Sal

Ребята молодцы, вот реальная помощь!!! Про правительство не буду. Блин, пропустил сообщение на 19-20, а на 26 у меня у брата поминки. Не бросайте эту тему. Может ещё пригожусь?

Airbus320. Я всё понял. Вопросов больше не имею. Без обид: за 4 года на форуме не общался, больше 3000 не ездил. О чём тогда говорить? Удачи! А я про что говорил? Вариатор боится не оборотов, а резкого старта. Так называемые "гонки со светофора". ))) При обгоне мы уже имеем обороты, просто их добавлем (в зависимости от "пыла" владельцев"). А то тут некоторые смайлики выставляют. )))

А мы по форуму Либертосов не знакомы? Ну не знаю, как можно ездить, тем более на вариаторе, и не вваливать больше 3000!? Что это за стиль езды такой? Бабушка на дачу едет? Извините, ничего личного. Без обид. Видно и правда, наши манеры езды сильно отличаются. Поэтому я и брал автомат, а не вариатор.

"Вы мне расскажите про вариатор". Почему вариатор не любит оборотов? Вариатор не любит резких разгонов, типа "гонки со светофора", ремень пробуксовывает и изнашивается, а разгон при обгоне - это другое.

Кто это ездит по таким "плечам"? 400 км. по трассе! Где у нас такие трассы? 400 км. без нас. пунктов? Хитрый - далеко не "дальнобойщик". Честенько бывает в день 300 км. накручываю, по бетонке или через МКАД.

В противовес Airbus: 5.5 лет отъездил на вариаторе (Ниссан-Либерти), есть с чем сравнить. Сейчас имею (см. подпись). АКПП и вариатор - это небо и земля. Вариатор - "тупой". На обгонах надо движок "крутить" до красной зоны тахометра. Может поэтому такие расходы бенза и масла? У меня на АКПП на 92-ом 10.5 - 11, литр масла 10 тыщ.. Нравится Хитрый, хотел обновить авто (шевелюшки есть), но не хочу 31-ый. В основном, из-за того, что у него "ручка" или вариатор. Прокатился на 2.0л., с вариатором - тупой, как все вариаторы, валкий в поворотах (наверное из-за того, что центр тяжести выше). Короче - тюлень, не в обиду владельцам. Багажник с его нишами, правда хорош, но не более. Подвеска - детская. Сравните с 30-ым. Купил бы Т-30 2007-го года в хорошем состоянии, но нет хороших предложений. Посматриваю на Субарик Лесника, но это уже другая тема.

Извините, не соглашусь. Именно я из тех, кто частенько "живёт" на трассе: живу в Хотьково (Ярославка), работаю по Москве, командировки по ближним областям, бетонка Малая, Большая. Опытным путём определил для себя 92-ой (не навязываю своего мнения, только голые факты). На трассе и МКАДе не "тошню" со скоростью 80 км.\ч, при возможности, скорость держу 130. Соглашусь, что на 95-ом, приёмистость двига побольше, но не кардинально. Рёв при кик-дауне одинаков и на том и на этом. Справедливости ради, должен отметить, что в последние месяцы упал расход масла. Но не могу однозначно отнести это на счёт 95-го. Потому что производил раскаксовку двигателя и перешёл на Мотюль X-Clean 8100.

После прочтения данной темы, решил провести эксперимент. Напомню предисторию: машинку купил больше года тому назад. Месяц или больше, поездил на 95-ом. Перешёл на 92-ой. Особой разницы в динамике не почувствовал. Год ездил на нём. Расход составлял 10.5 - 11 л.. Наткнулся на эту тему. Бензин оплачивает контора, дай думаю, поезжу на 95-ом, сравню, цена за бензин не важна, почти. )) Вывод: отъездил месяца 2 на 95-ом, постоянно делал замеры, расход НЕ ОПУСКАЛСЯ МЕНЬШЕ 11 л., в среднем 11.5 - 11.8! Рекорд был - 10.7. Вывод для себя: перехожу обратно на 92-ой. Не из-за экономии средств (хотя и это не маловажно, не весь бензин контора оплачивает, иногда и по своим делам езжу), а как показатель - ЕСЛИ АВТО ЕСТ МЕНЬШЕ 92-го, ЗНАЧИТ ЭТО ЕЁ БЕНЗИН. ИМХО.

Раньше ездил на 92-ом, расход был 10,5 - 11 л. при смешанном цикле, Москва, трасса, каждый день в будни (уже отписывался на данном форуме). Подняли тут темку про 92VS95. Ради интереса решить поездить на 95-ом, сравнить динамику и расход. Отъездил 2 недели. Так вот, что удивительно - расход на 95-ом увеличился, ниже 11 не получается никак, при тех же маршрутах. )) Считаю "до полного бака", по компу определять расход считаю не правильно. Комп врёт или требует тщательной настройки.

Касперский на 2 компа. В реале стоит на 2-х стационарных и на ноутбуке. Главное не включать все три одновременно. Юзаю уже года 4, ни разу на вирь не попадал, что было прежде. Бесплатные не юзал, поэтому сравнивать не с чем. Пока меня устраивает, не большие деньги, зато всё официально и с поддержкой.

А что сказали сход-развальщики? Почему такой большой развал? Деформация деталей или сайленты "убитые"?

После замены масла в АКПП, проехал ~ 2000 км.. Результаты моих наблюдений: 1. Переключения стали намного "мягче". 2. Обороты двигателя стали меньше при такой же скорости. Например, раньше, при скорости 130, обороты дв-ля состовляли 3500 об\мин, сейчас - 3000. 3. Машинка стала более динамичней. 4. Расход бензина остался прежний - 10.5-11л. на 92-ом в смешанном цикле.

Предыстория. Месяца 2 назад, утром машинка отказалась заводиться. Стартер "маслает", а толку ноль. Не долго, правда. С 2-ой или 3-тей попытки завелась, но вылез Chek. Удивился. Вспомнил добрым словом АЗС (заправился накануне на «второстепенной»). Ездил с ним недели две, некогда на диагностику заехать (человек обслуживает автосервисы ))) Самому смешно. ). Но было ещё пару таких случаев. Мало того, было пару случаев, когда машина пыталась заглохнуть на ходу, а один раз заглохла, но завелась сразу, после остановки. Полистал инет. Заехал на диагностику, считал ошибку "Ошибка ДПКВ", диагност удивился, что я так долго езжу с такой ошибкой и ещё не «встал» где-нибудь, порекомендовал заменить, чтобы неожиданно где-нибудь не встать, км. за 200 от дома. Сбросил ошибку. Взял за работу 1000 руб. (шо бы так жиль). Опять полез в инет. Оказалось, что это заурядная неисправность для Ниссанов (вот никогда бы не подумал, проездив 5.5 лет на Ниссан-Либерти? ). Также выяснил, что ДПК(каленвала)В и ДПР(распред)В абсолютно идентичны. Код детали один и тот же и в з\ч лучше искать ДПРВ, быстрее находится. Почитал в инете про Era. Вроде как ставят, вроде как работает. Заказал. Получил. Замена ДПКВ - это отдельная история, Кама сутра "отдыхает". Когда снял его, увидел, что новый, отличается от старого. На старом корпус пластиковый, на новом метал. Разъём перевёрнут, относительно крепёжного болта. Как «задницей» чуял! Не стал в гнездо ДПКВ ставить новый датчик, чтобы опять не испытать многочисленный оргазм при его снятии. Снял ДПРВ (очень удачно расположен, снимается за 1 минуту), поставил его на место ДПКВ, а на место ДПРВ поставил новый (чтобы если что, легче было заменить). Машинка завелась «не стандартно», т.е. завелась не сразу, а секунды 2 «маслала» стартером, завелась и выскочил наш любимый CHEK. Обороты набирает плохо, как будто «троит». Снимаю новый, ставлю старый – машина заводится с пол-оборота. Обороты- «в шоколаде». Правда ошибка осталась висеть, ну это понятно, надо «снимать» её. Опять полез в инет.) Нашёл видеоролик по Альмере (по-моему?), движок QR20DE, где показана замена этого датчика и сопротивление между контактами 1 2 3. Сопротивление отличается на старом от нового, но незначительно. Выяснил, что старые датчики с пластиковым корпусом сняли с производства, сейчас идут с металл. корпусом. Прозвонил контакты – у нового звонятся только 2 контакта (центральный и какой-то), у старого все, согласно видеоролика. Думаю: «Наверное датчик неисправный?». Позвонил в EXIST, объяснил. Они заказали такой же. Купил книгу, научился снимать ошибки, благодаря книге и интернету (на просторах интернета и Ютуба наткнулся на Димку Красноярского, которому все высказывают респект за его ролики))) ). Снял ошибку. Пришёл датчик. Приехал за ним. Не оформляя получения, прозваниваю тестером прямо при менеджере. Тот же результат, как и на первом. Ладно, говорю менеджеру: «Давай заменю при тебе, если так же будет «глючить» будем думать». Выходим на улицу, меняю датчик, такая же «байда», плохо заводится и выскакивает ЧЕК. Пришли к выводу, что данный аналог Era 550539 не подходит к QR25DE (за остальные не могу отвечать). Менеджер намотал на свой ус. Итог: Заказали оригинал 23731-6N202 за 1612 руб, с металлическим корпусом, поставил его, машинка завелась без проблем, ошибки нет. Я успокоился, снял его, положил в загашник в багажник, поставил старый. Езжу. Про проверку прозвоном: если честно, я так и не понял алгоритм этого прозвона? Иногда у меня на старом звоняться все контакты, а иногда только 2. То же самое и на новом. Может там как-то зависит от наличия металла к датчику? Потому что я так понял, там есть магниты. Потому что 2 датчика, старый и новый, магнитятся. Или напряжение на обмотках остаётся? Новый лежит в багажнике, могу звякнуть. ))) Надеюсь, это кому-то поможет. Не наступайте на мои грабли. )))

Предыстория. Месяца 2 назад, утром машинка отказалась заводиться. Стартер "маслает", а толку ноль. Не долго, правда. С 2-ой или 3-тей попытки завелась, но вылез Chek. Удивился. Вспомнил добрым словом АЗС (заправился накануне на «второстепенной»). Ездил с ним недели две, некогда на диагностику заехать (человек обслуживает автосервисы ))) Самому смешно. ). Но было ещё пару таких случаев. Мало того, было пару случаев, когда машина пыталась заглохнуть на ходу, а один раз заглохла, но завелась сразу, после остановки. Полистал инет. Заехал на диагностику, считал ошибку "Ошибка ДПКВ", диагност удивился, что я так долго езжу с такой ошибкой и ещё не «встал» где-нибудь, порекомендовал заменить, чтобы неожиданно где-нибудь не встать, км. за 200 от дома. Сбросил ошибку. Взял за работу 1000 руб. (шо бы так жиль). Опять полез в инет. Оказалось, что это заурядная неисправность для Ниссанов (вот никогда бы не подумал, проездив 5.5 лет на Ниссан-Либерти? ). Также выяснил, что ДПК(каленвала)В и ДПР(распред)В абсолютно идентичны. Код детали один и тот же и в з\ч лучше искать ДПРВ, быстрее находится. Зашёл в инете в EXIST, он мне выдал вот такое: Почитал в инете про Era. Вроде как ставят, вроде как работает. Заказал. Получил. Замена ДПКВ - это отдельная история, Кама сутра "отдыхает". Когда снял его, увидел, что новый, отличается от старого. На старом корпус пластиковый, на новом метал. Разъём перевёрнут, относительно крепёжного болта. Как «задницей» чуял! Не стал в гнездо ДПКВ ставить новый датчик, чтобы опять не испытать многочисленный оргазм при его снятии. Снял ДПРВ (очень удачно расположен, снимается за 1 минуту), поставил его на место ДПКВ, а на место ДПРВ поставил новый (чтобы если что, легче было заменить). Машинка завелась «не стандартно», т.е. завелась не сразу, а секунды 2 «маслала» стартером, завелась и выскочил наш любимый CHEK. Обороты набирает плохо, как будто «троит». Снимаю новый, ставлю старый – машина заводится с пол-оборота. Обороты- «в шоколаде». Правда ошибка осталась висеть, ну это понятно, надо «снимать» её. Опять полез в инет.) Нашёл видеоролик по Альмере (по-моему?), движок QR20DE, где показана замена этого датчика и сопротивление между контактами 1 2 3. Сопротивление отличается на старом от нового, но незначительно. Выяснил, что старые датчики с пластиковым корпусом сняли с производства, сейчас идут с металл. корпусом. Прозвонил контакты – у нового звонятся только 2 контакта (центральный и какой-то), у старого все, согласно видеоролика. Думаю: «Наверное датчик неисправный?». Позвонил в EXIST, объяснил. Они заказали такой же. Купил книгу, научился снимать ошибки, благодаря книге и интернету (на просторах интернета и Ютуба наткнулся на Димку Красноярского, которому все высказывают респект за его ролики))) ). Снял ошибку. Пришёл датчик. Приехал за ним. Не оформляя получения, прозваниваю тестером прямо при менеджере. Тот же результат, как и на первом. Ладно, говорю менеджеру: «Давай заменю при тебе, если так же будет «глючить» будем думать». Выходим на улицу, меняю датчик, такая же «байда», плохо заводится и выскакивает ЧЕК. Пришли к выводу, что данный аналог Era 550539 не подходит к QR25DE (за остальные не могу отвечать). Менеджер намотал на свой ус. Итог: Заказали оригинал 23731-6N202 за 1612 руб, с металлическим корпусом, поставил его, машинка завелась без проблем, ошибки нет. Я успокоился, снял его, положил в загашник в багажник, поставил старый. Езжу. Про проверку прозвоном: если честно, я так и не понял алгоритм этого прозвона? Иногда у меня на старом звоняться все контакты, а иногда только 2. То же самое и на новом. Может там как-то зависит от наличия металла к датчику? Потому что я так понял, там есть магниты. Потому что 2 датчика, старый и новый, магнитятся. Или напряжение на обмотках остаётся? Новый лежит в багажнике, могу звякнуть. ))) Надеюсь, это кому-то поможет. Не наступайте на мои грабли. )))

Вот не плохая статейка. Более-менее подробно всё расписано про АКПП, ATF, замену масла. http://citbx.narod.ru/docs/akpp_oil.htm

Смешивание масел произойдёт при замене любым способом. А есть несовместимые ATF?

Извините, я вроде не отклонился от темы: "Полная замена масла АКПП ?" Зачастую многие не имеют такой возможности. А многие сомневаются в её пользе. А ещё больше пользователей, не знают, как самостоятельно её произвести? Для этого я и написал, потому что сам не нашёл ответа на свой вопрос перед заменой. Надеюсь, что кому-нибудь пригодится. А то везде много "воды", а толку- ноль.

Кстати. Почему описал свою замену масла в АКПП? Долго лазил по данному форуму, по интернету, на Дроме, так и не нашёл, сколько же сливается масла при частичной замене? Сколько покупать для промывки, чтобы не сливать-измерять-ехать в магазин? Не нашёл подробного описания имено для Х-трейл Т30. Надеялся, что моё сообщение поможет другим. Не верно будет назвать "мой метод", так меняют многие. Поэтому скажем: Данный метод 1 - (залив-прокачка-слив....) считаю более эфективным, чем 2 -долив через "щуп" с одновременным сливом или "установкой". Почему? 1. Заливается свежее масло. Прогревается, делаем переключение по всем передачам несколько раз. Можно произвести имитацию движения, когда на тормозе, на D, делается подгазовка. Но без фанатизма! Слегка, только лишь дать небольшую нагрузку на коробку. И так несколько раз. 2. А\м на паркинге, ХХ. Вы уверены, что захватывается всё масло, что работает при движении? Я лично нет. Опять же, из опыта других, кто менял на "установке по замене масла на АКПП" или "доливом" через щуп (читал я ранее такой метод, лет 5 назад): свежее, чистое масло начинает сливаться при заливе 10-11 литров! Т.е. там так же новое масло мешается со старым и сливается. Если бы там шёл процесс, просто "выдавливанием старого масла новым", то масла на замену требовалось бы ~ 9 л., а не 11 (у нас объём коробки 8л.!). Через 8 литров залива нового, я уже имел относительно свежее масло на сливе. Потом залил ещё 4 л., уверен, что оно будет никак не темнее, чем на "установке". Желаю всем удачи! Многие ругают интернет из-за того, что там пишут ерунду. А я стараюсь "ерунду" отсеивать и прислушиваться к мнениям других. Отсеивать "шелуху", анализируя написанное другими.

О, опытные появились! ) Давайте начнём с того, что Ниссан сам не производит масло, как впрочем и все другие а\производители. Ни для двигателя, ни для транссмисии. Заказывает на каком-то из заводов, который изготовляет масла для нескольких производителей. Боюсь ошибиться, но вроде Рено или кто-то другой из данной линейки автопроизводителей, рекомендуют это же масло, но под своим брендом. Там дело только в наклейке. Есть масса более качественных масел, учитывающих множество факторов. А Ниссан рекомендует только своё, на весь срок эксплуатации, не взирая на пробег и состояние а\м. По ATF. В мануале написано Декстрон3, Меркон. По типу - посоветоваться у ДО. Что льют сами ОД, и гарантийные случаи, почитайте на данном форуме про Т31, недавно только "буза" была, если ещё не утихла? D или J, у меня на щупе не написано. Переодичность замены, уже писал. Про стабильные 60 тыщ, - не видел, ткните носом, если не трудно? В каком мануале? Мы не путаем вариатор с АКПП? Антифриз. Родной, не родной. Чем у Ниссана радиатор и СО отличается от Форда или какой-то современной иномарки? Почему надо лить только Ниссановский? Главное основа антифриза. А, если лить G12+, вообще не стоит заморачиваться. Почему заливали 5 л.? В системе 7.1. 95-ый, 92-ой, есть отдельная тема, там всё уже перетёрли 129 раз. НЕТ У НАС 95-го бензина! Только присадки, которые неизвестно как влияют на двигатель? По многим обзорам - вредно. Тупит? Может быть кто-то улавливает эту разницу? Лично я не ощущаю. Сейчас, после замены всех масел, фильтров, машинка летает на 92-ом. Гонки на трассе не устраиваю, но "за глаза" хватает при обгонах и подъёмах. На этой машине ездил и на 95-ом. Уже описывал свои наблюдения и замеры в теме про расход или бензин? Сейчас не найду, на форуме чехарда, вообще тяжело что-то найти. Про замену с напарником: то надо придерживаться инструкции, то менять с напарником? Так как надо? )) Вы уж определитесь. Дело не в экономии. А в рациональном подходе. Надо читать новости, статьи, обзоры, разговаривать с грамотными людьми, чтобы быть в курсе собитый, появления новых тех.жидкостей и их применение, а не мануал от 2003-го года. Тем более, который настоятельно рекомендует применять только свои материалы и з\ч..

О какой гарантии речь для Т30? Не надо "дуть на воду", если на молоке обожглись. Декстрон 3 указан в инструкции. Ну кто хочет - может купить фирменную ATF по 550 руб. за литр. )) И это самая дешёвая цена. Кстати, по мануалу пользователя, рекомендуется только 95-ый бензин. Кто ездит на 95-ом? И сколько ездит на 92-ом? Я езжу уже год на 92-ом. Без проблем и без увеличения расхода.

Ну к чему сразу ирония? ) По мануалу, который я скачал на этом форуме, который купил в бумажном виде "Эксплуатация, обслуживание, ремонт", стр 77. У меня тоже есть мануал для владельца, напомните страницу? Сканы тоже вставить не могу, как и фото. Сейчас постараюсь загрузить на сторонний ресурс и здесь сбросить ссылку. Попробую вставить фото масла, которе я использовал: Вот ссылочка на инструкцию с данного форума: http://x-trail-club.ru/forums/index.php?showtopic=14020 Вот ссылочка на скачивание инструкции с моего файлообменника, то же самое, только хранится будет не долго: http://files.mail.ru/8735A88325384A51A3A0DC3E5295110B Извините, просто я дотошный, всегда пытаюсь докопаться до сути, а не пологаться просто на мнения некоторых людей. Человеку свойственно ошибаться.

По мануалу только проверка. При необходимости - заменить. Как у меня - масло было грязное, хотя старый хозяин и я по г..ну не лазили. Если тяжёлые условия эксплуатации (прицеп, езда по пересечённой местности, пустыня): а) ежегодный пробег менее 30 000 км. - каждые 30 000 км. или раз в 24 месяца. б) ежегодный пробег более 30 000 км. - каждые 60 000 км. или раз в 24 месяца.

Можно пояснить для чайников?

Решил заменить масло в АКПП. После покупки а\м проехал почти 60 тыс. км.. Старый хозяин всё ТО делал по срокам. Читал мануал, тырнет. Короче мои действия. Слил масло через сливную пробку (1 раз). Слилось 4 л. Ок, определился с количеством на залив. Масло грязное, при сливе смотрел на солнце, даже не просвечивается. Как моторное после 10 т. пробега. Поехал в магазин за маслом. Нашёл нормальный магазин (я по ценам). Декстрон 3, 1010 руб. за 4л.. Купил 3 канистры. Залил, завёл, проглел, попереключал, слил (2-ой раз). Слил 3-ий раз. Масло, почти, как новое. Залил третью канистру. Прокатился чуток. Более мягкое включение и переключение передач. На дальнее расстояние ещё не ездил (спешу поделиться). Если на полную замену с аппаратом требуется 11 литров, не проще заменить так, самостоятельно, используя 12 литров? Ни на одном из дилерских центров Ниссан не видел аппарата для для полной замены масла в АКПП. Как вставить фото? Хотел сбросить фото масла.

Спасибо. А есть какой-то отчёт или фотоотчёт о промывке системы отвода картерных газов? При замене воздушного фильтра заметил сильное масленное загрезнение оного снизу. О чём это говорит?