Oveg

А вот поперечную тягу не обязательно снимать, нужно вывесить весь перед автомобиля тогда она не будет мешать.

Да всё правильно так и нужно делать, я тоже алюминиевой проволкой примотал пружину к нижней чашке, и так же стяжками сжал.

не должны , они обязаны вернуть.

Интересно, у меня машина с 2008 года, и перед почти не просел, где-то 5мм. А задняя часть вообще не просела. Но я с большим грузом никогда не ездил. Поэтому я поставил на заднюю часть проставки в 17мм, а спереди 25 мм, поэтому у меня машина сейчас ровная и слегка приподнята, внешне это никак не бросается в глаза. такое впечатление, что она как новая. Я думаю, что видно такие пружины были поставлены. У меня чисто японская сборка, а какие сейчас ставят пружины не скажу.

Конечно, в любом случае задние проставки увеличивают ход родного амортизатора. И видно он находится при этом не совсем в оптимальной рабочей зоне. Чем меньше высота проставки, тем лучше будет работать амортизатор. А амортизаторы каптивы, при этом как раз попадают в нормальную рабочую зону. Только вот, сами по себе эти амортизаторы, лучше ли работают, чем ниссановские, мы это не знаем.Только по опыту можно определить.

Шрус будет немного подклинивать и без проставок. Вы попробуйте вывесить оба колеса, и покрутить, кстати, я не знаю как это может получиться. Сработает муфта, и машина слетит с выставленных на козелках или других подставок. Это только на гидравлическом подъемнике. Ход подвески ограничен ходом, стабилизатора, и передних рычагов. Проставки ещё более увеличивают угол шруса. Но если ставить проставки не очень высокие , то ничего не произойдет. Многие в том числе и я ездят без всяких последствий уже по несколько лет.

Да Дима, конечно 2,5 л машина пошустрее. Я хотел взять только на механике 2,5 л , но мне не понравился люк, я хотел взять без люка, но сказали, что ждать нужно было 2 месяца. Я остановился на 2 л. Но 2л мало уступал в динамике, у него передаточные числа главной передачи больше, чем у 2,5 л, и тяга уступает ему только за счет мощности и крутящего момента. Но в надежности видимо по отзывам - уступает.

Недавно разговаривал с Официальным дилером, то они сказали последние года три со сцеплением редко стали заезжать, они пока не могут дать ответ, или говорят ездить стали по-другому, или само сцепление стали делать лучше, сами накладки. А по началу очень часто. Даже я сам был свидетелем , при мне затащили машину со спаленным сцеплением.

Всё может быть я так категорично не утверждаю, да и не знаю точно родословную этого Ниссановского двигателя.

Видно этот симбиоз, с Рено не пошел на пользу Ниссану. Двигатель, MR2 DE это видимо творение РЕНО. У меня знакомый по гаражу ездит на Тойоте Авенсис, у него пробег 340 т км, и масло не жрет. И раньше среди знатоков японских машин бытовало мнение, что если бы соединить тойотовское качество да поставить Ниссановский движок, сносу не будет машине. На каком -то этапе Ниссан наверное утратил свои традиции по надежности двигателей.

Я так до конца не понял причину повышенного потребления масла в двигателях MR2DE. У меня машина 2008г. и как раз попадает на тот конструктивный недостаток, о которых говорят. А что там конкретнее, кольца маслосъемные не такие, или поршня - не те. И почему кольца закоксовываются. Я езжу, нет пока расхода масла, езда у меня правда не в пол, умеренная, даже признаков нет расхода. И можно сделать вывод, что нужно будет готовиться со временем. Или это далеко не у всех. Какова примерная статистика.

А я так сливаю масло. Отворачиваю пробку, сливаю, минут 10 пока всё не вытечет. Затем у меня всегда с прошлой заправке маслом в канистре всегда остается масло, я его доливаю,при открытой сливной пробке, это масло дополнительно вытесняет старые остатки, а затем заливаю новое.

АndreG, я не из экономии веду речь, а то что их я найти не мог, их сложно найти сейчас. А я уже тоже поразмышлял, и подумал, что нет не стоит такую накладку ставить, она может часть крошится. и потом будут проблемы.

Вы не говорите ничего как раньше доводилось подпаливать сцепление. Я например раза три подпаливал его очень хорошо, вонь стояла не выносимая. Это было зимой, может охлаждение лучше было не знаю, но уже прошло лет пять с тех времен, и пока всё нормально. Сцепление работает. Но как она себя может повести дальше, я только догадываюсь по отзывам владельцев, да и рекомендаций, которые уже на себе испытали. А совет такой вскрытие покажет, и правильно говорят, что ведомый диск - это понятно, и скорее всего корзина сцепления. А маховик нужно смотреть, если даже есть небольшие борозды, можно зачистить шкуркой, я не думаю, что он мог выйти из строя. А это самая дорогостоящая деталь в узле сцепления. Ну и выжимной тоже придется заменить. А вот почему он вышел из строя, это не ясно. Ведь просто так он не может выйти из строя.

У меня такой вопрос, есть накладки волговские такие же как у AndreG, показанные выше, но одна накладка имеет трещину на одной стороне, её так не видно. Я думаю, если наклепать это накладку, она вся прижмется, и эта трещина не будет влиять, потому что по периметру вся накладка будет заклепана к диску. Только я понимаю, что клепать нужно, не на том секторе где трещина. А другие есть, такая же коричневая, только размером наружным больше, а внутренний размер 150мм, тоже коричневая цветом. Но она уже сделана не так аккуратно как с трещиной , да само качество материала отличается. И есть темные с нитями, они стоят на УАЗах, но по ним я мало имею информации. Хотелось бы узнать мнения по этому вопросу. Может кому доводилось встречаться с такими ситуациями.

Да здесь хорошо наклепали накладки, заклепки ровно утоплены на одинаковую глубину. Вопрос, как клепали накладки, на станке, или вручную. И какая особенность в этом. Приходилось при заклёпке как-то центровать накладки, или на глас всё делалось.

Андрей. Проставки в 30мм дадут тебе дополнительные по сравнению с 25мм на 7,5мм, тем самым и выровняют авто. А вот 35мм дадут дополнительные 15мм, что и будет на 10мм выше передка, это тоже не совсем хорошо. Ты же говоришь, что жестковато стала машина, Поэтому оптимальный вариант - 30мм.

У меня стоит размер 215/70/16 с вылетом ЕТ 40. С переходом на более высокую резину, нужно изменять вылет, Родной имеет вылет ЕТ 45. А зимняя резина у меня 215/65/16. И сейчас после перехода на летнюю А/Т резину, почувствовал разницу, машина идет мягче. А вот приемистость чуть изменилась, мало заметно, но есть. На скорость, тоже не влияет, и чуть больше стал расход топлива, примерно на 0,3 литра на 100 км. Как раз для наших дорог это лучший профиль резины, и для города это хорошо. А вот 225/70/16, я не стал ставить именно из-за того, чтобы не менялась динамика и расход. Можно ещё ставить резину 225/60/17. Тоже приемлемый вариант. Для двигателя 2,5 л это было не заметно, а для 2 л - заметно. 215/70/16 увеличивает дорожный просвет всего на 9 мм, что тоже хорошо.

Да нет Т- 30 на механике у знакомого стоял двух массовый. Но то что оно служит дольше, то это однозначно. Я не понимаю, парадокса конструкторской мысли. В целом они улучшили конструкцию автомобиля по сравнению с Т 30, по всем показателям, а вот поставив такое сцепление свели всё преимущество как-бы в худшую сторону. Ведь нужно было понять, что если вы оставили, такую концепцию автомобиля как внедорожника, нужно было не менять проверенную конструкцию узла сцепления.

Дима, нет беру свои слова обратно. Волговские и уазовские сейчас идут такие есть с отверстиями, а есть - без них. По ним я нареканий не слышал, видимо они нормально работают.

Хотелось бы высказать соображения по поводу замены маховика 2-х массового, на одно массовый на Ниссан Х-Трейл с механической коробкой передач выпуска 2007-20013, то есть на машинах Т-31. Для выполнения этой работы производителю не требуется больших переделок. Корзину можно оставить ту же, выжимной подшипник тоже, а понадобиться только демпферный ведомый диск, и одномассовый маховик. И выдержать это расстояние между корзиной и плоскостью крепления маховика к коленчатому валу. И ещё обратить внимание на такой факт. В 2008 году Ниссан - Х Трейл выпускал 6 ступенчатую механическую КПП, а вот конкурент Тойота РАФ-4 - только 5 ступечатую. А в последующих выпусках тоже стали ставить 6 ступку. Как бы передовые конструкторские идеи Ниссана были впереди, про качество я пока не берусь обсуждать. А вот уже новые Ниссан Х-Трейл Т-32 на полноприводных бензиновых комплектациях не ставят механику, только вариатор. Часть покупателей любят механику, даже ведущие Европейские машины высокого класса не отказываются ставить механическую КПП. И значительная часть покупателей в России отдают предпочтение механике, поэтому и берут машины РАФ-4, которые не отказались от полноприводых версий с механической КПП, и уже ставят не двух массовый, а одномассовый маховик, учтя видимо все ньюнсы с двух массовым маховиком ( у них тоже были проблемы с этими маховиками).Ниссан Х-Трейл тоже ставит механику, но только на переднеприводном, и дизельных версиях. А в России в основе больше предпочитают бензиновые двигатели. Поэтому я думаю производителю нужно подумать об этом. А так машина в новом кузове, хороша, правда многим нравится и в прежнем виде, но это уже кому как нравится.

А преимущества одномассового маховика очевидны - в случае выхода из строя ведомого диска, только его в основном и приходиться менять, или корзину. Да и на бездорожье можно резче бросать сцепление, лучше в раскачку, преодолевать бездорожье, то есть автомобиль будет более проходимым. А для нас более привлекательным, и ассоциироваться с понятием внедорожника. Можно и на двух массовым также, но срок службы его ограничен при такой эксплуатации.

Док 1978. Да этот вопрос давно уже здесь поднимается. С самого начала, когда я получил машину в 2008г. и узнав, что у нас стоит тоже двух массовый маховик, хотел узнать есть ли какая-то возможность перейти на одномассовый. На форумах других моделей, в том числе грузовых машинах, все водители, кто столкнулся с этим 2х массовым маховиком, старались найти возможность для установки одномассового маховика. Мне самому не понятно, почему конструктора в угоду, легкости переключения и якобы долговечности трансмиссии, перешли на менее надежный узел сцепления, который влечет за собой большие затраты в ремонте. Или они деньги не считают. Ведь понятно, что трансмиссия, а это КПП, редуктора, почти не выходят из строя. Если бы такая проблема стояла, тогда понятно. Многие производители это поняли, и на многих автомобилях, особенно внедорожниках ставят одномассовый маховик. Но где-то читал, что на Х-Трейлы стали ставить одномассовый маховик. Его можно и самому каким-то путем сделать из двух массового, но нужно подобрать ведомый диск с пружинами, это нужно кому-то заниматься.

Вадим по своему опыту, я скажу, что ты сделал, всё на отлично. Во-первых ты приподнял, на самый оптимальный вариант, и во-вторых резину поставил также по размеру подходящую. Всё сделано для улучшения проходимости, без потерь в динамике, и топливной экономичности. Если поставить проставки больше, получается жесткая машина, если поставить резину больше, то теряешь в динамике и расходе топлива. Можно ещё поставить резину 215/70/16, с вылетом ЕТ-40. Тогда будет всё нормально. Тебе тоже нужно поставить проставки, на 3мм, или 5мм, на ступицу, для уменьшения вылета, и сохранения заводского плеча нагрузки. Я себе на зиму поставлю резину 225/60/17, а летом у меня стоит Тоyo 215/70/16 ЕТ-40, А/Т плюс. Отличная резина. Ну в общем каждый решает по-своему, если ему нужно значительней улучшить проходимость при хорошей загрузке, тогда ставят и большим размером резину, и больше проставки.

В общем -то по практике, я знаю, что если купить накладки отдельные и наклепать их на волговский диск на самой волге, то они не такие как заводские (видно материал не тот) и не долго ходят И как правило все покупают готовое сцепление, а оно ходит, поэтому и накладки там стоят нормальные. Только жаль что дырки дополнительные приходиться сверлить.