Romario85

Продолжение истории с вариатором, после замены гидроблока. В общем замена гидроблока, устранила проблемы (симптомы), но временно, т.к. причина не была устранена. Проехал еще 55 тыс. км. и опять начались те же самые проблемы, что и до замены гидроблока. Еще при трогании какой-то треск, похожий на хруст шруса.Теперь стоит выбор, делать капитальный ремонт или замена на восстановленный (ценник одинаковый, около 200 000 руб.). Еще один вариант, купить новый из Китая, также 200. Контрактный вариантор нет смысла приобретать, поскольку планирую восстановить машину и двигаться на ней дальше. Далее капиталка двигателя и кузовные работы. Хотел спросить, может кто-то порекомендует мастера или компанию, кто занимается вариаторами, а если еще из Владимирской области было бы, вообще отлично.

У меня как раз прошедшим летом умер родной генератор, который уже дважды ремонтировал. 1 раз диодный мост и что-то еще было, на работающем двигателе трещал генератор. Второй раз сгорела обмотка. В 3 раз, летом после ремонта проехал 3 месяца и опять сгорела обмотка. Решил уже не ремонтировать, а взял новый не оригинал за 12 тыс.

Муфта новая от старого генератора осталась, как раз попробую её и поставить. Благодарю за наводку!

А что с обгонной муфтой может произойти, в теории? Крутится же ведь? А щелчек действительно на механический похож

Генератор Kortex KG090 Я сегодня специально слушал, где щелчек происходит, как раз в области генератора, но показалось чуть дальше от генератора, сложно разобрать, точно

Всем доброго дня. Пришла зима, проявились проблемы с электрикой. В сумерках как-то завел двигатель и обратил внимание на свет фар, показалось, что как-то тускло светят. А потом выяснилось, что вовсе не показалось. Понял я это когда, после прогрева, перевел селектор вариатора в положение D, в этот момент под капотом услышал щелчёк и фары стали светить как обычно. В дальнейшем ситуация проявлялась при каждом заводе двигателя, но только на холодную. Далее интереснее... Наступили морозы, завожу двигатель, а на приборке загорелись: ESP, ABS и Восклицательный знак в кружке. Машину оставил на прогрев, вернулся в дом. Выхожу, а машина заглохла. В общем сел аккумулятор. Прикурили от другой машины, завелся, поехал. ESP, ABS так и горели на приборке, при этом они и не работали, специально проверил в дороге. Аккумулятор и генератор новые, куплены были летом. На улице немного потеплело. Теперь ESP и ABS не загораются, соответственно работают. Через приложение CVTz50 увидел ошибку двигателя P0562 — низкое напряжение бортовой сети. Взял мультиметр стал замерять напряжение. На заглушенном двигателе аккумулятор показывает 12в с копейками, т.е. как и положено. На заведенном на холодную, до щелчка 11,24 / 11,23 / 11,22 /11.25- получается, что когда на холодную завожу, машина работает только на одном аккумуляторе без генератора, а когда после прогрева перевожу селектор в положение D или R, происходит щелчек и подключается уже генератор. После этого мультиметр показывает на аккумуляторе 14,4 / 14,3. Если бы была проблема в проводке, то она бы была постоянной. А так получается, что только на холодную и до щелчка. Реле может какое-нибуль щелкает. Подскажите, где поискать причину происходящего? Заранее благодарен.

У меня такие же симптомы были, когда варику конец пришел. Надо разбирать, дефектовать. До сервиса лучше на эвакуаторе (обычно доставка бесплатна, если есть у сервиса эвакуатор), нервы целее будут!

Доброго дня! Нужен совет по открытию задней пассажирской двери. После Декабрьских морозов, не смог открыть двери, кроме водительской, да и водительскую кое-как открыл, примерзли резинки и уплотнители. Потом нашел на форуме как управлять ЦЗ с помощью зажаться двух кнопок на ключе. В общем получилось открыть таким образом пассажирскую дверь и заднюю правую. Задняя правая при этом открывается только изнутри. По ней скорей всего слетел тросик, разбирал её, но остановился на этапе откручивания внешней ручки, т.к. резьба на болте-торексе из-за ржавчины стесалась при попытке открутить, теперь только высверливать. А вот задняя левая дверь не открывается вообще ни с какой стороны. Через уплотнитель пробовал защиты от детей снимать, но не помогло, дело не в ней. Снять обшивку при закрытой двери нет возможности. В общем беда какая-то. Как вообще можно открыть эту дверь, какие есть способы?

Может силикона побольше добавлять, чтобы хватило на дольше... Тоже надо заказывать на Алике, горит подушка.

Победил вибрацию. Заменил трипоид правого привода (Amiwa 2440007 ТРИПОИД 33X44.3), не помогло. Решил с левой стороны все таки заменить внешний шрус, хотя мастер на сервисе уверял, что шрус живой и в замене не нуждается. После замены, вибрация исчезла. Еще раз напомню, вибрация проявлялась более сильно в режиме 2wd, а при переключении на AUTO, тоже была, но менее заметна, так и ездил много лет.

Доброго дня. Появился скрип в передней части автомобиля. По ощущениям, будто колодки, но не они. Скрип слышен только в режиме Auto и в движении, отпускаешь педаль газа не слышно, жмешь появляется. Какие могут быть варианты, куда смотреть?

Доброго дня! Подскажите номер пыльника левого внутреннего шруса (Xtrail T31 2.5 CVT). А то менял на правой стороне трипойд с пыльником, однако пыльник с правого шруса видимо не подходит на левую сторону. Оделся вроде плотно, но все равно выдавливает часть смазки.

Всем доброго дня! Нуждаюсь в совете и помощи по названию/номеру запчастей. Заранее благодарен. Сегодня переобувался и обратил внимание на люфт в некоторых деталях: 1. Переднее правое колесо Если правильно понимаю - это правый привод наружный. В нем присутствует небольшой люфт в горизонтальной плоскости буквально 1мм. С правой стороны такого люфта нет. На сколько это критично, если ли в этом срочная необходимость замены? Какая деталь идет на замену, шрус или сам привод? Скиньте пожалуйста номер запчасти. 2. Заднее колесо И слева и справа большой люфт во всех плоскостях у данной детали. Что нужно менять задние привода в сборе или шрусы? Если можно номера запчастей.

Капиталил на пробеге 155 тыс, на 160 началась вся история с перегревом и прочими болячками. Сейчас пробег 235 тыс. Ездил мало, только в магазин за продуктами, т.к. живу в деревне, ну и 1-2 раза в месяц по трассе до города и обратно 300 км.

Продолжение истории с вариатором после капиталки. После ремонта купил себе адаптер ELM327 и стал постоянно мониторить работу вариатора через приложение CVTz. А купил я его после того, как выехав со двора примерно через 1-2 км остановившись на светофоре (под небольшую горку), нажав на педаль газа как загорелся зеленый, обороты стали расти, а машина не ехала, не тянула, как будто сзади кто-то держал ее, пока я не переключил селектор в ручной режим и она вроде сразу поехала. Ситуация очень насторожила и опечалила, поскольку после ремонта прошло несколько месяцев, а гарантия уже истекла. В общем ситуация такая проявлялась в основном на холодную, при не прогретом вариаторе и в режиме автомат, поэтому с этого момента я ездил в ручном режиме. В дальнейшем используя данный адаптер, заметил, что греется масло в вариаторе, при поездке примерно на 100-150 км, температура в среднем была 90-100 градусов, но если в этом интервале я глушил мотор (например заезжал в магазин), то при начале движения температура доходила до 120 градусов буквально за 5-10 км. после начала движения и поэтому приходилось останавливаться, остужать вариатор. По ошибкам, появилась ошибка вариатора (низкое вторичное давление). Думал проблема в дополнительном радиаторе охлаждения вариатора (вдруг забилася), ну купил новый и побольше, не помогло. Потом, решил поменять масло и все фильтра в вариаторе (на даче в полевых условиях), подумал, вдруг при капиталке не меняли фильтра - не помогло. Решил так и ездить пока совсем не умрет вариатор, посматривая на температуру. Так вот и ездил до Января 21 года. В Январе появилась еще одна ошибка (ошибка степ мотора). Появились новые проблемы, при движении в основном на холодную, стали плавать обороты, обратив внимание на мониторинг работы вариатора в приложении заметил, что виртуальные скорости и показатель шаг-мотора, постоянно и беспорядочно меняют значения. По скоростям, трогаясь с 1 переключается на 6 и зависает, а показатель шаг-мотора, также не нормально себя ведет, с 24 подскакивает до 150 и т.д. Заказал шаговый мотор, поменял, масло залил тоже, т.к. понимал, что придется везти в сервис и решать вопрос капитально... - не помогло. Было подозрение на масляный насос вариатора (заклинивший клапан), хотя мне его меняли при капиталке. В интернете на драйве вроде нашел как парень, делает отверстие в масляном насосе со стороны гидроблока и решает проблему с вариатором, следующим шагом хотел сделать также. Однако посмотрев несколько роликов на ютубе на тему ремонта гидроблока, определил для себя теже самые симптомы, что и у меня при неисправном гидроблоке. В итоге нашел на авито бу гидроблок, человек покупал его себе на Колеос, но у него проблема была связана как раз с масляным насосом, поэтому и продавал его. Получил гидроблок, снял свой, и тут я обнаружил разницу, на моем шток, который крепится со степ-мотором, был неподвижным, вообще (прикипел или заклинил). Тут появилась надежда... Все снял, также в полевых условиях, на морозе, поставил заказанный гидроблок, закрутил, залил тоже масло, завел и поехал, да так поехал, как никогда еще не ездил с покупки это машины. Плавное переключение, вариатор не греется, обороты не плавают, все ошибки исчезли вообще, все чистенько и аккуратно в показателях приложения. На следующий день заказал новое масло и на неделе поменял его. Прошел месяц, езжу и радуюсь ) Все проблемы с вариатором исчезли. Могу себе представить, если бы отвез машину в сервис по ремонту вариаторов, в какую сумму встал бы ремонт... Возможно, кому-то пригодится моя история с победой над вариатором.