Skiff85

А у меня движок сам включается если заряд акумы садиться ниже 10 вольт. На пандоре в опциях стоит.

Блин ребята я тоже нарвался на камушек, только машину купил и буквально через неделю уже стекло покоцал. Удар пришелся как раз в невидимую глазим зону за зерколо заднего вида, я еще думал пронесло изнутри смотрю все целое, а удар сильный был, думал может в крышу попал. А не тут то было! А потом еще через пару недель камушек прилетел малюсенький и что самое обидное скорость была не большая километров 80, а стекло один хрен закоцало. Создается ощущение что слабоваты стеклышки японские либо же угол под которым оно стоит большеват не позволяет рекошетить снарядам. На прошлой машине такого за 9 лет эксплуотации ни разу не было а тут на тебе и месяца не поездил. Обидно

Штатный комп завирает информацию из примеров результатаы одометра были на 10 литрах топлива. 1) проехал 153км, компьютер показывал что я должен был проехать 175! (17,5 км на литр) 2) 148,1 км, комп показывал 16,8 км на литр (168км) 3) 154 км, комп 173 4) 164,7, комп 185 5) 171,8 комп 188 вот такие вот разлеты, но это при замерах на 10 литрах, само собой результаты при замерах на 1 баке и больше, будут меньше отличаться. Короче господа не верьте компьютеру верьте одометру , конечно если у вас колеса стандартного типоразмера

Короче я замерял в свое время так, в полностью пустой бак заливал ровно 10 литров топлива. В итоге лампочка горела и комп показывал одну шоколадку. На этом топливе лично я смог проехать максимум по трассе 171,4 км, в городе не рекомендую проезжать больше 70 км. Лампочка у меня начинает гореть при 2х шоколадках когда в баке остается 15 литров топлива. Это для 2х литровых Иксов.

А летняя резина это слики наверное? Если разгон происходит на чистом асфальте то площадь соприкосновения зимних шин гораздо ниже из-за протектора, почему и происходит пробуксовка колес на чем и теряется время разгона. Летняя резина же имеет большую площадь контакта с поверхностью, соответственно и сцепление лучше. Конечно если летнюю зимой одеть, она просто одеревенеет и вообще как на лыжах можно будет до сотни часами разгонятся

У меня расход (MR-20DE, вариатор) По трассе смог проехать 171,4 км на 10 литрах 92го. А по городу в среднем ест 10-10,5 на 100км. (летом)

Короче я свой Икс (2008г движка MR-20DE 2,0л) проверял досконально по расходу ибо это мне важно былло. пока что я смог достич таких цифр. Трасса по трассе на 10 литрах 92го (роснефть) я проехал 171,4 км стрелку выше сотни не подымал. Ехали в двоем, без кондишки с приоткрытыми окнами. В сешаном цикле у меня в среднем ест 10-10,5 литров. Чисто по городу так не разу и не проехал, да и город у нас такой что можно и по 4 часа в пробках простоять

Короче ребята незнаю как вас, а меня достала эта с одной стороны мелочь, а с другой стороны гиганский просчет. Летом когда тетмпература за бортом равна 17-22 градусу я всегда раньше на предыдущей машине (TOYOTA Raum) включал слабый обдув при минимальной температуре не используя кондиционер, и температура в салоне стояла комфортная. На Иксе этого сделать не получается либо включай кондишку, либо открывай окно. Ни тот ни другой вариант меня не устраивают так как при кондишке машина тупее себя ведет, да и холодно сразу становится а при открытых окнах летит всякая дрянь в салон типа пыли. Все из-за того что горе конструкторы поместили вентиляционные решетки забора воздуха под капот автомобиля и воздуха туда попадает крайне мало, а все что попадает нагревается капотом и в итоге воздух получается теплым, а летом это не айс. Может я конечно многого прошу, но может кто-то думал над этим вопросом, лично мне это важно.

А она только включается самопроизвольно или выключаться тоже умеет? Вполне вероятна одня маленькая мелочь, от кнопочки спорт отходят провода которые собственно говоря ее и питают и на месте изгиба ручки переключения скоростей они имеют особенность перетираться что и может приводить к случайным включениям и отключениям. У моего знакомого эта кнопочка просто перестала работать и с концами, начали разбираться и выяснили что провода просто перетерлись.

У меня несколько другая фигня была, кнопка подьема стекла начала тупить на водительской двери, сначала просто подтупливала а потом и вовсе отказывалась закрывать стекло. Так чуть один таз по ночи с открытым стеклом километров 200 ехать не пришлось. Короче предпосылки были такие в режиме опускания все работало нормально и только подниматься мы не как не хотели, в итоге разобрал блок с кнопками управления почистил контакты спитром, поюлозил ползунком по ним и собрал все на место , главное при вскрытии блока не потерять все что от туда вывалиться а от туда обязательно что-то вывалиться . Сейчас все работает и закрывается но стараюсь нажимать аккуратно так как третий раз я его вскувать не хочу, уж больно много там защелок

Не раз с таким сталкивался, на разных таётах и нисанах, везде где датчик аналоговый (стрелочный), пока заливаешь, стрелка ни на милиметр не подьмется, а потом когда крышку бака закрываешь и движок заводишь в баке создается положительное давление и датчик оживает А вообще я на своем иксе проверял, на пустой бензобак заливал ровно 10 литров топлива в итоге датчик показывает одну шоколадку, а когда загарается огонек заправки у меня в баке остается 16 литров топлива. Меня больше наколяет датчик расхода топлива который приверает показания в большую сторону, особенно на трассе, сколько раз замерял всегда скотина такая врет на пару литров.