожность. Кстати, все операции были проделаны прямо в машине, помогал газовый туристический обогреватель kovea. Не оказалось под рукой удобного материала для крепления нижней крышки, пришлось использовать большие канцелярские скрепки, разгибать и применять в качестве проволоки.

Вот кстать, на авито нашел новые моторчики отдельно, уж не знаю на сколько он оригинальный но если кто-то не хочет пилить корпус ножовкой для металла и сажать новый мотор на проволоку с изолентой, то такой относительно бюджетный вариант приемлем: http://https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/novyy_motorchik_pechki_nissan_t30_t31_y61_p12_j10_272446923

У меня стала негромко трещать печка, потом стала крутить все медленнее и медленнее пока не остановилась... Вынул фильтр салона, надавил на крыльчатку пальцем сверху - мотор крутится, отпускаешь - останавливается. Снимал только нижнюю часть, чтобы добраться до заднего самореза немного подвынул все вместе с верхней частью, и немного оттопырил печку от задней стенки. Дома корпус пролил горячей водой из под крана и с легкостью вынул мотор. В электрике не шарю, но логически пришел к выводу, что если мотор работает при нажатии на сердечник вниз, то надо под нижнее стопорное кольцо поставить дополнительную шайбу. Поставил такую шайбу, какая была в наличии, но была крупноватая, крутился мотор туго, боялся выйдет из строя, вырезал из резинки ножницами резиновое кольцо, одел снизу вместо шайбы и пошел тестить... Все равно было туго, похоже небольшой люфт по вертикали все же должен быть. Поэтому из под верхнего стопорного кольца вынул родное резиновое кольцо и поставил вторым вниз, а самодельное убрал. Все заработало)) Помазал все шрусом и засунул обратно. На всяк случай, проверил что будет если все вернуть как было изначально - включил печку, а из мотора как выскочит искра с щелчком... я думал что спалил мотор, но когда вернул оба кольца вниз опять заработало, оказывается незначительное смещение сердечника по вертикали сильно влияет на работоспособность мотора. Проездил не долго, месяца полтора, опять начал трещать, пока еще крутит (на всякий случай вожу с собой газовый туристический обогреватель для палатки) - думаю выработались или сплющились резиночки снизу, сердечник опять поднялся. По идее надо ставить нормальные шайбы ... но лень искать подходящие... буду менять мотор. Тачке в след году 10 лет, мотор ни разу не разбирался. Втулки (подшипники) в хорошем состоянии, следов выработки не замечено - горизонтального люфта нет.

Нет у меня леворукая, не работает

T30 бензин 2.0 2005 - Купил через Али elm327 bluetooth - около 300р. + в комплекте программа, которая на гугл плей стоит половину стоимости адаптера, НО не заработал. Телефон с адаптером соединяется, но данные с машины считать не может, пишет что моя машина не поддерживает протокол OBD-2, обидно, пробовал с разными программами. Ставил плагин ниссановский к Torque Pro - там в списке тоже нет T30.

Уходил антифриз, машина плохо заводилась на холодную, однажды из печки подул холодный воздух, что заставило меня задуматься (до этого доливал антифриз примерно полгода, думал китайский радиатор пропускает) Увидел пузырьки в расширительном бачке, не завелся в -17, поехал менять прокладку ГБЦ. Перебрали ГБЦ, шлифанули клапана, поменяли колпачки, прокладку ГБЦ, пару термостатов, цепь грм с башмаком натяжителя и успокоителем, кольца (к слову масло тоже уходило примерно после 8 тыщ). Вычистили майонез из двигателя. Поменяли свечи, возд.фильтр, масло, антифриз. Фактически кап.ремонт двигателя. Выражаю благодарность Автоуниверсалу: Олегу и его коллективу за внимательную проделанную работу и за адекватные цены! Проверяю уровень всех жидкостей, ничто никуда не уходит. -22 машина заводится,... ...но как-то не сразу. Стартер приходится крутить секунд 5. Характер завода такой: сначала несколько прокрутов двигателя без схватывания, потом несколько со схватыванием (при этом стартер не выключаю, продолжаю крутить), и потом резко обороты поднимаются, все, машина завелась. В чем может быть ещё проблема ? Плохая компрессия ? Провода ? Конденсат в бензобаке ? Я вот думаю, может быть из-за замены колец, пока они не притёрты недостаточно компрессии ? Или причину другую надо искать ? Чистить форсунки, дроссель, датчик холостого хода, менять топливный фильтр, лить присадку в бак для конденсата, брызгать провода осушителем и т.д. ? Прошу прощенья если получился оффтоп

Лил Nissan-овское либо Mobil, до тыщ восьми уровень сохраняется, потом масло резко уходить начинает. В итоге чтобы 10000 проездить, надо в общей сложности литр доливать. Отец прочитал в каком-то журнале, За рулем, наверное, тестирование разных известных масел, сравнение, и вот по многим параметрам (тонкостей не знаю), в том числе по сохранению свойств победило масло ZIC. Собираюсь впервые попробовать. У них (ZIC) так и на сайте написано напротив банки масла 5w40 - по мнению журнала "За рулем" №1 Надеюсь не просто реклама...

Заехал я в пару ближайших сервисов, один из них был цивильный сервис, с подъемниками, болшой, светлый, чистый, с оборудованием всяким, мастер - трезвый, я ему сказал что хочу замену прокладки гбц и всего остального, что есть в ремкомплекте, а он мне сказал, что это уже ремонт головки называется и стоить будет 25-28т.р. Я говорю, а на плоскость проверить можете? Говорит, надо везти и скорее всего её будут шлифовать, и , соответственно, дополнительные расходы. А перед этим немного заблудился и заехал в другой сервис - грязный тесный темный гараж, мастер с перегаром сказал, что замена прокладки гбц будет 25 стоить, ну а с доп.работами еще дороже.... но в общем прайс примерно одинаковый , независимо от условий. Классно, наверное, 30 тыщ в день зарабатывать) А я вот что подумал, эта шлифовка вообще нужна ? Говорят лучше сразу сделать, чтобы два раза не чинить... Так вот можно ли поехать чинить ГБЦ сразу туда, где шлифуют головку, не понимаю, почему на форумах пишут, что ее куда-то надо обязательно везти чтобы проверить на плоскость. Есть такие сервисы, которые сразу и то и другое делают? Или вообще не стоит заморачиваться, просто прокладки поменять и все ? PS - сегодня -17, не завелся. Походу два цилиндра заливает антифризом

почти 165 т.км, уходит антифриз, часто плохо заводится на холодном двигателе, иногда в начале работы двигатель немного троит, бывает слышно бульканье жидкости под приборной панелью, с недавних пор печка дует холодом при холостых, небольшие пузыри в расширительном бачке после того как дашь газу. Начитавшись форумов собрался менять прокладку ГБЦ. Появились вопросы: Alex Puff писал , что он заменил оба термостата. Это надо сделать по любому ? Или если просто прогорела прокладка, то необязательно ? Советуют при замене прокладки менять сразу всё, что можно заменить.Иногда пишут про некий ремкомплект двигателя, в который входит сразу это всё, но в ближайших магазинах я такого не нашел, нашел только комплект прокладок - A0101-9Y00J хотел бы уточнить, он включает в себя все необходимое ? Иногда советуют сразу поменять цепь, натяжитель и успокоитель - надо сразу покупать ? Болты ГБЦ надо покупать новые ? В итоге у меня получилась такая корзина: Nissan 21230-6N20A Термостат системы охлаждения 397,88р. Nissan 21200-6N210 Термостат в сборе 404,86р. Nissan A0101-9Y00J Прокладки двигателя комплект полный 3 792,68р. Reinz 14-55056-01 Болты ГБЦ, комплект 947,34р. Bosch 0 986 AF1 186 Фильтр масляный двигателя 99,39р. Nissan KE902-99945 Антифриз "L248 Premix", 5л 1 дн.879,20р. Итого на 6 521,35р. (Масло у меня было в запасе)

У меня машина 2005 года, такая же шляпа вылезла около месяца назад, не горит правая фара при выключенных фарах. Буду делать как посоветовали.

Пробил по артиклу на коробке: RN2030A фирма RCL на экзисте написано Китай, в других каталогах пишут Тайвань. Кто-нибудь сталкивался? Это не тот, что через год потечет ?

Здравствуйте! На левом крыле проступила конкретная ржавчина, причем видно, что очаг изнутри арки, а если смотреть снизу - кромка крыла цветет. Собираюсь делать небольшой косметический ремонт, за одно избавиться от этой проблемы. План такой: все как следует вычистить, нанести жидкие подкрылки, слой шумоизоляции и затем подкрылки. В связи с этим вопросы: 1. если уже ржа пошла, спасут ли меня такие меры ? 2. Из темы не понял, ставят ли Ткните, пожалуйста, носом, где продают и как поставить подкрылки на Т30 ? 3. стоит ли делать такой пирог с учетом, что ещё будет изнутри шумоизоляция, может достаточно жиких подкрылок ? 4. Жидкие подкрылки, как их найти ? Так и спросить в магазине ? Или есть какие-то супер отличные с защищающими свойствами и шумовиброзащитными? 5. Защита бампера нужна для Т30 ? Я свой (тьфу-тьфу-тьфу) пока не порвал, и там вроде снизу есть какая-то пластиковая штука.

кстати, посоветуйте заодно, какой антифриз брать?