YrOK

А какой парт-намбер у магнитолы?

Я бы и от гаража и от навеса не отказывался. Под навесом удобно ковыряться в машине. Какая-никая а защита от погодных явлений. Про поликарбонат у меня такое мнение. Поликарбонат от солнца не спасает, в жару под ним работать не очень приятно. Припекает. Да и для лакокрасочного покрытия солне не есть гуд. Со временем поликарбонат сверху покрывается пылью и грязью, и выглядит не очень презентабельно. После 5-ти лет вид уже не тот. Несущую контсрукцию под него сложнее делать. Одно дело теплица, а другле дело навес. Пролет больше, снеговая нагрузка больше, сложнее стропильная система. Профнастил, мне кажется, в этом плане выигрывает во многих отношениях. У него выше прочность - несущая способность самого материала, а следовательно, и проше конструкция навеса, защищает от солна.

Друзья, предлагаю не ссориться. Все мы в этой жизни часто делаем то, что иногда не поддается разумной логике. Уж пусть это выливается в "ручонки шаловливые", чем во что-то дурное.

Спасибо всем, кто отозвался на мой пост. Я написал это для того, чтобы ну.... Во-первых, мне самому было интересно сделать такую штуку. Во-вторых, Denso по нагрузке встанут без переделок. Это так. Но мне улитки больше по звуку понравились. Поэтому пришлось дорабатывать проводку для сигналов. В-третьих, чтобы снять вопрос хватит или не хватит штатной проводки и как это проверить на бумаге, а не с огнетушителем. Ну и поделиться своим опытом.

Протягиваем от реле к улиткам три провода. 1-й сечением 1 мм.кв. – управляющий, соединяем его с клеммой «+» от старого сигнала. Два провода сечением по 2,5 мм.кв. каждый для подачи напряжения на улитки. Устанавливаем улитки на места старых сигналов и подключаем проводку. Часть старой проводки пришлось перепроложить. Провода были раскрепощены и неиспользуемые контакты отведены в сторону, чтобы не мешались впереди. После этого закрепляем проводку стяжками. Прокладываем провод 4 мм.кв. с предохранителем от «+» аккумулятора в реле (розовый провод на цветной схеме). Подключаем провода к контактам реле, как показано на схеме и возвращаем на место «+» клемму на аккумулятор. Проверяем работоспособность, нажимая на клаксон. Заключение Общее впечатление от результатов проделанной работы положительное. Отличие от уровня громкости старых и новых сигналов найти сложно, т.к. у них разный частотный диапазон звучания. Чисто субъективно – новые вроде чуть-чуть громче. Сам звук действительно имеет нечто ФА-ФА, что и хотелось получить после замены. Время со всеми пайками, переделками, разборками и сборками заняло где-то 5 часов. Я никуда не спешил и параллельно отвлекался на разные небольшие дела. Да простят меня модераторы за большое количество букв в посте и не удалят их. Всем удачи на дорогах и запаса тормозного пути…

Вместо предисловия… Уважаемые форумчане. Многие задавались целью заменить штатный звуковой сигнал на что-нибудь эдакое: негромко звучит, не солидно, хочу прохожих девчонок развеселить и т.д. Причин масса. И надо сказать, что многие, кто хотел заменить, уже это сделали. Мой рассказ будет для тех, кто еще находится в процессе созревания идеи и о том, как это сделал я. Для всеобщего познания я провел небольшой эксперимент, который так же описал. Так что те, кто уже установил, смогут себя проверить, а те, кто только сбирается установить, смогут использовать мой рассказ, как инструкцию к применению. А чтобы читателям не было скучно, весь процесс был фотодокументирован. С чего начать Каждое большое дело начинается с большого перекур…, простите, не курю, бросил, конечно же с плана действий. Итак… Следует отметить, что в давние-давние времена, когда мы могли только мечтать о хороших машинах и о хороших сервисах, на ВАЗах, ГАЗах и Москвичах все приходилось делать своими руками. И я тому не исключение. Отличным подспорьем были цветные иллюстрации отечественных авто с подробным описание узлов и электрических схем. Большое спасибо авторам этих книг. К сожалению, на нашу любимицу таких книг нет. Поэтому возьмем сервис мануал и найдем в нем электрическую схему штатного звукового сигнала. Вот и она. С ностальгией вспоминая прошлое, я немного внес немного красок в этот черно-белый пейзаж. Вот что получилось. Дополнительно на схеме я показал, где и какую полярность тока мы имеем на схеме. Это поможет в дальнейшем нам определиться со схемой подключения. Цвета проводов я взял из того же мануала. Маленькое лирическое отступление от темы. Хотя наши авто сильно и ругают, но у них, я считаю, есть несколько плюсов. Во-первых, запчасти доступны в любой глухой деревне. Если что-то случись, всегда даже у соседа что-нибудь да есть про запас. Во-вторых, низкая стоимость запчастей по сравнению с иномарками. Надежность конечно средняя, но двойной запас запчастей все равно дешевле, чем одна импортная деталь. В-третьих, на любую отечественную запчасть легко достать схему, чтобы понять принцип ее работы. Читатели могут заметить: «Мол, что же ты не поддержал отечественного производителя, а купил иномарку». Отвечу. Качество современных российских машин далеко отстало от качества советских машин. Я до сих пор с уважением отношусь к автомобилям СССР волжского автозавода, особенно к «классике». И когда на дороге вижу ВАЗ-2103 или ВАЗ-2106 всегда с радостью вспоминаю прошлые годы. С этими двумя авто у меня связаны только положительные воспоминания. Но что-то я увлекся. Продолжим. В качестве альтернативы штатному звуковому сигналу я нацелился на так называемые «улитки». Послушав несколько вариантов сигналов, понравились именно они, т.к. два разных тона создают, если можно так выразиться, глубокий звук ФА-ФА. В продаже можно выбрать два варианта. Первый - наши «улитки» от ВАЗа или ГАЗа. В свое время ставились они обеими заводами на свои автомобили. Вот их фотография. Улитки бывают двух моделей С302Д/С303Д или С308/С309. Первая улитка – низкий тон, вторая (через дробь) – высокий. Еще один вариант – сигналы фирмы Hella. Я выбрал второй вариант. Рассуждал так. Во-первых, мне показалось, что они не на много, но громче наших «улиток». Во-вторых, пластиковый корпус Helle не будет ржаветь от реагентов зимой. Стоят они прямо за решеткой радиатора, и вся грязь летит прямо на них. У наших корпус металлический. Теперь осталось определить схему подключения. Улитки подключаются своим корпусом на «-» - это корпус автомобиля, а вторым контактом – на «+» - это питающий сигнал. Что мы и имеем на штатной схеме (см. цветной рисунок штатной схемы выше). Для расчета сечения провода и номинала предохранителя воспользуемся простыми формулами. Конечно же, дают они приближенные вычисления, но ошибка не будет слишком большой. Можно не считать, а воспользоваться простым правилом 10А тока на 1мм.кв. сечения провода. Но это очень грубая оценка и в жестких условиях, в которых эксплуатируется проводка автомобиля, такие прикидки могут выйти «боком». Поэтому я буду считать по несложным формулам, чтобы любой человек в дальнейшем мог ими воспользоваться. 1. Как указано на коробке оба звуковых сигнала Hella потребляют по 72Вт каждый. Тогда их суммарная мощность будет равна Р=2х72Вт=144Вт. В качестве справки у отечественных улиток характеристики такие: Наименование и обозначение С302Д/С303Д комплект Напряжение питания, В 12 Потребляемый ток, А не более 14 Уровень звукогого давления Дб 105-118 Рассчитаем максимально возможный ток в цепи потребителя нагрузки (звуковых сигналов) по формуле Imax=P:12В/0,55. Получим, что Imax=144Вт:12В/0,55=21,8А. Это первая цифра, которую нужно запомнить. В нашем случае провода идут в изоляции и будут проложены в пучках с другими проводами существующей проводки автомобиля. Поэтому в формуле используем увеличительный коэффициент 0,55. 2. Рассчитаем сечение провода для данного тока. Так как проводник провода размещен в изоляционной оболочке, то изоляция препятствует его охлаждению. Для уменьшения нагрева необходимо выбрать сечение проводника с учетом коэффициента плотности тока, который может для различных условий прокладки провода иметь значение от 1 до 10А/мм2. Среднее значение плотности тока для изолированного провода в нормальных температурных условиях соответствует 6А/мм2. Тогда имеем, что сечение провода будет равно 21,8А:6А\мм.кв.=3,6мм.кв. Но такого сечения провода в природе нет. Провод меньшего сечения брать нельзя, т.к. он будет греется и изоляция может расплавиться. Поэтому берем ближайшее сечение провода в большую сторон – 4мм.кв. Это вторая цифра, которую мы запоминаем. 3. Проверим наши вычисления, определив значение падения напряжения в цепи. Предположим, что новая проводка у нас будет иметь длину около 1м. Для провода 4мм.кв. сопротивление составляет 0,0046 Ом/м (справочное значение). Тогда 1мх0,0046Ом/м=0,0046Ом. Для нашего максимального тока потери составят 21,8Ах0,0046Ом=0,1В, что от 12В в сети автомобиля составляет 0,8%, и это вполне приемлемо. В итоге мы получили, что для подключения двух звуковых сигналов Hella по 72Вт каждый, нам потребуется провод сечением не менее 4мм.кв. Значение предохранителя всегда выбирается ниже на 20-30%, чем максимальное значение тока в цепи, чтобы он, при превышении потребляемого тока, например при КЗ или сильном нагреве провода, успел перегореть первым, чем расплавится изоляция провода. Тогда 21,8А*0,7(30%)=15,3А. Получаем, что нам потребуется предохранитель номиналом не более 15А. Посмотрев на штатную схему эл.проводки звуковых сигналов видно, что в цепи установлен предохранитель на 10А, это 5А меньше от рассчитанного нами. Поэтому простая замена штатных пищалок на улитки не годится. Работать, скорее всего, будет, но на пределе своих возможностей. Мой расчет сделан для средних условий эксплуатации, а вот в жару нагрев проводов возрастет. И запаса у штатной проводки уже не остается. Чтобы не испытывать судьбу, подключение новых сигналов следует сделать через реле. Можно использовать реле, идущее в комплекте с новыми сигналами, или любое отечественное, например, реле включения фар от ВАЗ: РС-527 или 75.3777-10. Последнее – современное компактное реле и его удобней установить. Вот так 75.3777-10. Потребуется и дополнительная прокладка проводов. Обычный провод, который используется в домашней проводки, для этого дела НЕ ГОДИТСЯ!!!. Провод выбираем специальный, для автотракторной техники, он же ПГВА или ПВА. Купить такой провод можно вот здесь: http://www.electro-mpo.ru/card6752.html. Провод этот гибкий, имеет многопроволочную жилу, изоляция ПВХ. Температурный режим эксплуатации от -60 до +75 град. При одиночной прокладке провод не распространяет горение, стойкий к воздействию бензина, дизельного топлива и масла. После замены сигналов схема должна выглядеть вот так: Теперь собираем схему. Можно было бы сделать все гораздо проще, только измерив амперметром силу тока в цепи. Но не у каждого под рукой есть тестер, а расчетами можно воспользоваться всегда, даже и не для «улиток». Подкрепим теорию практикой. БУДТЬ БДИТЕЛЬНЫ! Особое внимание хочу обратить на коробку предохранителя, которая используются для врезки. По внешнему виду провода, идущего к предохранителю, он толстый и должен выдерживать никак не менее 20А. Вскрытие показало, что сечение медной жилы, идущей к предохранителю меньше 1мм. И не 1мм.кв. и не 0,75мм.кв. Что-то среднее от номиналов. 5А ему красная сила тока. Сгорит такой провод быстрее, чем сам предохранитель. Для сравнения фото «в разрезе». Поэтому была проведена имплантация нормального провода взамен псевдо толстого. Клеммы «мама» перепаяны. Для этого старый провод обрезаем по самое-самое и вытаскиваем клеммы из черной коробочки. С обратной стороны сверлом на 5мм сверлим два отверстия и протаскиваем новый, нормальный провод. Зачищаем, залуживаем, напаиваем и запихиваем клеммы в коробочку. Вот что получилось в итоге. Далее… Улитки тоже претерпели небольшое изменение. Места соединения проводов и клеммы улитки залиты пластмассой. Эти места подвержены воздействию агрессивных сред, особенно зимой, и быстро окисляются. Что продлить срок их службы, сделано вот так. Собственно сама установка. Разбираем решетку радиатора, снимаем воздухозаборник, снимаем «+» клемму с аккумулятора, демонтируем старые сигналы. Клеммы «+» и «-» от правого сигнала консервируем изолентой. Они нам пока не пригодятся. У левого сигнала клемму «-» консервируем, в «+» будет служить управляющим сигналом для улиток. На цветной схеме это зеленый провод. Устанавливаем дополнительное реле в районе левого крыла.

Всем форумчанам, доброго дня. Есть пара вопросов по этим магнитолам. Первый. На форуме Кашкая были отзывы, что 28185-BH30A (AGC-0070RF) глючит в морозы и иногда живет своей жизнью. У тех, кто пользуется или установил было что-то подобное? Второй. Какая все же магнитола согласуется без проблем с управлением на руле вместо штатной CY11C: 28185-BH30A (AGC-0070RF) , или 28185-BH30С (AGC-0071RF), или 28185-BH30D (AGC-0071RF), или 28185-3UP0A (AGC-0071RF-В), или 28185-1KA2A (AGC-0071RF)?

Мегом, зачем снижали питание на антенный усилитель?

Уважаемый Графский. А у Вас точно AGC-0071, а не AGC-0070. Есть мнение, что только последняя встает без проблем. http://www.clubtiida.ru/forum/showpost.php...mp;postcount=57 Может быть кто-то еще сможет прокомментировать?

Про передние колеса ничего сказать не могу, т.к. подкрылки на перед еще не успел поставить. Со штаной защитой ничего не цепляет ни в поворатах, ни при большой загрузки машины.

Для полной ясности вопроса про цепляние колеса о подкрылок, для тех кто еще сомневается в живучести обоих девайсов. Колесо цепляет только при проезде лежачих неровностей или при вхождении в левый поворот из-за наклонения кузова. Цепляет немного на фото видно небольшие потертости на подкрылке в районе банки глушителя. Вот так при снятом колесе. На фото это место хорошо видно. Как устранить. Снимаем колесо. Нагреваем подкрылок в районе места соприкосновения колеса и подкрылка строительным феном. Подкрылок становится мягким. Правим подкылок. В этом месте он имеет выпуклость в сторону колеса. Подкрылку нужно сделать вогнутость. Править лучше в перчатках, чтобы не обжечь руки. Нагреваем, правим, нагеваем правим. Слишком сильно отгибать не нужно. Пять минут и можно ставить колесо на место. Теперь больше не цепляет. У кого нет фена, можно просто подрезать ножем это место или просто не обращать внимание.

Установку межвитковых проставок лифтованием подвески назвать сложно. Это как продление увядающей молодости омолаживающими кремами. Эффект есть, но годы берут свое. Да и благо от таких проставок сомнительное. Подвеска работает ограниченно. Лучше всех будет или пружины или подставки по них. Но тоже в разумных пределах.

begunok, это НЕ камень в Ваш огород. Я же написал, попалась на глаза статья, я дал ссылку. Брехня или нет, только специалист может сказать.

Даже не знаю что ответить. Наверное, просто так... "к слову".

Наткнулся на статью про пружины и проставки. Правда все описано для Жигулей, но суть остается та же на все машины. Главное из статьи: "На большинстве легковых автомобилей – это витые цилиндрические пружины. Несмотря на простоту и надежность, они со временем выходят из строя. После длительной (5–7 лет) эксплуатации машины с большой нагрузкой они проседают из-за усталости металла, при этом ход и энергоемкость подвески уменьшаются. Она начинает срабатывать до упора, что ускоряет разрушение деталей кузова. Обнаруживают потерю упругости пружин чаще неожиданно. Например, все лето ездили на дачу вдвоем-втроем, а тут пришлось гостей захватить, да и багажник основательно загрузить. Весу-то не больше допустимых для ”Жигулей” 400 кг, а машина уже ”ползет на брюхе”, цепляя глушителем асфальт. Но не все владельцы спешат покупать новые пружины. Кто-то, наслушавшись иных ”знатоков”, устанавливает под пружины (или между их витками) резиновые проставки. Главная опасность такого решения – возможность срабатывания подвески до смыкания витков пружины и, как следствие, передача почти жестких ударов на кузов. В штатной конструкции подвеска совершает свой полный ход до упора в мягкий резиновый или полиуретановый отбойник, который гасит лишь остатки энергии. Проставка же, заменяя собой воздушные промежутки между витками пружины, лишь ограничивает ход подвески, превращая ее из ”мягкой пружинной” в ”дубовую резиновую”. Если вы перевозите на ВАЗ-2104 по тонне груза за рейс, то ставить новые пружины взамен просевших бесполезно – и с ними груженая ”четверка” распластается по асфальту. А с проставками машина будет еще год выглядеть ”бодрячком”, пока трещины лонжеронов не обезобразят ее осанку. То, что покупку нового автомобиля придется учесть в смете предстоящих производственных затрат – еще полбеды. Главное, что езда на перегруженной машине просто опасна. Но если вы используете машину не столь безжалостно и рассчитываете на ее долгую службу, выход один – поставить новые, предназначенные для данной модели пружины. " Сама статья полностью http://ag.845-93.ru/index.php?option=com_c...z&Itemid=77

Если визуально отличаются, то визуально. Может быть кто-нибудь ставил оба каталожных номера (старый и "усовершенствованный"), и есть мнение о долговечности. Лично я больше склоняюсь к оригинальной замене. Вроде, как по отзывам, оригинал имее достойный срок службы.

А как проверяете их состояние?

Dima Krotov Arhara, а правая и левая, я так понял, одинаковые, D8521-JG00A?

Во! А мужики-то и не знают. На мой взгляд нагрузка на этот узел (под большими пыльниками) не такая большая, как на наконечники, следовательно, износ должен быть мизирный. DRON_63, спасибо, что подсказали.

А я просто протираю движок и в подкапотном влажной тряпкой два раза в год весной и осенью, делаю генеральную уборку. Иногда, когда залажу под капот, например, водички долить. В закутках пылесошу, когда меняю воздушный фильтр и масло. Руками лучше чувствуешь общее состояние механизмом, ремней и проводов. P.S. Ну мигитирую я так .

DRON_63, шаровый механизм на рулевых наконечниках. А другой шаровый под длинными черными гофрированными пыльниками?

Спасибо, понял.

Комрады, решил перетряхнуть рулевую. Понятно, что наконечники рулевых (D8520-JG00A правый и D8640-JG00A левый) под замену, т.к. в них шаровый механизм. Обязательно ли менять рулевые тяги D8521-JG00A и D8521-JG00A? По большому счету рулевые тяги - это стальная палка с резьбой и гайкой. Что ей будет. Или все гораздо серьездней?

Если стартер крутит секунд 5, как Вы говорите, то может быть и не в клапане проблема, а в электрике:аккумулятор или ремень генератора.

На 10-ти страницах муки выбора вариантов замены и порядок самой замены ступицы. А конкретно в чем отличие старой от новой я не увидел. Dima Krotov Arhara, если у Вас есть контретика, дайте ссылу, плиз.