vit76

до пуска мотора, сканером проверьте остаточное давление в рампе, должно быть примерно 10-15 атмосфер, если нет проблема в клапане на рампе! Далее пускайте мотор и следите за давлением в рампе, должно быть около 200 атмосфер прежде чем стартанёт, если не набирает то проблема в стартере, акб не менее 10 вольт при прокрутке стартером, ну и естественно завоздушивание подачи на ТНВД и также всех трёх обраток! очень часто жалобы на завоздушивание на топливном фильтре! Попробуйте, перед стартом, снять колпачек на подаче ТНВД, одеть на него шланг прозрачный, опустить его в емкость с чистой солярой,,,, и прокачать грушей, как пойдёт без пузырей солярка, сразу закрывайте аккуратно колпачек и стартуйте мотор! думаю разберётесь!

1 раз было дело, вырвало пластик на обратном клапане,, сам виноват заправился летним топливом, на следующее утро после запуска мотора из под машины закапала соряра! под замену фильтр топливный и обратную магистраль! брак похоже! попробуйте оригинал установить! либо есть подпор более 10 атмосфер далее по трассе обратки, например термоклапан на топливном фильтре!

Если про колечко с патрубка интеркулера, то поменян вместе со скобой. Тогда проверить нужно хомут на резиновом патрубке на входе в турбину, от туда так же сочиться масло если не затянут либо криво установлен!

А есть фото что получилось ? Фотки могу сделать, только с малого расстояния! Вот реально место стало больше и вес уменьшился, примерно на 8 кг, с вакуумной системы исчез потребитель (механический клапан) и электроклапан (трандюсер) заодно снял, на вакууме осталось лишь турба и тормоза!

Удалял теплообменник вместе с вакуумной заслонкой, никаких трудностей, по охлаждайке - пара перемычек из трубок с хомутами сантехническими, даже антифриз почти не вытек! в качестве заглушки отработанных газов использовал монету 5 рублёвую + прокладку из паронита 4 мм толщиной + штатный хомут! 4 года уже полёт нормальный!

Там толстенная нержавейка фирмы BEHR, не прогорит 100% ,,, к тому же при заглушенном торце нет движения газа в этой системе!

Смотреть нужно со стороны мотора! под опору! когда подушка нагружена массой мотора там должна быть щель 3 - 5 мм между металлом и резиновым ограничителем!

эта не от нашей машины совсем! А вот наша Левая опора под Батареей стоит и крепиться к коробке

да, это для наглядности, у них все фото и схемы в каталоге, сама продукция дерьмо, я в курсе , спасибо! вот аналоги например http://www.jikiu.com/catalogue/696729/ ,,,, хотя думаю все эти полуфабрикаты на одном заводе штампуют!

нашел в каталоге фебеста, но для кашкая! не уверен что нам подойдет! https://shop.febest.eu/ru/подушка-коробки-скоростей-гидравлическая-nmb-j10rr.html

Понятно,, про эту вопросов нет( там виден контакт опоры с ограничителем и ещё когда правый подкрылок снимаешь видно резиновую камеру этой гидроопоры, если сухая, то всё ОК), интересует именно та опора, что находится под аккумулятором (как отдефектовать не снимая нагрузку с этой подушки)!? понимаю, что когда полностью снимешь её, то она должна выдвинуться по максимуму от ограничителя, но увидеть сверху, даже сняв площадку с мозгами, не могу!?

Антон, подскажи как отдефектовали эту подушку, какие признаки износа? Я так понимаю, что пока не снимешь, не увидишь износ?

Интересует про колпачки на свечах?! Последний раз заметил, что держатся они реально на пластиковых лепестках , кто только додумался?! заменить бы на что то добротное? может кто знает?

Думаю, что ничего настраивать не нужно, в этом и состоит вся прелесть этих форс, по идее все зазоры компенсирует гидроаккумулятор, при условии, что клапан и распылитель не подвергался шлифовке. А если подвергались, то должны настраиваться спец приспособами с микрометрами.

обратка замеряется не по регламенту! простой эксперимент с шприцами годится только для электромагнитных форс, для нас нужен обратный клапан 10 атм! где-то видео есть, помоему у Ковша, там всё грамотно 4 обратных клапана для теста используются! если быть точнее

Давление в рампе набрать легче если масло жиже! Вот и весь секрет, я вебасто разогревал, без проблем стратовала в минус 20. Советую заменить всю магистраль с клапаном, возможно форсы ещё живы!

У меня такое было 1 год назад, решил вопрос заменой клапана, сам аккуратно разобрал и заменил. Есть небольшие особенности в разборке и сборке форсы, но в сети уже много инфы.

Думаю солярка не причем, левые фильтра пропускают большие частицы, а они грызут потихоньку зонтик клапана и промывают свищ!

там блок управления "нагарэс" - свечи бережёт! у меня вебаста, они вообще почти не работают. Вечные!

зависит от состояния распылителя и гидроаккумулятора! если топливо не сильно кушала и тяга в порядке - можно ремонтировать! Лучше сначала консалтом пробежаться по движку, там будет видно и расход и коррекцию по форсам!

Тебе нужно 3 клапана! Есть ли специалисты, чтоб грамотно заменить клапан? В Вашем районе. Если есть такие, могу предложить клапана!

там автоматика больше 50 гр не греет!

Такую информацию топикстартер не выложил. Мы предложили многоходовочку, пусть решает сам!

Сам ездил с пробитыми клапанами на вебасте до минус 10 - никаких проблем, без вебасты - ни в какую не стартавала! заменил клапана - все ок!

Какая температура выхлопа через два дня? Если применить дилерский сканер, вопросы отпадут сразу! Прошивка мозга подразумевает некие зашитые в мозг показатели , кроме температуры там полно всяких параметров так сказать для сравнения с действующими! По поводу массовика могу сказать только, что нужно смотреть ещё напряги на разъёме, если напряги соответствуют температуре значит датчик не врёт, а врёт прошивка мозга! как раз свечи и не включаются. Свечи можно отследить на приборке, если хоть на долю секунды зажигается значёк свечи, значить они работают!