Dimention

Спасибо конечно, лучше поздно чем никогда. Вобщем осмотр показал что 1. привода втыкаются в вариатор, соответствено жижа из вариатора сливалась 2. жижа дорогая, и менялась недавно, посему лучше перебздеть. Слили, поменяли. Теперь ниче не хрустит, а как я к этому хрусту привык уже.. как родной стал! Попутно поменяли - расширительный бачок антифриза (почему-то лопнул в месте бокового крепления в кузов). Идиотская конструкция, прям скажем. Теперь ничего не подтекает. - правая подушка двигателя. Порвалась. При движении задним ходом был металлический лязг. Сейчас на холостых двигатель не очучаю по педалям. Тишина такая Подушка кстати интересная. Снял, перевернул, а оттуда как полилась жижа какая-то. Вобщем порвалась, а она жидкостная. У нас их почему-то гелевыми называют. По сути пузырь из резины и внутри аммортизационная жидкость. - передние линки. Хотел еще втулки стабилизатора заменить. Убитые они. Но время было полдесятого, супруга волноваться начала. Поэтому втулки до следующего раза.

Привод в сборе. Вся разница в том что вы привыкли покупать запчасти в магазине, а я на рынке, нашем, Владивостокском. Когда граната наружная (которая кстати хрустит, вот и причина замены) стоит в экзисте 5-6-,,, тыщь, я купил полностью в сборе "приводной вал" (если уж так важно правильное название) за 3 т.р. С машины пробегом 30 т.км по Японии. Везут знаете ли такие, в разбор, без документов. Привод естественно смотрел, в отличном состоянии. На моем родном, прошлый хозяин менял пыльник и (паразит) не набил туда смазки. Не то чтоб совсем небыло, так, по стенкам размазалось.... Вобщем разбирал, набивал смазку, но это не вернуло пациента к жизни. Вот и купил "контрактную" деталь. Хотел узнать к чему готовиться, сливать масло из раздатки или все же придется сливать жижу с вариатора (ой как не хотелось бы!!)? Книжки на этот вопрос ответить не помогли. Да нет, их два, "приводной вал в сборе". Правый (с подшипником) и левый "короткий". Левый и загнулся. Странно что по этой терминологии возникли вопросы. Но может быть у нас уже настолько разные взгляды сложились... Ну тогда простите что ввел в заблуждение. ЗЫ: Только не надо меня убеждать что проще перевесить гранату на свой старый... знаем, проходили проще воткнуть контрактную деталь и не парить себе моск. И проходит она довольно долго.

Вы то откуда знаете какие у меня познания и возможности? я задал конкретный вопрос, если нет ответа - проходите мимо, пожалуйста. PS: Скорее всего на месте разбираться буду сам. В очередной раз убеждаюсь что форум ниочем, так какие фенечки навесить на машину (тюнинг) и какие коврики постелить...

Мужчины срочно нада, некогда искать, скажите, для замены передних приводов NT 31 какие жижи откуда сливать надо?

У меня тож трясется.

Насчет медалистов. Я перед покупкой тоже читал всякие мега-отзывы, ну купил, гарантия была 4 года на него. Аккум 45а/ч (брал тогда на Хонду СР-В). Емкость для машины штатная. Короче два года мне этот аккум парил мозги, а я гарантийному отделу, в итоге, пока мой аккум проверяли-тестировали-заряжали, дали на время точно такой же. Ну и те же проблемы. У свояка точно такая же машина, стоит обычный корейский дешевенький Атлас. Проблем по сей день (спустя почти три года) не знает. Так я и продал машину с полудохлым аккумулятором. Новый хозяин купил тоже корейский. Ездит, все хорошо. На хитрила не рискнул больше брать медалиста, взял корейца. 2100 по цене у нас во Владике. Проблем нет! А то премиум-класс, новые технологии, гарантия огромная. Вот и верь в силу рекламы!

И в мыслях спорить с вами небыло. Тем более, что по существу, мы говорим об одном и том же . Просто предположение.

Мож быть действительно не встречал... Но прежде чем выкинуть можно же пропаять

Да нет, не встречал пока что светодиодов которые моргать начинают перед смертью (агония?). Чаще всего это непропай, или же дефект пайки от вибрации или влаги. Попробуйте пропаять, коль паяльник в руках ваших друг

У нас во владике дают талон. Приклеивают рассеиватель, и якобы не слепит встречку. Только и света потом нет и эта хрень болтается фик чем оторвешь, через полгода пожелтеет и станет стремная и желтая. По нормам не должно быть установлено фар, предназначенных для левостороннего движения. А по поводу замен... такое впечатление что форум заточен под ОД. Чуть что обращайся в сервис. Да блин, нет у меня гарантии, я во Владивостоке живу, тут не признают леворукие машины, и правильно делают. Настоящее японское качество ничем не заменишь. Переделал я шторки на биксеноне. Пошел ставить последнюю фару в гараж... Замена, замена... Голову надо подключать и руки. Стыдно, друзья!

Поиск от меня уже устал! И нигде не находил как именно переделать. Да и ссыль ваще на переделку фар в Т30м кузове... какой там ксенон? У нас он уже есть. Остался вопрос как его адаптировать с правого руля японии под евро?

1. последовательно в цепи будет ограничивать ток. При снижении напряжения бортовой сети снизится и ток через диод упадет, следовательно мощность СД снизится. При повышении напряжения ток возрастет. Какая тут стабилизация? Это обычный баластный резистор, причем не важно где он будет стоять хоть на диоде, хоть на космолете. А кто не знает что есть другие решения... ну не повезло наверное. 2. стабилизатор напряжения ограничит ток по закону ома. Поскольку у вас в бортсети напряжение не 12 вольт. Хотите чтоб было совсем-совсем верно, делайте обратную связь по току. Делов то. А по факту будете плясать с бубном... ну и результат "зато у меня все правильно!". А без онлайн калькулятора, никак посчитать примитивные вещи? Не хочу больше спорить на эту тему. Кому надо - тот разберется, кто верит только в рекламу, ну чтож... Стоят китаевские лампы Н11 уже три месяца в ПТФ, обычные на СМД 5050. Установил не для света а для гаишников. Штатные кто-то догадался стоватки поставить, а я тут типа бензин экономлю. СД светят, гаишники не прикапываются. Никаких там резисторов, последовательно стоят чип-диоды. Почему ничего не сгорело? Занимался диодами для освещения аквариума. На машину тулить ограничители не хочу, потому как сгорят - новые куплю, на таобао из китаевска они стоят 120 рублей. Ради чего заморачиваться?

так же как и ограничивает ток стабилизатор напряжения. резистор - это самое дубовое решение. Ну моргал не моргал, при старте все равно будет заметно тускнение диодов, но меньше. А вот прослужат они гораздо дольше. Хотя при стоимости китайских лампочек в 30 юаней = 150 рублей, стоит ли заморачиваться?

Это цоколь у вас "специальный автомобильный" h11, а диоды обыкновенные кристаллы. Которые и в ваших лампочках и в фонариках и фик пойми где еще используются. А кристаллы имеют свойство греться и от нагрева деградируют. Известная инфа, поройтесь в интернете. А стабилизатор ограничивает через них пропускаемый ток, тем самым предохраняя от перегрузок. Да и ни для кого не секрет что в бортовой сети не 12 Вольт, а все 14,5.

Народ, подскажите там на фаре вроде болтики стоят, они держат или еще есть герметик, тяжело снимать стекло?

Ты не одинок . Кажись знатоков то и нет... я вот все думаю, купить одну фару и начать ее курочить, если сломаю чтоб было чем заменить. Не знаете где можно купить дорестайловую биксеноновую фару на 31 икс?

Какая гарантия, ребят, правый руль, из жапонии.

Елки, такая же ерунда приключилась, ну хоть плачь! Оставил машину в аэропорту на стоянке, получилось что она мордой смотрела на солнце. Пока летал по командировкам, догадываюсь что в машине была баня! приехал, а тут пузыри. Народ, скажите, фокус с клеем прокатил? Машинке всего-ничего возраст, а тут такое, блин, обидно да!

А че вы так взъелись то? Вполне дееспособная идея. Кто тут говорит про "учите матчасть"? ну давайте посмотрим. Задача ЭБУ обеспечить сжигание топливо-воздушной смеси с наименьшими избытками воздуха. Если мы греем изначально воздух - тем самым уменьшается его плотность. В итоге в одном кубометре воздуха содержится меньше (в весовом отношении) воздуха. Дальше. Обратную связь по лямбде никто не отменял, ЭБУ видит что воздуха меньше (в граммах/с или кг/ч или еще как,не важно) и подает меньше топлива. То есть выравнивает соотношение близкое к стехиометрическому. И на последок, не путайте экономичность ДВС и его мощность, это абсолютно разные вещи. На горячем воздухе мощность двигателя упадет, а экономичность = КПД вырастет. Отсюда и экономия топлива. И не надо верить в светлый ум японцев, у них там за бортом температура то... - 9 градусов зимой, а те что живут на севере имеют морозы аж -12!! Куда нам с - 45 до них то?

Ниче там под обшивкой нет. Блок патронника подключен у меня под торпедой. Нашел причину, когда устанавливали патронник, фишку от задних огней не подключили... сволочи. Чтоб найти куда цеплять пришлось скидывать бампер.

Седня разобрал всю торпеду. Проверил все начиная от концевика положения вариатора... Оказалось что фонари ваще не подключены, и ответный разъем (откуда ток на них идет) найти не могу, подскажите где оно есть? и как выглядит.

Не рабочая лампочка - это не неисправность ЭБУ, замена форсунки или дроссельной заслонки. За такие вещи 1. Жалко просто отдавать деньги дяде электрику, для того чтоб он подлкючил сканер (который не покажет на неисправность какой-нибудь релюшки и т.п.) 2. Тупо нет времени ждать "когда у них освободится". Просто каких-либо вменяемых схем на икса у меня нет, и не могу разобраться, на лампочку идет через релюшку? Если да, то где она находится? Если нет, то вообще них... ничего не понимаю. Еще вариант, там прежний хозяин ставил парковочный радар, так вот, он (зараза) при включении заднего хода фурычит. Короче я понял что наврядли кто-то сталкивался с данной проблемой, буду разбираться сам.

Простите, диагностику чего? сканером в разъем?

Добрый день люди. недавно стал обладателем хитрилы, и вот уже "радует". Ладно, слюни в сторону. Проверил лампочки, проверил предохранители. Все живы. Не горят и все. Куда копать дальше?

Отдали мне недавно аккумулятор сосед. Мне он нужен для того чтоб воткнуть на машины, пока буду заряжать свой (чтоб без сигнализации машина не осталась). Ну вот я и попытаться восстанавливать. Как он ему достался он не помнет, сколько он простоял в гараже разряженный тоже не известно. Вобщем к чему это... Собрал по вот этой схеме зарядник (в дополнение к имеющемуся заводскому). Вроде как пишут что сульфатацию разрушает за счет цикличности импульсов заряд/разряд. Что замечено из собственных наблюдений. 1. На этом зарядном электролит меньше "кипит". 2. Мертвый аккумулятор с плотностью электролита около 1,11 не знаю на сколько восстановился, но мою машину завел на раз, при этом крутил весьма уверенно. Пробуйте, вдруг и вам поможет.