Oveg

Пафнутий, что-то ты тут уж слишком мудренно наговорил, и не понятно. Мы не знаем, что если двигатель не работает, в каком состоянии находятся диски муфты. А проверить можно так, нужно полностью вывесить задний мост, чтобы оба колеса свободно вращались, и два человека крутили одновременно два задних колеса, и сначала на не работающем двигателе, а затем на работающем и посмотреть на карданный вал к кпп, если он будет стоять на месте, значит диски будут находиться в разомкнутом состоянии, и значит можно буксировать. Особенно при неработающем двигателе, если не будет вращаться кардан, то смело можно буксировать машину на не работающем двигателе, и тогда можно смело каким-то образом отсоединить, колодку идущую к муфте. Тогда мы будем знать, что при отсутствии питания муфта находится в разжатом состоянии, или не рабочем, что ничего не произойдет с ней, будет отсутствовать какое-либо трение. А передний мост и дифференциал, а также карданный вал до муфты будут вращаться, в холостую, что не повлечет выхода из строя муфты. Но это с механической КПП.

Я думаю, что причина, по которой нельзя буксировать автомобиль, это скорее всего муфта, которая будет срабатывать при буксировке. Но,тут есть кое-что. При неработающем двигателе, на механике, муфта будет разомкнута, и вращаться будут только дифференциалы, но так тяжело будет поворачить, и тормоза будут тяжелыми , но аккуратно можно, на небольшой скорости. А если при работающем двигателе, то нужно как-то отсоединить питание идущее на муфту.

Саша я сам жил в Нижневартовске много лет , поэтому могу дать совет. Бесспорно машина хорошая, это уже доказал опыт эксплуатации этих автомобилей. Но на механике нужно быть аккуратных при буксовании в грязи. Многие не умело пользуются сцеплением, старайся долго не держать его при пробуксовке, можешь подпалить сцепление. У меня тоже на механике, с 2008года машина. Я не раз подпаливал его , но оно у меня целое, и потом прочитав и изучив некоторые отзывы владельцев, стал по-другому его использовать на бездорожье. А так на механике, машина обладает рядом преимуществ перед автоматом - она быстрее разгоняется, лучше бездорожье проходит, и легче совершать обгоны на большой скорости. И ещё машина экономичная, при нормальном движении в городском режиме, расходует меньше 11л на сотню. К тому же он обладает одним из самых современных режимов работы трансмиссии, которая к тому же надежна.

Конечно всё верно, я читаю и вижу только один правильно ответил на все вопросы с вылетом.

Ничего в этом нет сложного, нужно было проставки поставить на ступицу колеса, на 5мм, а точнее для такого размера, можно поставить на 6мм. и всё будет нормально. Это для того, чтобы обкат заводского плеча, был в норме.

Да защита снизу , конечно класс. Всё защищено, кроме глушителя, но его не защищает никто.

Вообще самый наилучший вариант для машины примерно 5летнего возраста это перед 20мм, и зад 20- 23мм. Тогда всё будет более менее. Но у меня перед 28мм, и зад 28мм. В общем неплохо, но машина жестковата, пока езжу так. Но летом наверное поставлю перед 20- 22мм. Проставки передние можно сделать из текстолита, можно заказать полиуретановые. А задние я выточил на 28мм, и шайба на 5мм , которую всегда можно снять и будет 23мм.

А потому что при установке задней проставки на 30мм, зад увеличивается на 47мм. А перед не изменяется, разница в 22мм это много, свет от фар будет светит под нос, под капот, и плохо освещать дорогу, да и вид будет не красивым, зад будет сильно задран.

Да Олег, здесь я думаю действительно косяк. Что-то мы наверное преувеличиваем их качество. Зная эту слабость на всех японских машинах, почему действительно не ставить подшипники качения , а не скольжения.

Подходит домкарат 5т Матрикс бутылочный гидравлический. Можно поднимать за один раз есть запас 7мм, этого достаточно. Для замены колеса. Но лучше винотовой двух штоковый, китайский. Тот вообще хорошо поднимает с большим запасом.

Да у меня тоже немного жестковато как у тебя. Это от того что угол поперечного рычага изменился и реакция силы от колеса стало больше передаваться через поперечный рычаг на кузов. Выхода два - первый это ставить резину большего размера в пределах разумного конечно будет мягче, и второй это нужно высоту проставки уменьшить. У меня спереди стоят на 30мм. А резина родного размера 215/60//17. Я всё-таки хочу поставить проставки спереди на 20мм, а сзади на 23мм. И резину поставить 225/65/17, можно 215/70/17, или 225/70/16- эта резина на мой взгляд будет лучшим решением. Если даже взять эту резину и поставить да проверить может и не надо ничего делать , то есть будет всё нормально. Хорошо если бы имел такой опыт, да подсказал бы. Это ещё кому как , я например люблю мягкую машину, но и чтобы дорожный просвет был нормальным. Поэтому лучший вариант для меня проставки на 20мм и резина 225/70/16.

Я тоже взял полиуретановые прокладки на перед, и чтобы втулки не ложились на корпус кузова рискуя продавить, я немного на 1мм с торца проточил эти втулки, чтобы использовать площадь самого полиуретана, и ещё сверху изготовил точно такую же проставку из текстолита толщиной 2,5мм и теперь втулки сверху упираются в текстолит, и не смогут никак повредить кузов даже при пробое.

А ещё я вижу, что у кого-то цепляет, у других не цепляет. Самое простое , чтобы не цепляло, это поставить проставки, на высоту от 15мм перед и 20мм зад, ничего в машине не изменится, и задевать не будет. У меня стоят проставки перед 30мм, и зад на 28мм. Там много места, для увеличенной резины, что 225/65/17, что 225/70/16. Ставят даже 235/65/17 и не задевает.

У меня машина 2008года выпуска, сзади нет подкрылков, просто заводская мастика, так вообще никаких признаков нет на появление ржавчины. Ниссан Х-Трейл на мой взгляд очень хорошо защищен от коррозии. На капоте возле лобового стекла от удара камешка отлетела краска и появилась грунтовка. Я четыре года езжу ни нормально всё и грунт держит хорошо. Желательно конечно подкрасить там всего где-то мм 3.

Правильно говорит, что новые пружины просядут быстро, это если они совсем уже просевшие, или груз возил , и уже никуда не годные. тогда можно их поменять.

Хорошо, ну а как поведение машины, жесткой не стала? У меня резина пока стоит родная. Жестковато. Это единственный минус. А так ничего не изменилось, так как я все углы выставил в норму. Правда пришлось немного повозиться с развалом передних колес и кастором. Но всё сделали в норму.

А вообще резина неплохая, но какой смысл ставить такую чисто асфальтовую резину, которая больше подходит для луж по асфальту. Смысл в том , если вы поднимаете машину, чтобы улучшить проходимость по бездорожью, то и резину нужно подбирать соответствующую, а если вы взяли такую, то нужно обязательно брать цепи противоскольжения.

Вообще 84см, для задней части мне кажется многовато. У меня проставки сзади стоят на 28мм, и жестковато. Правда я амортизаторы ещё не менял, но на более глубоких ямках пробивает амортизатор. Нужно ставить подлинее. И у меня от низа до арки 80,5 см, а спереди я поставил на 30мм и у меня перед стал 79мм. Разница в 1,5 см. Нужно чтобы было почти ровно, или пол сантиметра разница.

Я думаю, что нужно ставить на 30мм передние проставки. А при замене пружин вы только уберете просадку пружины по сравнению с заводской.

Нет ты здесь не прав. Ты подними оба колеса, попробуй отсоедини крепление стойки стабилизатора, к рычагам, и увидишь, что они не пружинят и свободно будут поварачиваться. Если бы ты поставил проставку на одну сторону, то да было бы зажата, а так нет это ничего не меняет. Стабилизатор работает, тогда когда одно колесо уходит вниз или вверх, тогда он и стабилизирует в этом его предназначение. А когда всё ровно, он не работает и не зажимает, по-моему я прав?. Да конечно только по длине нужно замерить, есть такие же только для грузовых автомобилей. Эти приспособы дороже есть проще и дешевле.

Это я думаю, самая подходящая резина для увеличения дорожного просвета, да и так она нормально подходит, без всяких изменений, только нужно проставки ставить на ступицу, чтобы вылет ЕТ был 40мм.

И ещё я вспомнил, когда ставил проставки, то вывешивал оба колеса. И отварачивал, обе стойки стабилизатора, которые крепятся к амортизационной стойке, то после сам стабилизатор проворачивался во втулках.

И ещё если вы хотите, приподнять своего коня, то после установки прокладок, нужно всё-таки ставить резину большего размера, она будет мягче. Потому-что после проставок машина становится жестче. Чем выше подымаешь тем жестче будет подвеска. По понятным причинам ведь углы рычагов изменяются и реакция от колес на кузов будет идти частью не только через пружины, но вертикальной составляющей рычагов. А более большая резина работает мягче. На мой взгляд лучше всего подойдет резина 225/70/16, или 225/65/17, 225/60/17, 225/60/18 - для тех у кого диски на 18. Тогда поведение машины становится замечательным. Дорожный просвет за счет резины увеличивается на 17мм, 16мм, это вполне допустимо. Только нужно смотреть у кого какие стояли диски заводские с каким вылетом, и при увеличении этих колес вылет нужно уменьшать на 5- 6 мм, для сохранения заводского плеча обкатки. Это можно сделать, поставив проставки на ступицу колеса.

А вообще всем , кот хочет увеличить дорожный просвет при помощи проставок, я бы дал дельный совет. Во первых многие писали, что передние проставки можно ставить не снимая амортизационную стойку, просунуть проставку под крепление сверху, чтобы меньше было работы. Я воспользовался этим, и сделал хуже. Когда я её просовывал, она не проходила, а я ставил на 30мм, то мне пришлось давить ногой вниз на шрус. Он выгибался и там во внутренней гранате стоит крестовина с тремя насаженными роликами, ролики свободно ходят. И конец этой крестовины острый, а ногой видимо надавил и прорезал пыльник. Когда я всё собрал и поставил, а затем проехал, то увидел порваный пыльник внетренней гранаты. Прорезь была не по изгибу, как обычно рвутся пыльники а вдоль оси, как бы порезана, я не мог понять, как я мог прорезать, на ботинке ведь не было ничего острого. Я правда заклеил искуссно, и так ездил месяца два, но всё-такие в конце концов решил поменять пыльник. И когда я разобрал внутренний трипоид, снял крестовину и увидев острые края я всё понял, как я его порезал, да ещё внутри гранаты самой были бороздки, имеено там где давил. Я всё зачистил аккуратно мелкой наждачкой, и поставил всё обратно. Сейчас всё нормально. Вывод - если ставить передние прокладки, то нужно обязательно снимать амортизационные стойки, на них устанавливать проставки и ставить обратно. Если правда ставить на 20мм, то может и можно будет потому-что опускать нужно не на 30мм, а на 20мм, и не нужно будет давить на шрус, а пройдет так. Но всё лучше снять. А сзади всё просто. То есть везде , где пишут в технической литературе, не нужно изгибать на большой угол шрус, когда его вытаскиваешь из ступицы, это верно. И ещё многие пишут, что развал не устанавливается, это не так, вверху вы видели наверное крепление стойки на трех болтах, там есть прорези, то есть стойку в верхней части можно перемещать. И перемещать можно как внутрь, так и вдоль, ослабив два нижних болта стойки. То есть регулируется как развал, так и кастор, так называемый продольный угол наклона стойки амортизатора. Это я когда приехал на стенд схода развала, мне опытный механик по установке схода развала на стенде сказал, что на даже на компьютере написано , что ни развал ни кастор не регулируется, затем , когда я сказал, что нужно делать, он был удивлен, мы всё выставили так, как указано в программе по установке, все те углы. Затем мы отрегулировали сход. А сзади проблем нет , там регулировки есть и они легко устанавливаются, как развал, так и сход.

Нет пневматическая подвеска имеет свои тоже большие недостатки. Это компрессор, если зимой замерзнет или пробьет один пневмобаллон, то будут проблемы.