LaiNR

Аналогично и у меня было. http://x-trail-club.ru/forums/topic/43669-toplivnye-forsunki-benzinovyy-t32/

Может кому-то ещё пригодится. 4322270T00 передняя шпилька 4322241B00 задняя шпилька 40224ZE73A гайка колесная оригинал. На просторах инета, попадалась информация, что под оригинальными присылают не оригинал и не всегда то, что нужно. Хвалили заменители от febes. Себе подобрал по размерам в ближайшем авто магазине.

Всем привет. А передние и задние шпильки на t32 отличаются, да? Подскажите пожалуйста каталожные номера. Буду менять и там и там, так как на каждом колесе по 1-2 шпильке уже слизаны. Если честно, первый раз с таким каким качеством сталкиваюсь.

В текущей ситуации и не до такого докатимся Скоро вообще на китайские авто начнем засматриваться

А кто нибудь заказывал резиновые колпачки на катушки зажигания? Все что в инете нахожу, в основном для t31.

Решилась ваша проблема? Что было в итоге?

Если вдруг, кто-то хочет углубиться в составы антифризов, начать можно со статьи https://www.drom.ru/info/misc/86510.html Если модераторы не против конечно ссылок на сторонние ресурсы. Если против, просто удалите моё сообщение.

Может кому-то полезно будет. Вникнул в суть вопроса, с составом оригинальной жидкости и ее смешиванию. Спасибо форму и ребятам, которые писали в этой теме, без вас я бы даже не задумался, что составы могут быть разными. Купил в итоге FELIX JDM - карбоксилатный антифриз с добавлением фосфатных соединений. По составу пакета присадок относится к типу Lobrid и классу Р-ОАТ. Как максимально доступный на прямую от производителя, что бы исключить поделки. https://antifreezefelix.ru/antifreeze/felix-jdm Внимание: Использовать можете любой антифриз по типу P-OAT или по классификации G12++ (обратите внимание два плюс, это важно), не обязательно производителя Феликс! При замене слил часть оригинального антифриза и смешал их с Феликсом. Подождал 3 часа, реакции не было. Замену производил с продувкой компрессором под очень малым давлением менее 1 атмосферы (если вдруг кто решит повторить, будьте аккуратнее, большое давление может разгерметизировать систему, что приведет к печальным последствиям). Слил около 7 литров и примерно грамм 500 ушло мимо ёмкости в яму гаража. Залил те же 7,5 литров. При работах опирался на видео из Ютуба. Единственное, что бы легче до патрубков добраться, снимал АКБ и её площадку открутил отодвинув в сторону. Ссылка на видео: https://youtu.be/DLstAUiAbUE?si=YU9vzhZ-cJQBZttN Ребята, что подумал, не сочтите за руководство к действию, просто размышления в слух. Когда сливал оригинальную жидкость, она была кристальной чистой и очень приятная на вид и запах ))) менял по сроку 5 лет, и пробегу 100т.км как рекомендуют, но это похоже какой-то маркетинговый ход, ведь даже на НЕ оригинальных жидкостях p-oat пишут, срок службы 250т.км.

Друзья, подскажите пожалуйста. Решил заменить антифриз полностью, но насколько понимаю, в системе все равно остаётся не сливаемый остаток. Хочется заменить на какой-нибудь стандартный антифриз, что бы в будущем не иметь геморроя с поиском оригинально. Как можно полностью слить или промыть, остатки оригинального антифриза, может кто-то уже сталкивался, какие дополнительно патрубки снять?

Подарите мне ))

Бош из шапки коротыш же, 26,5мм, в отличии от оригинала 28,5. Не является полной заменой. При таких не соответствиях, лично предпочел бы другой заменитель, денсо. Но при цене 2200р за оригинал, не вижу смысла не в оригинале.

А какой бош вы имеете ввиду, что он в 2 раза дешевле?

Мне кажется проблему нужно начинать решать, по наименьшему сопротивлению. Первым делом, перекинуть местами свечи и катушки, с проблемного цилиндра, на два разных цилиндра, что бы можно было понять, в чем именно проблема. Если проблема остаётся, то далее уже промывка форсунок. Если и после промывки, проблема сохраняется, то эндоскоп, либо скиньте коллектор, да гляньте состояние своих камер и впускных клапанов. Если сильно грязные то чистить, если чистые то снимать форсунки и/или на стенд, либо сразу замена, если таковая досталась за вменяемые деньги.

Какой пробег? Мне подсказали, что если клапана заcpaны, то будет так же проявляться.

Ну это ещё не смерть. Начните с промывки без снятия. Пневмосистему можно собрать самому из пластикового баллона, в Ютубе полно вариантов. Промойте лучше сразу 2 литрами, тот же лавр или винс. Далее уже смотреть, что получится.

У меня обошлось промывкой, пока что. Далее уж буду решать, по мере поступления. Не знаю насколько правда, тем не менее, сообщу вам то, что мне поведал диагност у дилера. А сказал он, что рампа в которую вставляются форсунки, из мягкого металла, и при замене форсунок/ки меняется рампа целиком, так как происходит самозавальцовка при первом монтаже форсунок и последующий демонтаж и монтаж не гарантирует герметичность системы. Поэтому при покупки форсунки, рампу тоже желательно приобрести новую. Хотя какая рампа? Если у нас gdi, для меня это осталось загадкой ))

А можете подсказать, как именно называется пункт калибровки дз? Что-то никак найти не могу в cvtz50.

Как вообще DE в тему Т32 затесались? 1.Почему нет разницы, расход 92 в любом случае выше, и по сути то на то и выходит. Какой смысл лить ГСМ с заведомо нижним октановым числом? 2. Да тут ребята и на т32 отписывались по поводу 92, поэтому вопрос возник.

Уже не первый раз встречаю на этом форуме, что люди льют 92 бензин, можете объяснить в чем фишка сего действия?

А она работает, на mr20dd? Выше писали, что реализовано для Мурано, а на x-trail не работает.

Благодарю за наводку. А может быть кто-нибудь знает, чем отличается LIQUI MOLY 7554 от 7553, кроме объема? Просто ценник в 3 раза отличается, при этом по описанию, вроде одно и тоже? Пс: после промывки мл101 лавр - под давлением из баллона, я проехал 2500км и залил 3х компонентную промывку от этого же производителя, чек более не загорался, но пропуски зажигания всё равно присутствуют, судя по CVT-z50, но их стало гораздо меньше, правда теперь кроме первого цилиндра, они стали появляться и в других, но показания всегда плавают. Кто нибудь может подсказать, стоит вообще на них внимание обращать?

Так как с перекидыванием свеч и катушек, выяснилось, что дело все же не в них. Появились подозрения на форсунку. К дилеру запись на 4 дня вперёд, а мне предстоит дальняя дорога. В 5000км. Да и промывку форсунок они делают без снятия к сожалению и почему-то стенда для форсунок у обоих дилеров в нашем городе нет. Дилер подсказал, что в нашем городе массово начали обращаться авто с двигателем mr20dd с аналогичной проблемой, ссылаясь на то, что всему виной бензин нашей местной сетевой НПЗ. Хотя всегда считался качественным топливом, но видимо в рецептуре начали присадку новую использовать. Купил компресометр и жижу лавр мл101 для промывки форсунок. Собрал из пластикового баллона систему прочистки. Компрессия в норме, от 13,5 до 14,7. Запустил промывку, двигатель конечно на ней работал крайне не охотно, по cvtz появилось множество пропусков зажигания - жалко было в эти моменты сердце моего коня ))) Но раз начал, решил закончить. Проделал всё согласно инструкции. Сбросил все ошибки. Поездил км 30 за вечер, пока ничего не вылезло. Заправил полный бак с другой сетевой заправки залил в бак ещё одну промывку 3х компонентную от лавр. Откровенно говоря, изучив конструкцию форсунки, понимаю, что промывка без снятия и разбора самой форсунки, вряд-ли поможет, но хочется верить в лучшее ))) В общем будем посмотреть, что из этого получится. Пс: начал искать форсунки, оригинал стоит 30тр, наткнулся на не оригинал за 4000р, если не поможет, думаю прикупить, поставить, а оригинальные отправить на ремонт, с полным разбором и заменой сеточек. После ремонта обратно оригинал воткнуть. Что думаете, по этому поводу? Кто-то ставил вообще не оригинальные форсунки? Может есть проверенные производители?

А можно программно как-то диагностировать форсунку, хотя бы косвенно, через тот же csv-z50 например? Там вроде есть, функция отключение форсунок, чем она может помочь в диагностике?

Пс: катушки и свечи перекинул местами (на второй и третий цилиндры), но ошибка пропусков зажигания сохраняется в первом цилиндре, получается, что дело не в катушке и не в свече. Что посоветуете, куда дальше копать?

Благодарю, уже читаю во всю. Насколько я понимаю, разница только в длине "наружного колодца" свечи тот, на котором резьба нарезана, у оригинала 28,5 а у аналогов 26,5. Созрел вопрос(так как нет под рукой, свечей, что бы самостоятельно измерить), а длина электродов (центральный, боковой) если измерять от края шайбы свечи, совпадает с оригиналом? Это я к тому, что если общая длина электродов совпадает, то какая разница, длина резьбовой части свечи? Длина резьбы +/- 2мм, по сути, не на что не влияет.