prorock

Что-то я не видел номера передачи и счетчика в общих дисплеях... Может обновить прошивку снова?Кстати мультик показывал тут на днях температуру масла варика 100... На улице +10.. Вырвался из пробки, и только через 10-12км масло остыло до 86.

Это Вам мало известны. Сходите на Аут-Клуб, там уж лет 5 как всем известны. И ничего ни у кого не жужжит, Насчёт разницы в 1 тысячу готов поспорить. У меня за 12 литров вышло 7200... Если бы я брал оригинал, то мне за 12 литров бы вышло бы около 11-12 тысяч за масло только. Да они в принципе идиоты в этом плане, чего их слушать то.

на днях при +10 на улице, в городской толкотне температура доползла до 100.... Потом я поехал, и только через 10-12 км она опустилась до 86... Пипец какой-то. Народ, посмотрите как у вас.

Сегодня обратил внимание на температуру масла в вариаторе в городском режиме, увидел цифру 94... Мотор при это нагревался порой до 99 градусов. Вентилятор при этом вроде не включался. Странно. Какая там рабочая температура варика?

вроде после 90 градусов счетчик начинает тикать.

нет, всё ровно. Думаю что Айфон так сфоткал. Но при случае погляжу. У меня до этого не было опыта Макферсона, поэтому тонкостей не знаю.

честно говоря не знаю... Но это ж как ударить надо на излом чтоб стойку погнуть то? Как минимум в бордюр долбануться надо.

То есть? Что будет то? По идее ведь просто вытечет. честно, не присматривался, но думаю что кажется. эт я знаю....

отмечусь что ль...В прошлую переобувку я обратил внимание, но сфоткать забыл.. Пробег 86.. Итак, левая стойка в двух ракурсах.Сохранить в Альбомвид 3/4 спереди сбоку. Сохранить в Альбомвид со стороны колеса. Вид такой, будто она подразбухла. Лопнет или нет? Или просто бесшумно вытечет? Это место находится под пыльником, и видно его только когда машина на домкрате. Итак, правая сторона Сохранить в АльбомТут попроще Тоже видно что пациент немного болен, но не настолько как слева. Покачал на вывешенном колесе пружину влево-вправо, идет с сопротивлением и туго. Видимо всё же опорники умерли, поэтому что-то трынькает в рулевом при кручении руля на парковках. По обсуждениям тут понял что мне нужно две стойки Гнусмас и 2 опоры SNR. Какие мысли?

Это на всех так у кого фаркоп не балка. У меня на Ховере была балка, и розетка была на уровне балки прикручена, ничего не загибало. А на Шниве была так же, постоянно гнул. Когда сломался кронштейн, перенёс розетку на бампер.

Ну да, обычный крюк, максимум что сделает, как плуг пропашет грунт.

да, я тоже уже разработчикам задавал такой вопрос. Из наблюдений - если ездить в режиме дисплея вариатора - не идет расход топлива и так далее. Так что долго с ним не поездишь. Будет время - тоже обновлюсь, а то у меня сброса нет.

не соглашусь... Если фаркоп не вместо усилителя бампера то да, фаркоп спасёт, а если просто крюк торчит с подрезкой бампера, то без защиты никак. у меня оригинальный со съемным крюком, куплен новым тут на форуме за 8000... И защита бампера Шериф. Просто вырезал уже приготовленный производителем кусок в защите.

безусловно!!! Ты про фаркоп ещё забыл.. это я тоже знаю. Просто почему-то многие здесь уверены что надо новые ставить. Я пока что с мыслями не собрался. Передние мне есть из чего изготовить самостоятельно. Есть пластик 10мм толщиной в листах. Совковый какой то, напоминает полиэтилен. Есть чертежи и лобзик))) Дальше особых проблем нет. А вот с задними сложнее, тут только токарка. Хотя можно и там из этого же листа нарезать блинов, и парой болтов М8 стянуть впотай. В общем можно поизвращаться. Колхоз - дело добровольное!!!

безусловно. Цена видимо складывается из курса, эксклюзивности и штучности (малого тиража) комплекта.

не соглашусь. От установки более мягких/жестких пружин/амортов вреда точно нет. Всё зависит от личных требований. У меня на Ховере дизеле сзади была зубодробительная подвеска, и поднятием кузова над рамой мягкости я бы не добился. Только установкой других пружин/амортов, желательно масляных. У бензинок же наоборот - пружины мягкие, проседают, подвеска начинает биться об отбойники. Опять кузов над рамой поднимать? А от установки более жестких пружин и амортов машинка становится нормальной. В своём случае я для начала перешёл на 16 радиус колёс вместо 17х с более высоким профилем (больше штатного естественно на 3 размера почти). Далее необходимо было сменить пружины сзади, но авто было продано к сожалению. На СангЁнгах рычаги передней подвески на отбойники ложаться в первый год эксплуатации. Сзади примерно также.. Народ ставит пружины жестче, тем самым авто лифтуется автоматически. А дальше - кому надо делают бодик. На Шниве с пружинами всё то же самое что и у Трэйла - проседают в первый год эксплуатации. Далее следует либо резинолифт, либо кооперативные пружины, либо Килен.. В самых тяжелых случаях лифт балки передней подвески, и переварка креплений реактивных штанг на заднем мосту. Так что всё индивидуально.

В чем именно? В том что не будет закусываний? Теоретически - да, есть, а практически - нет, потому что надо смотреть как устроена подвеска, подрамник, рейка и всё с этим связанное в данном автомобиле. Просто точно знаю что на Ховерах ( по ходовке читай паджеро2) при лифте подвески частенько народ опускает на проставках передний мост. Проблема сразу пропадает. На многих рамниках так.

очень много головняка с таким комплектом. Это очень индивидуальный проект на мой взгляд. Если нужно делать боди-лифт, то для этого нужна другая машина, где этот комплект стоит тысячи 4-5 и установка его занимает не более нескольких часов. Но не в этом случае. Да и визуально этот комплект жидковато выглядит. Если пустить авто с этим комплектом в прерии - половину деталей порвёт как тузик грелку. Там где выдержат детали, не выдержит кузов. Про проставку отбойника на фотке с прошлой страницы я уже говорил - сломает сразу. Причем железка останется целой, а вырвет болт из кузова. Не надо путать наш "резинолифт" с комплектом "боди-лифта"... Это ооооччччень разные вещи. С тем лифтом что на фотках выше, опускаются агрегаты, и никаких закусываний там не будет, потому что нет изменений в углах работы подвесок.. Высота лифта при этом ограничивается лишь длиной рулевого вала и всяких проводов с трубками и тросами.

Это уже ближе к боди-лифту. Скорее всего фотка установки кит-комплекта боди-лифта. Тоже не вполне верное решение... Про пружину ещё согласен, а вот крон отбойника может сломать/вывернуть.

всё уже давно обновлено. Итак, проверил по методике и получилось следующее примерно

Да нет, с моими поездками до детского сада и на работу это всё в пределах 2ух кварталов, то есть несколько км от силы. Прогревается максимум до 30-35 градусов. Поэтому сегодня проверить нужно, хотя во Внуково я уже был. Температура была в конце поездки что-то около 68 градусов.

Ну ошибок у меня во всяком случае нет. Посмотрю завтра наверно, как раз поеду во Внуково, коробас прогреется.

Тогда распиши мне какие значения должны быть? Ну и по остальным значениям давлений тоже если в курсе. А то у меня то отображается много чего, а какое должно быть правильным я не в курсе. А есть ли возможность для раздела "параметры вариатора" сделать вид меню более читабельным, чтоб не переключать постоянно на ходу, ведь неудобно же. Хотелось бы вид хотя бы вот такой

А на холостом ходу у меня 140 или 170. Чего это значит? И в какой момент он блокируется? Какими должны быть показатели на нормальной коробке? У меня примерно вот так: Многабукафцифирь… Сохранить в Альбом

всё сделал, обновил. Температура есть, много всяких параметров есть (че с ними делать только), но сброса счетчика нет... Многабукафцифирь… Сохранить в АльбомЕщёмногабукафцифирь. Зато с заветной строкой Выводим на "рабочий" дисплей этот параметр и радуемся доо соплей о том что появилась ещё одна нужная цифра на дисплее. Сохранить в АльбомНичего не мешает туда смотреть. Никаких телефонов не нужно. Теперь станет намного понятнее как, когда и с каким педалированием ездить. С утра было -4 вроде, 15 минут автозапуска дали мне +23 градуса. С этим можно спокойно ехать. Как пишет andyp с Драйв2 про температуру: как пишут в интернете безопасная температура масла CVT 20 градусов, рабочая 60-80. В этой же теме он провёл наблюдения по прогреву в морозы и сделал интересное заключение: ИТОГО: что хочется сказать: Если ехать равномерно, без резких ускорений (что делать нельзя пока температура масла CVT не будет >20 гр), то коробка греется очень медленно (а в процессе остановки на светофорах еще и падает на 1-2 градуса), а если резко ускоряться то греется быстрее. Но этого делать нельзя (см.начало предложения) — получается замкнутый круг.