Oveg

Если двигатель работает - то для того чтоб крутились оба задних -хотя бы одно переднее должно крутится, потому что привод кардана жестко связан с главной шестерней.Соотвественно если она не вращается , то не вращается и привод кардана.

Если вывешивать при буксировке передние или задние колеса, то один из фриуционных пакетоа муфты будет стоять, а другой вращатся , при этом управляющий электромагнит не работает, т.е. муфта в нерабочем состоянии и я так предполагаю, что будет интенсивный износ дисков.

Пафнутий, что-то ты тут уж слишком мудренно наговорил, и не понятно. Мы не знаем, что если двигатель не работает, в каком состоянии находятся диски муфты. А проверить можно так, нужно полностью вывесить задний мост, чтобы оба колеса свободно вращались, и два человека крутили одновременно два задних колеса, и сначала на не работающем двигателе, а затем на работающем и посмотреть на карданный вал к кпп, если он будет стоять на месте, значит диски будут находиться в разомкнутом состоянии, и значит можно буксировать. Особенно при неработающем двигателе, если не будет вращаться кардан, то смело можно буксировать машину на не работающем двигателе, и тогда можно смело каким-то образом отсоединить, колодку идущую к муфте. Тогда мы будем знать, что при отсутствии питания муфта находится в разжатом состоянии, или не рабочем, что ничего не произойдет с ней, будет отсутствовать какое-либо трение. А передний мост и дифференциал, а также карданный вал до муфты будут вращаться, в холостую, что не повлечет выхода из строя муфты.

Но это с механической КПП.

Хотя в мануале написано черным по белому, что машину на вариаторе только эвакуировать.

Машина на механике-совсем другая вешь: с включенной нейтралкой её можно тащить хоть до канадской границы. вот только тормоза останутся без усилителя.

Может ещё и электроника будет "взбрыкивать", а может и нет.

 Я думаю, что причина, по которой нельзя буксировать автомобиль, это скорее всего муфта, которая будет срабатывать при буксировке. Но,тут есть кое-что. При неработающем двигателе, на механике, муфта будет разомкнута, и вращаться будут только дифференциалы, но так тяжело будет поворачить, и тормоза будут тяжелыми , но аккуратно можно, на небольшой скорости. А если при работающем двигателе, то нужно как-то отсоединить питание идущее на муфту.

Всем добрый вечер, уважаемые форумчане. Бесконечно рад присутствовать на этом форуме, являюсь владельцем "Хитрого друга" начиная с февраля месяца, вот уже 8 месяцев. Моя первая машина на которую сам заработал, (предыдущую Nissan Note отдал отец), комплектация Т31 SE Mid-B-BL, 2.0л, бензин, на ручке. Просто в восторге от машины, всё устраивает, в общем доволен как удав!!!=)))

 Саша я сам жил в Нижневартовске много лет , поэтому могу дать совет. Бесспорно машина хорошая, это уже доказал опыт эксплуатации этих автомобилей. Но на механике нужно быть аккуратных при буксовании в грязи. Многие не умело пользуются сцеплением, старайся долго не держать его при пробуксовке, можешь подпалить сцепление. У меня тоже на механике, с 2008года машина. Я не раз подпаливал его , но оно у меня целое, и потом прочитав и изучив некоторые отзывы владельцев, стал по-другому его использовать на бездорожье. А так на механике, машина обладает рядом преимуществ перед автоматом - она быстрее разгоняется, лучше бездорожье проходит, и легче совершать обгоны на большой скорости. И ещё машина экономичная, при нормальном движении в городском режиме, расходует меньше 11л на сотню. К тому же он обладает одним из самых современных режимов работы трансмиссии, которая к тому же надежна.

Вопрос, как я понимаю, про вылет.

Так вот, для определения оптимальеной величины вылета есть несколько соображений:.......

Конечно всё верно, я читаю и вижу только один правильно ответил на все вопросы с вылетом.

Но есть вот какое "НО" - диски, что я хочу, есть только с ЕТ45 (вылет). Ну нет их на ЕТ40.

Ничего в этом нет сложного, нужно было проставки поставить на ступицу колеса, на 5мм, а точнее для такого размера, можно поставить на 6мм. и всё будет нормально. Это для того, чтобы обкат заводского плеча, был в норме.

Тоже недавно озаботился вопросом и сегодня поставил у Юры (NNService) следующее:

Проставки перед 30мм (avto-polimer.ru - 2-15-030/30)

Проставки зад 35мм (avto-polimer.ru - 2-15-031/35)

Пружины задние усиленные Kilen 59043 (exist.ru)

Амортизаторы задние от Chevrolet Captiva  KYB 345084 (exist.ru)

Колеса стоят 215/65R16

 

 

Да защита снизу , конечно класс. Всё защищено, кроме глушителя, но его не защищает никто.

Прочитав всю тему озадачился вопросом, а почему никто не ставит проставки 30 мм зад и 25 мм перед?

 Вообще самый наилучший вариант для машины примерно 5летнего возраста это перед 20мм, и зад 20- 23мм. Тогда всё будет более менее. Но у меня перед 28мм, и зад 28мм. В общем неплохо, но машина жестковата, пока езжу так. Но летом наверное поставлю перед 20- 22мм. Проставки передние можно сделать из текстолита, можно заказать полиуретановые. А задние я выточил на 28мм, и шайба на 5мм , которую всегда можно снять и будет 23мм.

Прочитав всю тему озадачился вопросом, а почему никто не ставит проставки 30 мм зад и 25 мм перед?

 А потому что при установке задней проставки на 30мм, зад увеличивается на 47мм. А перед не изменяется, разница в 22мм это много, свет от фар будет светит под нос, под капот, и плохо освещать дорогу, да и вид будет не красивым, зад будет сильно задран.

Поставил подшипники, те самые 608z, они значительно больше чем втулки которые там стояли, но разогнув лепестки держателей получилось вкорячить подшипники и даже получилось прихватить их этими же лепестками. Еще сдуру разбирал сам корпус двигателя, разгибая массивные зажимы корпуса, так вот этого делать не надо, втулки вытаскиваются только наружу.

Дует как ураган...

А вообще конечно удивляет желание япошек сэкономить на копеечных подшипниках, ведь у всех иксов эта болезнь проявляется. Хотя можно и объяснить подсаживанием клиента на запчасти.

 Да Олег, здесь я думаю действительно косяк. Что-то мы наверное преувеличиваем их качество. Зная эту слабость на всех японских машинах, почему действительно не ставить подшипники качения , а не скольжения.

Проставки 3,5 см + 225/70r16 + Каяба от каптивы. А теперь вопрос: при помощи штатного домкрата можно будет поменять заднее колесо???

Позавчера на шиномонтажке поднимали подкатным, но ооочень высоко. 

Подходит домкарат 5т Матрикс бутылочный гидравлический. Можно поднимать за один раз есть запас 7мм, этого достаточно. Для замены колеса. Но лучше винотовой двух штоковый, китайский. Тот вообще хорошо поднимает с большим запасом.

А мне показалось, что после установок проставок у меня машина стала жестче проходить ямки. Порой даже очень грубо тынц-тынц передком.

Может так кажется? Хоть возвращай все по пржнему и сравнивай

Жаль холода настали, а то бы уже вернул и проверил.

 Да у меня тоже немного жестковато как у тебя. Это от того что угол поперечного рычага изменился и реакция силы от колеса стало больше передаваться через поперечный рычаг на кузов. Выхода два - первый это ставить резину большего размера в пределах разумного конечно будет мягче, и второй это нужно высоту проставки уменьшить. У меня спереди стоят на 30мм. А резина родного размера 215/60//17. Я всё-таки хочу поставить проставки спереди на 20мм, а сзади на 23мм. И резину поставить 225/65/17, можно 215/70/17, или 225/70/16- эта резина на мой взгляд будет лучшим решением. Если даже взять эту резину и поставить да проверить может и не надо ничего делать , то есть будет всё нормально. Хорошо если бы имел такой опыт, да подсказал бы. Это ещё кому как , я например люблю мягкую машину, но и чтобы дорожный просвет был нормальным. Поэтому лучший вариант для меня проставки на 20мм и резина 225/70/16.

Купил недавно хитрилу, сразу поставил зиму 225/65R17 нокиан ХП7 СУВ, сейчас взял подкрылки новлайн, скоро буду ставить. Хочу еще арки внутри обработать битумной мастикой, как кто думает стоит или нет? или подкрылков достаточно будет чтобы не сгнило?

 У меня машина 2008года выпуска, сзади нет подкрылков, просто заводская мастика, так вообще никаких признаков нет на появление ржавчины. Ниссан Х-Трейл на мой взгляд очень хорошо защищен от коррозии. На капоте возле лобового стекла от удара камешка отлетела краска и появилась грунтовка. Я четыре года езжу ни нормально всё и грунт держит хорошо. Желательно конечно подкрасить там всего где-то мм 3.

Спасибо всем кто откликнулся. Я услышал что хотел. Постараюсь изготовить монолитные, если не получится (м.б. проблема с материалом)то или у "Бегунка" возьму,  или выдавлю трубки на 1-2 мм и укорочу.

Я не спешу готовлю все к весне. мне еще новые пружины прикатать надо. Также прикладывал задние проставки к верхушкам пружин. Что то диаметр выступа проставки внутрь пружины показался маловат, болтается, да и на внешнем диаметре наэкономили. Как то хлипковато, как бы не сорвало. Ну как говорится глаза боятся , а руки делают. Всем успехов.

 Я тоже взял полиуретановые прокладки на перед, и чтобы втулки не ложились на корпус кузова рискуя продавить, я немного на 1мм с торца проточил эти втулки, чтобы использовать площадь самого полиуретана, и ещё сверху изготовил точно такую же проставку из текстолита толщиной 2,5мм и теперь втулки сверху упираются в текстолит, и не смогут никак повредить кузов даже при пробое.

А ещё я вижу, что у кого-то цепляет, у других не цепляет. Самое простое , чтобы не цепляло, это поставить проставки, на высоту от 15мм перед и 20мм зад, ничего в машине не изменится, и задевать не будет. У меня стоят проставки перед 30мм, и зад на 28мм. Там много места, для увеличенной резины, что 225/65/17, что 225/70/16. Ставят даже 235/65/17 и не задевает.

Купил недавно хитрилу, сразу поставил зиму 225/65R17 нокиан ХП7 СУВ, сейчас взял подкрылки новлайн, скоро буду ставить. Хочу еще арки внутри обработать битумной мастикой, как кто думает стоит или нет? или подкрылков достаточно будет чтобы не сгнило?

 У меня машина 2008года выпуска, сзади нет подкрылков, просто заводская мастика, так вообще никаких признаков нет на появление ржавчины. Ниссан Х-Трейл на мой взгляд очень хорошо защищен от коррозии. На капоте возле лобового стекла от удара камешка отлетела краска и появилась грунтовка. Я четыре года езжу ни нормально всё и грунт держит хорошо. Желательно конечно подкрасить там всего где-то мм 3.

по пружинам-то логично, что просядут, но вот проставки всякие мне нравятся еще меньше) если уж заниматься, то по минимуму всяких лишних элементов. так же и с передком бы хотелось просто другую стойку, более длинноходную поставить... да, дороже, но имхо правильней)

Правильно говорит, что новые пружины просядут быстро, это если они совсем уже просевшие, или груз возил , и уже никуда не годные. тогда можно их поменять.

Oveg, бездорожье меня не интересует, как я уже писал выше. R20

 Хорошо, ну а как поведение машины, жесткой не стала? У меня резина пока стоит родная. Жестковато. Это единственный минус. А так ничего не изменилось, так как я все углы выставил в норму. Правда пришлось немного повозиться с развалом передних колес и кастором. Но всё сделали в норму.

  Вообще 84см, для задней части мне кажется многовато.

  А вообще резина неплохая, но какой смысл ставить такую чисто асфальтовую резину, которая больше подходит для луж по асфальту. Смысл в том , если вы поднимаете машину, чтобы улучшить проходимость по бездорожью, то и резину нужно подбирать соответствующую, а если вы взяли такую, то нужно обязательно брать цепи противоскольжения.

 Я думаю, что нужно ставить на 30мм передние проставки. А при замене пружин вы только уберете просадку пружины по сравнению с заводской.

  Вообще 84см, для задней части мне кажется многовато. У меня проставки сзади стоят на 28мм, и жестковато. Правда я амортизаторы ещё не менял, но на более глубоких ямках пробивает амортизатор. Нужно ставить подлинее. И у меня от низа до арки 80,5 см, а спереди я поставил на 30мм и у меня перед стал 79мм. Разница в 1,5 см. Нужно чтобы было почти ровно, или пол сантиметра разница.

Сейчас отчетливо видно что машина "клюет" вниз из-за слишком задранной задней части автомобиля.

Насколько нужно поднимать перед в моем случае? 15-20-25-30мм? Чем лучше? Проставками? Или есть передние пружины уже лифтованные для T31 ?

 Я думаю, что нужно ставить на 30мм передние проставки. А при замене пружин вы только уберете просадку пружины по сравнению с заводской.

а по каким параметрам стойки не подходили? слишком длинные? другое крепление поворотного кулака?

 Нет ты здесь не прав. Ты подними оба колеса, попробуй отсоедини крепление стойки стабилизатора, к рычагам, и увидишь, что они не пружинят и свободно будут поварачиваться. Если бы ты поставил проставку на одну сторону, то да было бы зажата, а так нет это ничего не меняет. Стабилизатор работает, тогда когда одно колесо уходит вниз или вверх, тогда он и стабилизирует в этом его предназначение. А когда всё ровно, он не работает и не зажимает, по-моему я прав?.

Подскажите, вот такого съемника будет достаточно чтобы снять заднюю пружину?

 

Да конечно только по длине нужно замерить, есть такие же только для грузовых автомобилей. Эти приспособы дороже есть проще и дешевле.

 Привет Всем! В пятницу с 3го подхода закончил "половой акт" в виде установки проставок, перед 30мм и зад 35мм. Помимо всего было куплено шайбы для амориков + аморики каптивы + стяжки для пружин. Всё делал сам в гарже на даче с нормальным бетонным полом. Из косяков:

1) Поставил слишком длинные болты спереди - их позагибало пружинами, болты поменял.

2) Не открутились гайки с передних "косточек" (стойки стаба) поменял, оригинал.

3) когда ставил задние открутил сам стабилизатор от кузова, пружины стянул стяжками и ломиком отжал рычаг от подрамника чтоб вытащить пружины.

Короче говоря советую всем - сами не мучайтесь, езжайте в сервис, т.к. гораздо проще и надежнее всё менять на подъемнике а не на полу.

В довесок к проставкам воткнул резину Купер Дискаверер АТ3 225/70 р16.

Доволен как слон!

Всем Спасибо за советы и за посты!

Фотки позже, в дождь не хочется снимать.

  Это я думаю, самая подходящая резина для увеличения дорожного просвета, да и так она нормально подходит, без всяких изменений, только нужно проставки ставить на ступицу, чтобы вылет ЕТ был 40мм.

 Здесь в общем-то прав, но спереди наоборот стойка стабилизатора, должна быть короче, так как вся передняя стойка уходит вниз, и крепление стойки стабилизатора тоже уходить должна вниз на столько на сколько поднял перед.Ну а заднюю смотреть надо. На сколько это повлияет пока трудно сказать. Хотя здесь нужно внимательно поизучать. Хотя впрочем нет наверное не будет поджата, они же обе ушли вниз, а проворачиваются они во втулках. Стойка стабилизатора работает тогда , когда одно колесо уходит вниз на неровностях. Если бы поставил одну проставку , тогда да была бы поджата. А так нет.

 И ещё я вспомнил, когда ставил проставки, то вывешивал оба колеса. И отварачивал, обе стойки стабилизатора, которые крепятся к амортизационной стойке, то после сам стабилизатор проворачивался во втулках.

И ещё если вы хотите, приподнять своего коня, то после установки прокладок, нужно всё-таки ставить резину большего размера, она будет мягче. Потому-что после проставок машина становится жестче. Чем выше подымаешь тем жестче будет подвеска. По понятным причинам ведь углы рычагов изменяются и реакция от колес на кузов будет идти частью не только через пружины, но вертикальной составляющей рычагов. А более большая резина работает мягче. На мой взгляд лучше всего подойдет резина 225/70/16, или 225/65/17, 225/60/17, 225/60/18 - для тех у кого диски на 18. Тогда поведение машины становится замечательным. Дорожный просвет за счет резины увеличивается на 17мм, 16мм, это вполне допустимо. Только нужно смотреть у кого какие стояли диски заводские с каким вылетом, и при увеличении этих колес вылет нужно уменьшать на 5- 6 мм, для сохранения заводского плеча обкатки. Это можно сделать, поставив проставки на ступицу колеса.

А вообще всем , кот хочет увеличить дорожный просвет при помощи проставок, я бы дал дельный совет. Во первых многие писали, что передние проставки можно ставить не снимая амортизационную стойку, просунуть проставку под крепление сверху, чтобы меньше было работы. Я воспользовался этим, и сделал хуже. Когда я её просовывал, она не проходила, а я ставил на 30мм, то мне пришлось давить ногой вниз на шрус. Он выгибался и там во внутренней гранате стоит крестовина с тремя насаженными роликами, ролики свободно ходят. И конец этой крестовины острый, а ногой видимо надавил и прорезал пыльник. Когда я всё собрал и поставил, а затем проехал, то увидел порваный пыльник внетренней гранаты. Прорезь была не по изгибу, как обычно рвутся пыльники а вдоль оси, как бы порезана, я не мог понять, как я мог прорезать, на ботинке ведь не было ничего острого. Я правда заклеил искуссно, и так ездил месяца два, но всё-такие в конце концов решил поменять пыльник. И когда я разобрал внутренний трипоид, снял крестовину и увидев острые края я всё понял, как я его порезал, да ещё внутри гранаты самой были бороздки, имеено там где давил. Я всё зачистил аккуратно мелкой наждачкой, и поставил всё обратно. Сейчас всё нормально. Вывод - если ставить передние прокладки, то нужно обязательно снимать амортизационные стойки, на них устанавливать проставки и ставить обратно. Если правда ставить на 20мм, то может и можно будет потому-что опускать нужно не на 30мм, а на 20мм, и не нужно будет давить на шрус, а пройдет так. Но всё лучше снять. А сзади всё просто. То есть везде , где пишут в технической литературе, не нужно изгибать на большой угол шрус, когда его вытаскиваешь из ступицы, это верно.

 И ещё многие пишут, что развал не устанавливается, это не так, вверху вы видели наверное крепление стойки на трех болтах, там есть прорези, то есть стойку в верхней части можно перемещать. И перемещать можно как внутрь, так и вдоль, ослабив два нижних болта стойки. То есть регулируется как развал, так и кастор, так называемый продольный угол наклона стойки амортизатора. Это я когда приехал на стенд схода развала, мне опытный механик по установке схода развала на стенде сказал, что на даже на компьютере написано , что ни развал ни кастор не регулируется, затем , когда я сказал, что нужно делать, он был удивлен, мы всё выставили так, как указано в программе по установке, все те углы. Затем мы отрегулировали сход. А сзади проблем нет , там регулировки есть и они легко устанавливаются, как развал, так и сход.

А не проще поставить пневму и наслаждаться да не дешево но очень комфортное решение.

 Нет пневматическая подвеска имеет свои тоже большие недостатки. Это компрессор, если зимой замерзнет или пробьет один пневмобаллон, то будут проблемы.