andyreal

Машина 2021, по шине раньше отзывали вроде. Батарейку менял на свежую. Глушат у нас у дома, да, но проблема есть и в местах без глушения.

Перестала машина открываться/закрываться с кнопок дверей. Грешил на сигу. Перевел ее в сервисный режим. Без изменений. С брелка все работает. Заводится без проблем, ключ видит. После 5-минутной работы кейлесс на дверях заработал. Куда копать? АКБ после простоя замерю, но вряд ли. Сколько там ампер/напряжения надо, чтобы кнопки дверей перестали работать, а остальное работало? Не думаю, что дело в АКБ...

Ночь на зарядке до полного. Принял 26 Ач из 65, после 2-х часов отстоя напряжение 13,3В. Но решил не искушать, т.к. может в самый неожиданный момент подвести, и заменил на новый.

Вопрос просто про АКБ, не с хитрилы... Перестал крутить аккум, снял клеммы, померял, 10,5 в. Ага, замыкание банки. Но на всякий случай принес домой зарядить, пока новый заказываю. Перед зарядкой меряю - 12.1В. О как! А где замыкание? Т.е. пока тащил замыкание самоустранилось. Такое вообще бывает?

Добавлю фото: Передние брызговики: Задние брызговики, старый и новый Крепеж родной и в комплекте с брызговиками. Почувствуйте разницу.

Сегодня передние такие поставил. Фото не делал по причине севшего телефона. Поэтому на пальцах... Да, больше родных. Шире и ниже. Боковая кромка прямая. Крепятся в штатные места в арке, нижнего крепежа к днищу нет. Дырки не просверлены, есть только намек на них в виде малюсеньких впадинок, сверлить надо самому. Возможно производитель имел в виду, что надо использовать саморезы из комплекта. Они тонкие и острые, типа сами просверлят при закручивании. Но они тоньше штатных закладных раза в 1,5-2! Поэтому решил лучше просверлить дырки в брызговиках и использовать штатный толстый крепеж. Материал - резинопластик. С задними хуже. У них предусмотрены 4 отверстия для крепежа (тоже только наметки легкими впадинами), 2 на штатных местах сбоку и 2 понизу брызговика. Т.к. нижнего крепежа также не предусмотрено, то они будут закреплены на 2-х штатных саморезах, что мало. Поэтому видимо придется использовать тонкие саморезы и крепить к подкрылку снизу. Это плохо. Пластик подкрылка тонкий и вряд ли соединение будет хоть сколько то надежным. Использовать соединение гайка-болт в этом месте смерти подобно - закиснет за год 100%. Да и подлезать неудобно снизу. Буду думать когда буду ставить эти задние брызговики. Колеса надо снимать для этого. Из плюсов - спрофилированы хорошо, к кузову прилегают как родные.

Подниму древнюю тему... А пороги помогут от повреждения двери на парковке? Т-образная парковка, стою в "верхней палочке". Паркующиеся в ножку иногда неслабо притирают заднюю дверь. Узко у нас... С другими машинами такого почему-то не происходит, а мой хитрила регулярно попадает под раздачу. Форма кузова что-ли такая, что не понимают расстояния... Позволит порог избежать этого и принять на себя удар?

Восстановил свой родной АКБ. Заряд-разряд-заряд-разряд-опять заряд. Малым током 1,5А. Дал побулькать несильно дабы мифические сульфаты рассульфатились... Пластины сверху абсолютно чистые, электролит прозрачный аки слеза. Плотность с первоначальной 1,1 поднял до 1,25-1,26. 1,25 на клеммных банках. Можно было наверняка и еще поднять часа за 3, но уже не было времени. И так неделю возился. Половина времени правда ушла на замену оборудования: сгорел старый советский зарядник Электроника, пришлось взять вектор-57 + рефрактометр вместо ареометра. Будет время - еще погоняю... ЗЫ. Иксперты-всепропальщики, понимешь...

Застарелая... Да еще и расслоение... С покупки началось старение и тогда же расслоение... Феноменальный диагноз. Аборт по телефону... Так как надо было прикуривать, не понял? Тупо плюсы и минусы обоих батарей соединить?

Неожиданно сел родной 3,5 летний АКБ. После 2 месяцев простоя. Машина только щелкала да приборкой моргала. Попытался воткнуть другой - провода до клемм не дотянулись, уж совсем они у нас коротенькие без запаса. Тогда попробовал прикурить от заряженного акб-донора. Фигвамс! Поведение машины точно такое как на родном севшем. Поморгала, пощелкала и и все. Соединял классически + стар к + новог, - нового на массу машины. Пришлось старый аккум тащить домой на зарядку. 11,5В и плотность электролита на уровне 1,1 во всех банках (акб у меня с завода с пробками). Что не так было с прикуриванием? Могу грешить только на плохой контакт крокодилов с клеммами (они все в синей краске какой-то что-ли..)

Не мой случай. У нас зимы нет, около 0. Москва, чё... И ключ всегда в кармане штанов, не вынимаю. Так что он в тепличных условиях эксплуатируется

Очканул сегодня. Приехал на стоянку, надолго ставить, пытаюсь перевести сигналку в сервис режим. Показывает батарейку и не переводит. Ну и хрен с ней думаю, дома поменяю в брелке сигналки. Закрываю кнопкой на ручке машину - нет реакции. Странно. Завожу - нет реакции. Пишет неверный код ключа. Оппаньки, думаю, началось. Только что работало и через пару минут ППЦ. Как так то? Ключ вплотную к кнопке - завелась. Выключил. Кнопками на двери и брелке не закрывается. Хорошо ученый уже с этим долбанным страхлайном, всегда батарейку от метки запасную вожу. Кое-как вскрыл ключ, поменял батарейку. Сразу и ключ нашелся и индикатор батарейки на брелке сигналки пропал и машина закрылась. Вот уж не ожидал моментальной смерти батарейки в ключе. Вообще без предупреждения. Сейчас все нормально работает, а через минут резко совсем не работает. Оказывается брелок сигналки показывает требование замены батарейки не только у себя, но и у ключа. Как он это узнает?

Именно. Они называются фиксаторами

Не нашел в мануале рекомендацию по типу смазки фиксаторов дверей. Только упоминание универсальной смазки NLGI№2 непонятно для чего применяемой. Всегда был уверен, да и на других машинах использовал и видел в их мануалах, что для смазки фиксаторов используется универсальная сухая смазка. Поясню в связи с чем возник вопрос: сегодня на очередном ТО бывшие дилеры намазюкали фиксаторы чем-то липко-жидким типа литола и двери стали двигаться слишком легко. На 99% уверен, что слесарюги накосячили, но вдруг Ниссан и в самом деле считает, что фиксаторы нужно смазывать литолообразными смазками. Еще раз: хочется узнать именно рекомендацию завода-производителя.

Крайне удивлен отсутствием на форуме обсуждений сервисов и ремонтников. Акромя проплаченно-рекламных "Партнеров Клуба". Посоветуйте плиз сервис в ЗАО, где машины знают и для проведения ремонтных операций не сидят полдня в интернете, изучая как это делать, или же наоборот с шашкой наголо кидаясь курочить незнакомую им конструкцию. На данном этапе не требуется ничего экстраординарного, обычные техрегламентные операции, но на будущее нормальный сервис под боком нужен. Партнеров не предлагать, их уже изучил и даже был. Хочу других.

Мануал из сети скачал Может БК километраж не скидывает через 100 м/ч?

Что БК написал. Может конечно по склерозу спутал 34 и 54, но остальные цифры именно те, без копеек конечно.

Сову на глобус почти натянул. Чуть-чуть осталось. Под рекомендации ниссана подходят ZIC X9 FE 5W-30 A5; B5 SP и KIXX G1 5W-30 A3 | B4 SN; CF. Все остальное или велика вероятность подделки, или наше с китайскими присадками, или SL.. Что из этих двух посоветуете? Пробеги небольшие. Сегодня глянул - 900км за 80м/ч, ср. скорость 34 км/ч Сам склоняюсь к зику, как к более матерому на корейском рынке. Еще запасной вариант ZIC X7 5W-30 SP ILSAC GF-6; GM Dexos 1 Gen2, но менять его чаще первых как понимаю.. Любимый тут С-ойл не попадает в рекомендации ниссана по SM, SN если только фактичекси полусинтетикой Ред, но его не хочу категорически. Масло для любителей его менять раз в квартал.

Меня беспокоит не влажность этих деталей как таковая, а образование ржавчины под ними из-за их влажности.

А существуют сейчас вообще масла с ходовкой в 10ткм? Вот как раньше чтобы. Залил в жугули Масло моторное и не паришься. А то смотрю даже ниссановское штатное масло в описании рекомендуется замена через 5 тыс. Тогда на чем основаны интервалы ТО? Третий день пытаюсь натянуть сову на глобус и подобрать масло и соответствующее рекомендациям ниссана и чтобы бегало больше полугода. Хренавам! ЗЫ. Как же мне спокойно жилось пока я не полез во все эти апи, асеа и пр... Подобрал по цифиркам между W, выбрал для дизеля или нет и все! Следующий гемор через 10 тык или как вспомню. Это я про другую машину, дизель-миллионник Но тем не менее...

Нет, такие с покупки. И в допах нет ничего про аморты.

Обнаружил непонятную хрень в капоте: Торчит из-под шумки кусок жесткой проволоки в кембрике. Никаких концевиков, датчиков и т.п. в капот не ставилось. Проволока жесткая, не гнется. Не вытягивается и не утапливается. Машина с завода в одних руках. Есть идеи что это может быть? И второй вопрос: По краям подкапотного шумка влажная с обоих сторон. Беспокоюсь как бы под ней не начало гнить. Клеить вдоль боковин капота резинки?

Действительно 30ка, в мануале глянул. Это меня значит заклинило на 40ку в прошлом году. Беда содержать сразу несколько разных машин и делать им ТО в одно время... Тогда исходя из допусков подходит только один из с-ойлов, Е107768.

Ну так и с завода тоже 40ка А касательно корейского с-ойл, так это же клон зика, как понимаю.

Вопрос касался выбора масла только из двух брендов. И брать масло на маркетплейсах такая себе рулетка...