SergeySA

Проситал ее всю. Неделю целую читал и этот форум, и другие форумы.все советы перерробовал, ничего мне непомогло. Помог только автосканер, его тоже советовали, но т.к. эта услуга платная, то её оставил на последний момент. Т.е. я потратил неделю на танцы с бубнами, я это так называю. И даю совет людям, что если сбили датчик угла поворота руля, то не тратьте время, езжайте в автосервис, все сделают быстро.

Вот когда я спрашивал что мне делать, чтото ниодного н5было, а как все сделал и нарисал свои ошибки, то нашлись кому поклевать захотелось.

Какже их не скидваать, емли подушку надо отключить.

не спорю, мой. Я про то, что в интернете много предлагают разные "танцы с бубнами" а они бесполезны.

ПОБЕДА!!!!! ошибки сброшены, руль откалиброван.  Короче, на ниссанах (на дизелях это точно, у меня имеено такой) никакие "танцы с бубнами" типа как с поворотами руля, включением/выключением зажигания, не канают. Канают только кулибины с нормальными автосканерами - ошибка подушки сброшена, руль откалиброван. Проверено на себе. Датчик угла поворота руля калибруется автосканером за 10 сек. А лучше всего, при замене шлейфа, не крутить блин кривыми руками ничего - только открутил, снял, поставил новое, прикрутил и всё!!!! Всем удачи, будьте осторожны и внимательны.

друзья, дайте ссылочку на програмку по виндовс для подключения к компу авто через EML327 по USB. может кто платные посоветует, но чтобы все читать можно было. СПС.

поставил новый шлейф не китай, (т.е. подрулевой в сборе). запустил машин, а ошибки теже - подушка, ЕСП. что делать?

Действительно порвался(((( Делов то шлейф на новый перепаять. Только где его взять?

Удивительно то, что шлейф прорвался без какого-либо сопротивления на руле. Кручу легонько и хрум, "приехали". Обидно как-то.

Можно ли отремонтировать не покупая нового шлейфа?

Помогите советом. Снимал рулевую рейку. Когда ставил наместо, то показалось что руль не правильно стоит и начал его крутить, ещё не соединив рулевые наконечники. В итоге крутанул руль на 3 оборота, что-то щелкнуло и теперь при повороте руля, что-то там под подушкой безопасности скрежетает и горят постоянно "неисправна подушка", "неисправности ESP". Можно ли так ездить, пока не отремонтируюсь?

Кто ж знал-то... Это ЖУКа втулки. Кстати втулка ЖУКовская с дыркой 21мм 400р за штуку. ВТР с такой же дырко 250 р за штуку.

Подизношенный стабилизатор с ниссановской втулкой как болт с ведром, не зажимает и болтается, можно солнышко крутить. VTR с дыркой 21мм плотно обхватывает стаб и ещё остаётся зазор в стыке 2 мм (примерно). Скобой все стянулось плотно. Без смазки стаб/втулка скрипели. Магазины часто тупо предлагают оригинальные запчасти, но они под заводские зазоры.

Смазал. Вопреки все "за и против". Смазку использовал МС1600. Ее не выдавит, не замерзнет.на зиму хватит, там видно будет. Уже писал, что VTR мягче чем ниссановские. Уточню - VTR по ощущению похоже на автомобильную резину. Нисановские - на резиновый молоток))))

Сегодня замерил диаметр внутренних отверстий: VTR 21мм, Ниссан 23,1мм. Поставил VTR. Сидят плотно. Стуки в подвеске при езде пропали.

Для тех, кто случайно сорвал болт крепления хомут втулки стабилизатора. Болт: длина 30 мм диаметр 8 мм шаг резьбы 1,25мм. В оригинале он стоит более 100рублей. Зная пареметры можно заменить на копеечный нашего производства или из запасов.

И я про тоже, чтобы обеспечить долгий срок службы втулок, нужно исключить трение стаб/втулка. И это делается износостойкими прокладками. Как и выше в 2х постах. И нам также надо сделать.

Видел втулку Жука, дырка уж совсем маленькая показалась, а Церник 400р за шт. А наши по 250р в среднем.

Как видео тут выложить, 40Мб?

Вот две втулки, левая VTR, правая nissan. Резина VTR ощутимее мягче, пальцами немного проминаеца. ниссановская резина кажется дубовой, реально твердая. Может поэтому и стучит в ней стаб. Но по размеру они немного разные (видно на фото)

Абсолютно не верно. Стаб работает по принципу торсиона. Он должен скручиваться, за счёт жесткости/скручивания стаба стабилизируется подвеска.

Подшипник резиновый должен быть в таком случае ;)))))

Я думаю подрезать ничего не надо. Причина стука в возникающем зазоре межде втулкой и стабом. А он возникает из-за трения. Поэтому нужно избежать трения в этом месте. А как это сделать? Нужно или смазывать или из износостойкого материала сделать прокладку, обернув стаб ей и зажать новой втулкой. На счёт прокладки износостойкой нужно думать из чего ее сделать.

Чтобы правильно продиагностировать, нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО поддомкратить колесо с одной стороны, и в связи с возникшим перекосом подвеске, все зазоры и люфты очень видны. Машину на яму, с одной стороны кузов поднимаем, лезем в яму и монтажку суем под сам стаб возле втулки и монтажкой порезче и посильнее , упираясь в подрамник, пытаемся поднять стаб. Все поймете.

Как то грубоват ваш совет. Такое впечатление, что только вы один знаете как их диагностировать. Я же написал, что видео не смог выложить, а там видно как я диагностировал. Умный сначало бы посмотрел, понял собеседника, потом бы стал советовать.