Поиск по сайту

Всем привет! Начну издалека и будет многа букав Авто 2.5л вариатор, 2010, 57тык (авто с новья), гарантии нет. Полтора месяца (55 тык) назад наконец-то разродился поменять технические жидкости в раздаточной коробке и заднем редукторе. Из раздатки слилось масло более-менее сносного цвета, а из заднего редуктора слилась жижа совсем не презентабельного (черного) цвета. На магните сливной пробки был плотный налет из металлической крошки с вкраплениями стружки. Тогда я особого значения этому не придал, ведь ничего не скрипело, не гудело и т.д. и т.п., просто решил через 500-1000км повторно заменить масло в данном узле и проверить наличие всяких нечистот. Магнитная пробка: Она же: Жижа (фото со вспышкой не передает всей черноты жижи): Около месяца назад был на СТО, где отключил торможение двигателем при сбросе педали газа. Пару дней ездил в эйфории, от того что машина стала плавнее ездить, никаких изменений передаточного числа и возвращений его обратно, все четко-плавно: отпустил газ - машина катится, нажал газ - поехала вперед. Через пару дней началось подвывание при сбросе педали газа, ну первым делом на что грешить? Конечно же на вариатор! Подумал, вот и у меня началось. Т.к. подвывание проявляется на многих т31 с исправными вариаторами, то значения этому не придал и ездил дальше. Дальше - больше, гул стал усиливаться и стало отчетливо слышно, что идет сзади. Звук похож на звук тормозящего троллейбуса, вой с гудением на скорости 40-100 при сбросе газа (быстрее не ездил просто). Последние дни на скорости около 20-30км\ч стал появляться звук похожий на трение резины о подкрылок (если что, резина штатного размера, подкрылков нет ) Тут уж начал грешить на редуктор. Полез повторно менять масло (где-то через 1.2тык после первой). Жидкость слилась более-менее презентабельного цвета. На магните сливной крышки немного металлической пудры. Почитал про всю эту петрушку в интернете, и начал грешить на гайку хвостовика редуктора, уж полез разбирать, да торцевые головки не подлазят никак (парни в сервисе разбирали обычными ключами, так что мог бы и сам ) Записался на СТО к хорошим людям. Покатались, покрутились на подъемнике. Пошатали кардан - люфтит. Приговорили подшипник хвостовика муфты. Причем после шатания и тырканья гудеть стало гораздо меньше. Купил пошипник, сальник, сегодня приехал менять. Разобрали редуктор, достали подшипник, износ подшипника есть, но не настолько критический, чтобы издавать такие звуки. Электромуфта в профиль: Электромуфта, подшипник муфты ан фас: Электромуфта тыльная часть: Полезли копать далее, под подозрение попала гайка главной передачи, мол разболталась и втулка между гайкой и подшипником главной передачи люфтит и издает звук. Сняли электромуфту, добрались до вала главной передачи. Гайка законтрена добротно, вал главной передачи люфтит, что причинное место в проруби... (не со слов мастера, сам лазил, щупал). После снятия электромуфты - видно вал главной передачи, гайку: Воооот, Предложили 2 варианта, для начала: 1. Менять редуктор в сборе. Но этот вариант советовали в том случае, если поменять и скинуть авто, ибо контрактный редуктор - лотерея. Сколько он отходит и как его использовали - черт его знает. Опять же таки в идеале надо его разбирать и оценивать износ ГП. Стоимость б\у редуктора от 10 до 25 тыр + работы снять-поставить около 3-4т.р. Итого, в среднем, около 20-22тыр... 2. Ремонтировать и калибровать существующий редуктор: замена всех подшипников (стоимость подшипников около 1000-1500 за каждый), + гайка, втулка хвостовика, а так же калибровочные шайбы, которых около 16-ти штук (стоимость каждой от 200 до 400 руб.). Стоимость подшипников, гайки и втулки около 5000 руб (на экзисте). Работы по ремонту около 6000-7000руб. Итого, ремонт около 12-14 тыр... Кто что думает, как лучше решать проблему? Ну и интересна сама причина выхода из строя. Мастер говорит, что брак. Как всегда купил ниссан - занимайся с ним сам. Только кончилась гарантия и вот тебе на. Настолько аккуратная и бережная эксплуатация, что болячка не всплыла в гарантийный период? )))) Может быть перегрев муфты? Как-то слабо в это верится. В прошлом году, зимой, серьезно застрял, сел на брюхо, перегрел муфту (отключился задний привод), в итоге пол часа работал лопатой и выбрался. В остальное время авто использовался почти всегда только по дорогам и сухим грунтовкам (без буксования в грязи), плавно и без лишних рывков.

Господа! Сегодня беседовал с товарищем, который всю жизнь гоняет авто из Японии. Так вот, он заявил, что средний срок службы вариатора на XTrail - 100 000 км. и всё! После поможет только замена, стоящая больших денег. Не хочется расстраиваться, но у меня 100 000 будет после 4-х лет пробега. Прикольная фишка выходит - авто уже не на гарантии, но до окончания срока кредита - 1 год. Может начать ездить круглосуточно? Ха-ха-ха!

Всем доброго времени суток. Темы именно по данному вопросу нет в Разделе "Вариатор", поэтому позволю себе смелость завести эту тему. В полку "счастливых" обладателей неисправного вариатора прибыло, принимайте. Вкратце: Х-Трейл 2008-го г.в., 2.5, естеснно вариатор. Пробег 200 т.. Симптомы: полгода назад появилась вибрация при наборе скорости в районе 20 км\ч, при накате. Резина не причём (проверял несколько раз), были траблы в сайлентах подрамника - устранил. Вибрация осталась. Больше на сервисе проблем в подвеске не обнаружили. Может она (вибрация) не имеет отношения к варику, но упомянуть её не помешает на всякий случай, т.к. из некоторых источников слышал\читал, что при неисправном варике вибрация имеет место быть. Дальше. Недели 3 назад заменил масло в варике. Где-то через неделю, после пробега в ~ 1000-1500 км. начали плавать обороты при наборе скорости, при накате. Потом авто не могла тронуться на небольшую горку, достаточно было небольшой кочки, чтобы авто не ехало, обороты не поднимаются выше 2000, мотор не глохнет, но "захлслуживается". Диагностика показала ошибки: по варику - Р0725 - Неисправность цепи входной скорости двигателя. Р0826 - Ошибка выключателя выбора передач КПП. Р0868 - Низкое давление масла вторичного контура. Р1778 - Ошибка шагового двигателя. по двигателю- Р1775 - Ошибка датчика скорости входного вала. Диагност сказал, что варику кирдык, надо менять. Покупать новый и ремонтировать не хочу. Изучал и тот и тот вариант, комментировать не буду. Решил менять на контрактный. Имеет ли кто-нибудь такой опыт? Где покупал, где менял, во-сколько обошлось и пр.? Или есть люди сведующие в данном вопросе, может кто чего подскажет?

Решил создать отдельную тему про ОБЩИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ от ремонтов у различных ОД: кузовщина, силовая установка, трансмиссия и т.д. Также думаю будет полезно собирать отзывы про ремонты авто по направлениям от СК и за наличный расчет (отношение, качество выполненных работ...)

Ребят надо поменять сцепление, для этого нужно снять, кпп а то в руководстве по ремонту и эксплуатации написано чтобы кпп снять нужно снять двигатель, это пол машины разобрать надо, может кто что подскажет как снять без лишнего разбора?

Вот пришло время решать,что делать капиталку или брать контрактный двигатель.... Пробег 290 тысяч,начал кушать масло литр на 1500 км и расход растет, с вариатором выбор был очевиден на 250 тыс , а вот как поступить с движком ? Может есть у кого опыт поделитесь, буду признателен. (купить новый авто не принимается ,нема грошей)

Всем привет! На бескрайних просторах интернета нашел руководство по ремонту для нашего вариатора от 2015 г на английском. Весит 5 мб, сюда вставить не получается, поэтому ссылка на яндекс_диск

Загудел у меня передний левый ступичный подшипник при побеге 108 т. км. Гул появлялся на скорости 70 км/ч и дальше нарастал. Не характерно, что не было люфта на колесе, когда его качаешь. Был приобретен оригинальный подшипник и я приступил к ремонту. Рука уже была набита, т.к. 2 из 4-х подшипников я уже менял годом ранее. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Всю процедуру записал на видео. Постарался без нуднятины. Заменил подшипник за 4 часа. Из сложностей хотелось бы отметить: сложность откручивания ступичной гайки (нужна длинная труба и хорошая головка, обычная разрывается сразу же), не удобное расположение гайки шаровой (головкой и накидным ключом не подлезть), отсутствие на шаровой рулевой тяги внутреннего шестигранника (тяжело закрутить гайку, т.к. шаровая прокручивается), сложность стягивания внутренней обоймы подшипника со ступицы.

Всем привет,кто это читает! Пробег на одометре уже подбирается к 110 тысячам, и вроде бы все прекрасно, но сцепление говорит "я уже больше так не могу" Облазив кучу сайтов принял решение разбираться с проблемой самостоятельно,были куплены следующие запасные части: корзина сцепления, выжимной, накладки сцепления газ - 24. От вас прошу не много, всего лишь, советов, а так же Б/У сцепления от Nissan x-trail, готов купить! Прошу не судить строго, поскольку только зарегистрировался. Спасибо.

Ремонт вариатора в Татарстане Опыт, отзывы, обсуждения, советы

Приветствую всех! Вопрос заключается в том что: моя хитрила хитрит и не хочет сохранять настройки автоматическое закрытие водительского стекла. Они сбиваются сразу после того как я заглушу машину. Что можно с этим придумать?

Право на непосредственный ремонт автомобиля по ОСАГО правильнее было бы предоставить страховой компании. Такое мнение заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин высказал в интервью «Российской газете». «С моей точки зрения, правильно было бы переходить с получения денег по ОСАГО на непосредственный ремонт автомобиля страховой компанией. Сегодня у потребителя есть выбор: либо он получает деньги, либо ремонтирует машину», — отметил Чистюхин. Чистюхин рассказал, что ЦБ выявил на рынке автострахования два вида мошенничества: первый связан с взысканием со страховых компаний мошеннически завышенных сумм по страховке, второй — с появлением на рынке фальшивых полисов ОСАГО. «Сейчас мы наблюдаем крупные формы мошенничества в двух секторах. Появился целый класс автоюристов, которые, по сути, должны защищать права автомобилистов, но на практике занимаются выбиванием как можно большего количества денег из страховых компаний для наполнения собственного кармана», — рассказал Чистюхин. По его словам, схема такого мошенничества простая: у потерпевшего в аварии выкупают его права за не самую большую сумму — платят наличными, на месте, без всяких разбирательств. «Дальше посредством разных юридических процедур накручивают сумму выплаты, включая в нее, к примеру, затраты оценщика, штрафы, которые могут быть наложены на страховую компанию, если она в срок не успела выполнить какие-то свои обязательства... В итоге получается очень неплохой доход», — сказал Чистюхин. Другая проблема в сфере страхования, рассказал он, связана с полисами ОСАГО. «После увеличения тарифов некоторым гражданам покупать полис стало более накладно, чем раньше. Как результат — на рынке появились подделки, — пояснил Чистюхин. — Бывают случаи, когда автолюбители приобретают такие полисы, не зная, что это фальшивка. Им объясняют, что полис стоит чуть дешевле, потому что у страховой компании есть тарифный коридор, в рамках которого цена может варьироваться, сезонные скидки, что-то еще... Но очень часто граждане сознательно покупают подделку». * http://www.banki.ru/news/lenta/?id=8709749&utm_source=nwsmail&utm_medium=2016-02-24&utm_campaign=8709749

Вот и меня постигла участь стать потерпевшей стороной. На 87-м километре М-4 (между Каширой и Москвой) догнал меня Рено-Сценик. После остановки в него влетело ещё несколько машин, всего пять штук получилось. Последняя машина была Киа-Сид, вот ссылка с его регистратора А вот фотки с места ДТП: я рамка клубная сломалась...но держит Реношка, которая меня догнала Потом к ней прилетело сзади Приора, которая чуток не успела умчать И Киа, которая поиграла в кёрлинг