arionlos

Добрый день, Форумчане. Решил капитально подойти к вопросу устранения самого стучащего места в Иксе. Подготовил фото с наглядными изображениями замка заднего левого сидения. Разбивает механизм не в одном месте, а как минимум в трех. Это, разумеется, в месте контакта стопорящего клинообразного пальца с дырявым кронштейном, приваренным к кузову. Каждое из отверстий разбивает по разному, в зависимости от предпочтений и удобства пассажиров и от угла наклона спинки. У меня самые изношенные второе и третье отверстие. Значит это первое место износа. Второе, соответственно это сам палец. На фото ниже указал место износа. К сожалению, фото сделал после ремонта. и на нем уже не видно ступенек, образующих люфт в механизме. На следующем фото изображен в крупном виде палец в с отремонтированным пятном . Пятно это след наваренного метала. Буквально пару раз ткнул электродом в место износа. Конечно сопля получилась огромная. Дальше грубое дело болгарки, напильника, и мелкое дело надфеля. В общем ступенек на пальце больше нет. Пропал звонкий стук при монтаже отремонтированного таким образом замка. Но глухой стук и совсем небольшой люфт остался. На форуме про него тоже уже писали. Так вот, это третье место износа находится в направляющей втулке пальца. На первом изображении указал это место. Эта направляющая втулка является нераздельной частью корпуса замка и образована на заводе развальцовывающим прессом. Между стержнем пальца и корпусом в месте контакта (то есть во втулке) проложен плотный пластиковый материал. Втулка во втулке. Пластик не демонтируется. В результате изношенного механизма и последующих небольших ударов палец воздействует на пластик и на кромку направляющей втулки. Пластик садится, кромка отгибается и образуется дополнительный люфт и стук. На следующем фото можно увидеть частично разобранный замок с другой стороны и направления ударов по кромке направляющей втулки. Обязательно нужно вытащить палец из втулки, что бы деформации поддавалась только кромка, и что бы пластик не выдавило и никаким образом он не сел. Металл кромки толстый, удар приличный. Я подгинал кромку только с двух сторон. Этого хватило. Надставлял стержень сломанной отвертки. Больше ничем другим подлезть не смог. Важно и не перегнуть. В общем после таких ремонтных манипуляций замок капитально отремонтирован и готов к новым нагрузкам. Благо он теперь не стучит, да и я стараюсь плотнее задавливать клин после откидывания спинки.

Не в масле дело точно. Я пока машина была на гарантии обслуживался у дилера, по документам они лили оригинальное 5W40 и 5W30. Детонация и тогда была. Как сошел с гарантии, лью Visco 5000. Дело не в масле. Детонация вообще возникает по причине неправильного то есть неравномерного сгорания топлива. Когда двигатель холодный, топливо и сгорает неравномерно. Если на свечах проехал тыс. 50 км., то замени, попробуй. Если никогда не промывал форсунки, то промой. От химической промывки форсунок заметно улучшится динамика, и незначительно упадет расход топлива. Когда я создал тему, то по большему счету подозревал неисправность топливной системы. Но диагносты ничего не нашли. Ну а если твое масло соответствует по API классу SL и выше, то не переживай, такое масло самое подходящее для большинства двигателей с похожей топливной системой.

Соглашусь с тобой. Если бы раньше прочитал похожую информацию, потому как я их не прокачивал вообще

Подтверждаю, задние амортизаторы bilstein застучали через четыре месяца, примерно 10 тыс. проехал. Стучат клапана, хотя сами аморизаторы свою функцию выполняют. Спереди тоже bilstein, но они намного удачнее. Тыс. 60 уже проехал, а вибростенд 70% показывает. В задних разочарован. И стучат то задние именно на коротком ходу при небольшой скорости. Чуть скорость к 20-30 и все ..... умолкают.

Про детонацию двигателя уже сам забыл, привык. Она то есть, то нет. Детонирует, но редко. Диагностика у дилеров ничего не показывает, все хОКЕЙ. За прошедших полтора года (40 тыс. км.) два раза был. Особенность такая двигателя, что ли.

У кого еще есть опыт замены стекла пятой двери? На рынке несколько китайских вариантов. Есть информация, что некоторые не совсем подходят на T31.

Возможно. А теперь еще и точно невозможно. Писал официальный запрос в Ниссан. Настоящим ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус сообщает, что у нас эта функция не реализована (системе напоминания о прицепе на сцепке). Дополнительно её не установить. Поэтому беру простую косу, уставливаю и больше не заморачиваюсь. Всем спасибо. Фаркоп взял Imiola.

О системе напоминания о прицепе на сцепке, естественно.

Вы пока не ответили. Чем конкретно я должен наслаждаться, если у меня нет нужных функций?

Понял, а инструкции не осталось? Нужно понять есть ли еще отличия, кроме исполнения розетки?

Вот тут вы совсем запутали. Если код комплекта электрики KE505-JG213, то наверняка это и есть оригинал. Если код 332262300107, то это ваша WESTFALIA. 16140505 - Hak-system или с таким же кодом Thule. 732601 - Brink

Что за описание? Есть ли где в сети? К оригинальной косе идет инструкция по установке. http://x-trail-club.ru/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=10588 В ней на странице 4 нарисован элемент "B", похожий на звуковой динамик или зуммер. Опять же нет и здесь никакого внятного описания логики работы.

Спасибо, ясно. Таким образом получается, что работа индикторов на панели приборов с установленной неоригинальной косой (проводкой) при движении с прицепом никак не отличается от работы при движении без прицепа (Естественно на T31 дорестайл). Или я все же ошибаюсь? Опытные Трейловеды, откликнитесь!

Зачет, конструкция похоже с запасом прочности, если сварщик не подвел.

Зачем столько бессмысленных букв? Я здесь что бы, либо кому -нибудь помочь, либо что-то узнать. Если вы что-то хотя бы знали, то наверняка дали бы развернутый и четкий ответ с сылками с доказательствами.

Обычная, T31 2010 г.в. Если был бы индикатор, то было бы указано в руководстве.

Откуда на моей панели (T31) значок прицепа?

Подскажете, Трейловеды, отличается ли работа индикторов на панели приборов и звуковое сопровождение (к примеру при включении указателя поворота) с установленной неоригинальной косой (проводкой) при движении с прицепом и без него? То есть, если проводка неоригинальная и без доп. блока, то видит ли компьютер у T31 подключенный прицеп или нет? Как понял в оригинальном коплекте проводки KE505-JG213 присутствует доп. звуковой сигнал, который монтируется непосредсвенно возле места подключения в багажном отделении. Хотелось бы вообще понять логику работы оригинального блока.

Наконец то установил эту самую новую рейку. УРА. Автомобиль, как заново родился. Наслаждаюсь вождением. Может новой хватит тыс. на 100 км. Теперь объясню почему ждал целых четыре месяца, почему тянул с установкой. Дело только в неопытности большинства автосервисов, в отсутсвии у них гибкости. Хотя и официальный дилер страдает той же болезнью, ему то абсолютно незачем отходить от ниссановских инструкций. Так вот, официально для замены рейки якобы требуется снять подрамник. У дилера цена вопроса 4 тыс. руб., в остальных сервисах 3 тыс. Познакомился с небольшим сервисменом, специализирующемся на ремонте в том числе и ниссанов. Замена рейки происходит без снятия подрамника по цене 1200 руб. и занимает 2 часа. Узнав это, решил не снимать подрамник, переплачивая за ненужную работу, просто записаться к опытному человеку. Так вот эти 4 мес. я просто не мог попасть к нему - запись то за неделю, то меня не устраивало время. При замене присутствовал сам. Итак, сам ремонт. Сняли только колеса, отвязали стабилизатор от стоек стабилизатора, повернув искревленные колена к верху, подвязали стабилизатор. Дальше в салоне сдернули карданчик рулевого вала с вала рулевой рейки. Открутили два болта крепления рулевой рейки к подрамнику. Теперь осталось только вытащить рейку. Вероятно, именно из-за, последней операции Ниссан и регламентирует обязательное снятие подрамника. Рейка по прямой не выйдет, ни в стороны, ни вниз. Нужно просто немного вспомнить детство, головоломки. После 20 сек. манипуляций рейка без царапин и без напряжений вынимается вниз. Штатную - разбитую буду ремонтировать.

Ну все ясно, покупаю тогда эти - оригинальные, да и цена 700 - 800 руб. за шт. очень привлекательна. В общем беру.

У кого есть опыт установки и использования оригинальных подкрылков (локеров) 999PLT31RRR (задний правый) и 999PLT31RRL (задний левый)? По цене дешевле чем новолайновские. По монтажу скорее всего удобнее, есть отверстия под штатные клипсы. Кстати сделаны в России (судя по заводской наклейке)

Барнаул. "nissan22 точка ru" Интернет магазин пока не наполнен. Нужно звонить и узнавать.

Вчера купил оригинал за 24 тыс. Буду только сейчас ставить. Со времени открытия темы рейку значительно разбило. Разбитую планирую сам восстановить.

Chuk78, ты прав, извини за некорректность. Пробег 108 тыс.км., 2010 год, мотор QR25DE. Ошибок двигателя нет. С растянутой цепью пожалуй соглашусь, да и к тому же она самая низкобюджетная деталь. Лишь бы причина не оказалась в муфте VVT-i или еще чего по-хуже.

Добрый день, нужно мнение. Двигатель 2,5 начал постоянно детонировать (хрюкать) при ускорении. Детонация раньше была характерна только для не прогретого двигателя. К примеру на улице 0 градусов, завожу двигатель и сразу начинаю движение, при плавном разгоне все ОК, При желании ускорится обычно возникает неприятный звук детонации, который полностью исчезает только на прогретом двигателе. Так вот этот звук детонации сейчас слышен всегда - при ускорении, даже на прогретом авто. Конечно как смогу доберусь до диагностики. А пока выслушаю ваше мнение: к чему готовиться? В чем может быть причина?