SergeySA

10 часов назад, Anton99 сказал:

Что в общем то, не грабёж совсем, и смысла нет выкраивать. 

Именно так. Учитывая что замена антифриза раз в 3-4 года, а моторное масло раз в год, по цене превышающую антифриз - вооообщеее нет смысла кроить какието 500р.

Дополню про замену антифриза: после замены прогрел двигатель до рабочей температуры, поездил, чтобы термостат открылся. Утром расширительный бочек был пуст. Т.е. Еще вышел воздух. Долил еще в расширительный до нормы, примерно. Таким образом получилось почти полная замена антифриза.

10.08.2019 в 14:10, arbor сказал:

С почином меня 500000 все живы все здоровы. бегает радует. Никогда не думал что сам накатаю на тачке пол ляма...

очень не напряжное владение, меняй  расходники и все. самое дорогое была замена ТНВД все.

ну и резина с такими пробегами тоже расходник)

 

Цепь менял?

Дорогие друзья, сегодня менял антифриз. Для замены антифриза купил антифриз ниссан L248 2шт. 10 литров, резиновое уплотнительное колечко на винт радиатора. 

Итого: 1) не смотря на мой пробег, винт открутился легко. антифриз сливался тонкой струйкой, минут 15. Слилось самотеком примерно 3,5 литра. Потом дул в радиатор. Выдул примерно какие-то капли  - меньше поллитра.Пришлось лезть до патрубков печки. Ох и тяжко они снимаются. Снял патрубок турбины, отсоединил шланг на вакуумный тормоз, отсоединил шланг на актуатор турбины. И стало возможным добраться до патрубков печки!!! Очень тугие хомуты на них, снимал минут 20, руки устали ковыряться. Короче отсоединил их! Слилось еще чуть - не больше пол литра. полез под машину и отсоединял патрубки все что можно (с акпп, с тройника радиатора и т.д...) везде сливалось еще примерно по 100 - 200 грамм. Резинка на сливной пробке (винте) была в нормальном состоянии, но я ее все равно заменил.

2) Заправка. все патрубки и хомуты поставил на место. Верхний патрубок печки поставил последний после того как из него полился свежий антифриз. Вообщем с такими манипуляциями заправил ровно 1-ну канистру = 5 литров. 

3) Откуда точно не слилось: из самой печки. Для этого нужны приспособы (подходящий шланг и дуть в него - выдувать антифриз, из самого блока двигателя из-за термостата что-то там осталось и где то в патрубках). Сливаемый антифриз (оригинал L248) проехал примерно 100-110 т.км. Цвет чистый,  прозрачный зеленый. Никаких потемнений, и примесей я не заметил.  Стоило ли было менять, не знаю. Делал по регламенту (точнее, уже с нарушением регламента))). 

4) На счет типа антифриза: у нас точно не G11. По цвету нельзя приравнивать его к этому классу. G - это не ниссан, это фольксвагеновский допуск. Нам эти буквы не подходят. Долго читал и подбирал на профильном форуме "ойл-клуб"  , там никто точно сказать не может что льет ниссан. только предположения. В итоге я решил лить оригинал. 5 литров я купил за 1300р, не оригинал примерно 700-800 за тот же объем.  Смешивать разные антифризы я не хочу. Я сделал выбор в сторону оригинал.

Даже если отсоединить шланг на печку?

В манулах на бензиновые версии, рекомендовано осоединить шланг на печку.

Я заказал 2 канистры L248 по 5 литров. Буду пробовать менять, отсоединяя шланг печки. Посмотрим что получиться.

Кстати с аналогом для L248, я так и не разобрался. Точно понял что он не факт что G11, т.к. Это чисто фольксвагеновская абривиатура и к ниссану никакого отношения не имеет..

не 5, а 50%. там опечатка, знак "-" . ))

05.10.2015 в 18:18, F-117 сказал:

И еще, забыл совсем...

В сервисной книжке написано, что заводской антифриз менять через 5 лет или 90000км, что наступит раньше - это уже предпосылки того что он G11. Заменять его нужно на ниссановский L250 или 248, а их потом заменять раз в 2 года или 48000км, а это вообще как дешевый тосол блин ......

Мне кажется, такая замена, потому что на заводе изначально заливают 100% антифриза, в процессе экслуатации официалы меняют только из радиатор, а это примерно 5-% от всего объема. Поэтому и сроки замены сокращены в 2 раза по годам и пробегу. Его не меняют, а "разводят" со старым)))

потому что в мануале написано А3/В4, а не С3. у меня 2010 года дизелёк. С3 для моторов с DPF  фильтром,  у меня такого нет.

Друзья, кто покупал масло Shell Helix HX8 Synthetic 5W30 ? Хочу попробовать после Лукойл генезис, исключительно из-за вязкости 5в-30. Кто , что скажет из опыта?

кто знает какое масло нужно заправлять вместе с хладагентом в систему кондиционера?

Домкраты ромбические очень слабы на диагональные нагрузки. Что бы домкрат долго служил, необходимо его устанавливать под машину под углом, т.ь. не перпендикулярно машине, а под углом 40-30º. Тогда при подъеме авто диагональная нагрузка на домкрат будет компенсироваться конструкцией домкрата.

Если брать бутылочныц домкрат, то целесообразно брать телескопический. Но нужно учитывать высоту домкраты, чтобы о он встал под машину с учетом спущенного колеса. 

Всем привет. Делюсь впечатлениями после замена пружин подвески и всего рядом с ними. 

На трассе подвеска стала заметно мягче, мелкие неровности все пропали. Езда намного комфортнее, видимо работают мелкие витки пружин, которые на старых были замяты от усталости.

Высота клиренса увеличилась. Расстояние от пола до арки колеса была 74 , стало 77.

Кто что скажет по амортизаторы SS20301? . Экзист предлагает вариант на хтрейл.

7 часов назад, Smash сказал:

Никак. Срезали и меняли на новые.

Ой, мне кажется повезло, вчера все окрутилось без поломок. Все болты смазка медной пастой, что бы не закисали.

Возникли проблемы со снятием задних верхних рычагов, а именно с откручиванием болтов которые внутри. Кто и как их откручивал?

Задние пружины, история таже: от усталости смялись мелкие витки, резиновые проставки замяты 

Дополню про обводной ролик.

Обводной ролик купил по ранее прочитанным постам на этом форуме как заменитель, его же предлагает как заменитель оригиналу сайт Экзист - ролик  "GATES T38311"   1835 рублей.

как видно на нижнем фото, диаметр  внутреннего отверстия больше оригинала. Внешние размеры одинаковые. 

Возврат оформить було не вариант, т.к. коробку испортил,  и заказывал почтой (не в магазине) и тратить еще 2000 рублей тоже не вариант.

Поэтому решено выточить втулку (помог знакомый токарь) , подобрать шайбу толщиной 2,5 мм и вуаля, готово!)

PS: втулка свободно болталась в обводном ролике, это и на картинке видно. Что бы при работе двигателя не издавался посторонний металлический звон и не напрягал мои уши, это свободной пространство забил смазкой МС1600, она не течет до 1000С, втулка прилипла (завязла в смазке) и не болтается. У Новго натяжного ролика пружина натяжения значительно сильнее, что говорит об усталости старой пружины. Ролик натяжителя SKF VKM 36087.

Заменил передние пружины. Старые пружины еще родные.  На фото видна разница в высоте. На просевших пружинах загнуло от усталости металла верхние витки, они направлены в низ, а не вверх как на новых. В связи с этим пружины стали жесткими, и при более сильном складывании 2й виток может бить в чашку амортизатора. Прокладки под пружины и опоры были заменены на новые. В опорных подшипниках смазки было как-то мало, я ее вычислит и заложил "МС Blue". Пыльники и отбойник Лемфёрдер. проехали 50-60 т.км 3 года, состояние отличное. не менял.

Только что, N-drey сказал:

В сервисе просто отстреливают гайковертом.. ..как и обгонную на генераторе

у меня нет гайковерта)

муфту компрессора снять не смог. нет приспособов, ковырял отверткой , но боязно сломать. Не смог заменить муфту коленвала, т.к. нет четкого понимания как его застопорить. Эти работы буду делать в автосервисе. 

Так же заменил обводной и натяжной ролики.

Поделюсь своим практическим опытом замены обгонной муфты генератора. 

Открутить муфту на месте мне не удалось.  на валу нет отверстий под какой-либо ключ, поэтому стопорить вал нужно обязательно, иначе не открутить. Стопорить можно только спереди, сзади некуда совать стопоры. Итого снял генератора, зажал его в раме, и все ок. Открутилась муфта с достаточно сильным для взрослого человека усилием. Что бы вытащить генератор пришлось снять патрубки ЕГР (не сложно) и сдвинуть шланг с антифризом (он постоянно мешается).  Старая муфта была заклиненная. Далее все видно на фото:

Друзья, нужна помощь. Хочу заменить подшипник муфты компрессора. Винт открутился легко, но муфта не снимается. Как ее правильно снять и не сломать?

Короче, МС blue забил в опорные подшипники. Она очень вязкая, хрен выдавливается. Посмотрим как поведет себя.

Друзья подскажите, разобрал передние стойки, разобрал опорный подшипник, смазка в нем потемнела. Решил её заменить. Есть в наличии МС Blue. Подойдет такая смазка в опорные подшипники? Или чем мазать?

2 часа назад, Anton99 сказал:

@SergeySA 

что понакупил то в итоге? Какой взял шкив, обгонку и чо за коробка лесьёфорс, у меня вроде была такая

купил  полностью всю подвеску (перед+зад): пружины (лесьёфорс) перед и зад, проставки и прокладки (верхние и нижние) в чашки пружин, сайлентблоки всех рычагов и подрамника, ну и по ремню приводному все ролики (натяжной, обводной) , подшипник муфты компрессора, муфту генератора, сальник коленвала и муфту коленвала. амортизаторы задней двери. починил брызговики) и накладки на арки колес (ремонт креплений + замена клипс), заказал и поставил отсутствующие клипсы панели где предохранители. сделал ремонт патрубка интеркулера. На следующий год планирую уже по двигателю  все проверить и заменить.

Муфта коленвала, тяжелая. Резина резинистая. Демпфировать колзабавния должна отлично. Думаю на старой муфте резина уже дубовая. Вскрытие покажет.

Тот самый болт. 12ти гранный ключ, на 22 великоват. Нужно на 21, у меня такого пока нет.