Oveg

Купил недавно б/у с пробегом 100т. и  вот  я в этой теме прочитал и расстроился, стиль вождения еще остался от прежней машины. Парковался задом на горке, чувствую запах, сначала не обратил внимания, а потом на второй , третий раз понял, что сцепление.  а тут такой ужас оказывается с хрусталем . Теперь ездить будет страшно даже по ровному асфальту. 

Подскажите какого производителя брать? , из ветки речь идет о Luk советуют в основном его, это так?  Спасибо

Сергей ты не расстраивайся. Пробег уже солидный, но не известно как эксплуатировал хозяин. Поэтому я думаю, что тебе пока сцепление полностью не выработалось, и не повредило корзину и маховик, нужно будет заменить. А при разборке будет видно, что заменить, но ведомый диск и выжимной придется заменить обязательно. А корзину нужно смотреть. Корзина тоже долго ходит, если её не подпалишь. В обратном случае, нажимное усилие диска корзины  будет недостаточным, и со всеми вытекающими отсюда последствиями для узла сцепления. А по поводу производителя я пока не могу сказать. Нельзя сказать кто из них лучший, потому что мало высказываний по ним. Но можно сказать твердо, что тот, кто наклепал накладки от волги, и сделал это всё грамотно, и подобрал накладки волговские хорошего качества - с износостойким материалом на основе асбеста, хорошие отзывы. По крайней мере диск наш с волговскими накладками не выйдет резко из строя.

Да это сразу видно, что не волговские накаладки, и верно подмечено. Волговские совсем не такие. 

Друзья менял сцепление 4 раза.Меняли и корзину и выжимной и 2 раза ставили клепанные волгавские все сгорело !!!!

Сейчас поставил не оригинальный диск сцепления(сейчас такие появились) по совету знакомого механика из ОД, сказал что так решают

проблему с пастфаиндаром. Скоро зима проверим? 

 Да и по поводу маховика у меня с ним проблем нет,но механики стопарили маховик на другой машине это такая задница ,только коробку снимали раз пять и еще была проблема с балансировкой. Короче сказали больше никогда.....

 У меня такой вопрос, а какой вы поставили оригинальный диск? Это что поставили одномассовый, ? Если так , то интересно какой. И какие поставили ведомый диск, и корзину?. Я знаю, что на Пастфайндере, на механике заменяли маховики с двухмассовых - на одномассвые. И так они по гарантии производили замену. 

Где то тут в теме был форумчанин , сказал сменили по гарантии сцепу . Но этот человек пропал , также как и вера в него...

 

Диск=накладки за 300 р , у меня прошёл 1000 км , все окей , ездиим . На нем 40 дырок ...подробности ранее .

Дима, а мне тоже по гарантии заменили маховик. Мне не нравился стук на х/х, правда он проявлялся не всегда. До этого буксовал, и подпаливал сцепление, и мне сказали, что если при разборке обнаружим, что диск сожён, тогда не будем менять маховик. Но при разборке оказалось, что всё было целым. После замены маховика, через месяц опять слегка постукивал, но я понял, что это просто рабочий режим этого маховика, то есть это норма.

В том то и дело, что раньше буксил на полувыжатом и как результат - неделю назад заменил сцепление. Теперь новый стиль вождения - буксовка с полностью отпущенным сцеплением, чисто на газу и если позывов к движению нет, то лучше взять лопату.

Я поначалу тоже подпалил сцепление, но потом вовремя одумался, изменил порядок пользования сцеплением. Теперь уже как 6 лет езжу, и нормально всё. И буксовал, но там такой алгоритм действий: педаль газа как бы задумчивая, и приходиться обороты держать, но не большие, и потом, чтобы двигатель не заглох, плавно но резко отпускаешь сцепление. А машина то в общем-то хорошая, имеет ряд преимуществ перед другими кроссоверами. Так что  всё нормально, нет повода для пессимизма.

Пост 1246 . Не удачные (с кучей дыр под волгу) , накладки от волги стоят и ходят , проехали уже 3000 км с гаком . По прежнему короткий цикл включения сцепы , как и у родного . В пробках бесит жутко . За 20 минут пробок прокленёшь всё , если газ-тормоз полный . Нога левая устаёт к концу дня если весь день по городу мотался . Но родное такое же .

 

Новый диск надо брать БЕЗ ДЫР . Мастер нахваливал диск БЛЮ ПРИНТ , сказал ставили - им понравился больше чем родной экседи .

Дима, что-то мне не нравятся эти излишние отверстия, на накладках, они же уменьшают площадь соприкосновения с корзиной и маховиком. И теряется хоть и малая доля передаваемого усилия вращения, и тем самым усиливая износ. 

На вид очень хороший результат получился!

iS2004. 

У меня, такой вопрос? Вам пришлось менять и маховик при замене сцепления. А как сейчас нет ли стука на холостых. У меня почти с новья был стучок. И по моему настоянию, по гарантии его заменили. Я месяц ездил без стука, а затем он всё равно проявился. И уже так езжу 5лет. Но он не всегда даже на холостых проявляется. Как у вас? И ещё вопрос , какова толщина ведомого диска вместе с накладками? - нового?. 

После замены стал тестировать... Выводы следующие:

• Стуки на холостых пропали (т.е. верно я грешил на маховик)
• Педаль сцепления стала приятно мягкой - не путать с "ватной"
• Схватывает теперь на первых 1,5 см хода педали
• Боялся за толщину диска - плюс 0,6 мм увеличено на накладках (по 0,3 на каждую) плюс 0,3-0,5 мм из-за того что в домашних условиях накладками не стянуть лепестки диска сцепления как в заводских условиях. Думал возникнут проблемы с включением 1-й и задней передачи. Опасения оказались напрасными! Подтверждаю что передачи включаются мягко и легко.
• Трогаться стало немного необычно, но в хорошем смысле (теперь как-то равномернее и легче)

 

Александр! Очень интересная информация. У меня кстати тоже стук был на холостом ходу, но правда он проявлялся не всегда. Я сначала думал, что это подшипник первичного вала КПП, или корзина сцепления. Машина тогда был на гарантии, я настоял, что так не должно быть, и когда сняли КПП, осмотрели, то оказалось, что этот звук издает маховик, он двух массовый, то есть этот звук исходил изнутри, скорее всего это пружины, находящиеся там по периметру. Мне поставили новый, и что вы думаете, через месяц где-то снова этот стучок появился. И по опросам многих владельцев, у которых это случается, понял, что это обыкновенный рабочий шум. Я так и езжу с ним уже 5лет. Так что если у вас ход был 10-12мм, то он вполне пригодный для дальнейшей эксплуатации. Там допускается до 33мм этот ход. И вопрос, уже прошло с тех пор как вы заменили, маховик, и сцепление, как результат. Есть ли стук снова после двух лет? 

Да у меня машина с 2008 г. на механике, и вначале точно также, как бы хруст, и это в морозную погоду, не обязательно сильный мороз, ну где-то с 15 гр. Но на долговечность узла пока не влияет. Конечно это уже установленная причина, из-за смазки, можно другую туда закачать, но придется много выполнить работы. И только в начале пока машина не разогрелась в движении.

...

Почему на пружины цены неадекват? Разве нет для икстрэейла серии пружин NHK HeavyDuty? Или OBK усиленные? Цена на них не выше оригинала.

Да можно самому изготовить, есть здесь на форуме чертежи задних проставок, и токарь любой справится с этой работой. И заводскую резинку, которая там находится не приходится удалять. Я себе так и сделал, да и ещё сделал составную, для того, чтобы можно было убрать, а если и нужно то добавить одно кольцо толщиной по 5мм. А я думаю лучше ставить 20мм на перед, оптимально будет, и без всяких последствий.

 У меня фаркоп висит, защита заднего бампера... Плюс барахло в багажнике в виде набора инструмента 2 шт, трос-бармалейка + просто трос, ну и по мелочи... Как думаешь, надолго новых пружин хватит?? У меня щас в стоке зад ниже морды... Поэтому только проставки. Заодно она станет выше, чем с новыми стоковыми пружинами. Но это к лету только. А амортизаторы без причин я не меняю. На Шниве задние менял, а передние до самого дня продажи оставались рабочими и не текли. Стояли заводские, им было 11,5 лет.

 А тебе я думаю, что конечно нужно поставить лучше проставки, на зад больше чем на передние на 5мм, тогда будет нормально. Вес задней части от защиты и инструмента, естественным образом увеличится, и его как-то надо скомпенсировать. А пружины новые это на год два, я знаю по опыту кто ставил. Любые пружины проседают быстро. А потом как-то они долго работают в одном высотном диапазоне.

Спасибо! стр. 96 и все остальное проштудировал. Но каша в голове. Кто говорит, что 20-25 оптимально, кто говорит, что одинаковые нужно на перед- зад. Так может выбрать середину - 25 -25?

И Вам спасибо, но при пустом багажнике зад разве не будет выше переда, разве это красив

 Это зависит насколько просела у тебя машина. По заводским параметрам, на ровной площадке, перед и зад имеет одинаковый размер от земли до края арки колеса. Если ты будешь часто использовать груженую машину, то нужно, чтобы зад был примерно на 5-10мм выше переднего размера по аркам. И если ты ставишь одинаковые размеры спереди и сзади, то зад будет выше на 15-20мм, это не очень хорошо, но в какой-то мере допустимо. Потому-что при подъеме зада на 25мм фактически он подымется на 39мм. То есть если ты поставишь 20 и 25 соответственно, будет разница. Я поставил так у меня стоит спереди 24мм, сздади 23мм. Зад в среднем выше на 15мм, поэтому я его опущу летом на мм на 7. Чтобы зад был в среднем больше на 10мм. И то это многовато.

В NNservice не рекомендовали металлические, а по ссылкам выше, я так понял, обе конторы делают полиуретановые.

 

Если рассуждать о полиуретане - дополнительное демпферирование.

У него модуль упругости в два раза выше чем у резины - соответственно сжатие будет меньше.

А я думаю, что самые лучшие передние те, которые не слишком мягкие, иначе будет при работе чуть изменяться кастор , совсем незначительно но чувствоваться на руле. Я думаю самые удачные это стеклопластик, АБС пластик это идеально. Или алюминевые. А задние можно металлические, алюминиевые, или полиуретан. Ну и АБС пластик тоже отлично.

Всем клубням доброго времени суток!

После установки простачок 25/30 мм пробежал уже 40 т км, обнаружен один недостаток! Когда загудела ступица приехал на диагностику в сервис, хотел вывесить колеса и покрутив на скорости послушать что гудит, так не получилось! Шрузы передние при вывешенных колёсах сильно выгибаются и крутятся рывками! Так как из-за проставок смещена рабочая ось шруза. Может кому пригодится данная инфа. Всем удачи.

Борис я с тобой здесь не согласен. Шрус на то он и есть по своему названию. Я автомобилист по образованию, и должен сказать, он поэтому и называется шарнир равных угловых скоростей. А вот кардан на Газ 53, и других автомобилях, не равные угловые скорости, но там малый угол поэтому шрусы там не нужны. И ещё нужно знать как работает шрус, при изменении угла передачи крутящего момента от КПП на колесо, оно постоянно изменяет угол, а вращение остается равномерным за счет перекатывания шариков в триоде, который входит в шлицы, а в ступице он вообще не зависит, там шарики выполняют свою роль равномерного вращения. Вот пыльник - да подвергается небольшим трением из-за изменения угла, но нужен оптимальный угол увеличения дорожного просвета, и влиять ничто не будет. 

Вот как-то так ....

Виталий, я уже имею опыт по работе с проставками. Могу сказать следующее. У тебя я видел под аркой передней и задней высоковато. По моему убеждению и опыту могу сказать, что если увеличиваешь дорожный просвет значительно, то машина будет жестковатой, но если ты часто её будешь использовать груженной, то это нормально.Я дважды после проставок уменьшал просвет. Сначала я поставил спереди 30мм, а сзади 33мм. мне показалось жестковато, и амортизатор, пробивал, я его не менял. Затем я опустил перед до 28мм, а зад до 28мм, тоже жестко показалось, сейчас я остановился на перед 24мм, и зад 23мм. Но за это время эксплуатации машины, она в среднем просела на 12-15мм, поэтому перед у меня оказался выше всего на 12мм по сравнению с заводскими. А вот зад выше оказывается переда на 20-15мм, это многовато. Я не использую машину груженной, поэтому нужно зад опустить пониже на сантиметр, и тогда будет всё нормально. Теперь все почему-то ставят резину 225/65/17, я считаю это многовато. На что влияет, ухудшается динамика, ну и расход топлива. Поэтому вывод такой, не нужно превращать Х-ТРЕЙЛ в внедорожник, а в целом если добавить 2-2,5 см дорожного просвета, это ничто не повлияет, на техническом состоянии машины, и увеличит его проходимость. Резину я себе поставил оптимального увеличенного размера, 215/70/16, с дисками обязательно 40 вылетом, тем самым не нарушая заводского плеча нагрузки. У меня это летняя резина, зимой тоже перейду, на другую, но в среднем не выше 10-12мм клиренса, то есть резина должна быть выше в диаметре всего на 10- 24мм. Или клиренс на 6- 12мм за счет резины. 

вопрос по проставкам к тем кто их ставил - более безпроблемный алюминий, текстолит или полиуретан???

Я думаю, что лучше всего алюминий, тестолит, особенно спереди, так как полиуретан, имеет свойство прогибаться, а это может во время движения как изменять кастор, на доли , и руль не так будет себя вести уверенно.

Склоняюсь к тому, чтобы вперёд поставить 20мм. или 30мм., сзади оставить без изменений. По причине пыльников, биения и шороха. С 1-й стороны хочется повыше с другой стороны - без лишней нагрузки на детали авто...

Какие у Вас мысли по данному факту, какие проставки вперёд порекомендуете?

Я по своему опыту скажу так. Если ты ездишь постоянно груженный пассажирами, грузом небольшим, тогда можно ставить проставки на перед 30мм, если нет, то самый лучший вариант это 25мм и 20мм. Если машине уже больше 5лет, то она проседает где-то на см 1-1,5. У меня стоят спереди 25мм, а сзади - 23мм. И я с родными амортизаторами, ничего не пробивает. А шорох даже не могу сказать, это нужно смотреть. Поэтому компромисс должен быть разумным, слишком высоко поднимешь- это вроде как хорошо, но зато не понятно как поведут себя пыльники. А шрусам ничего не будет.

Люди, Вы где? 2 недели уже нет записей...

 

Посмотрите пож-та у себя пыльники внутренних/передних ШРУСов, кто устанавливал проставки.

У меня всё нормально. Я сначала поставил перед на 30мм, а зад на 33мм, я вытачивал задние из металла. Но показалось жестковато на родной резине 215/60/17. Поэтому я перешел на перед 25мм, и зад на 23мм. Давление спереди шины 2,1 , а на задних 2. Теперь стало всё нормально, под защитой - это самая низкая точка стало 210мм. И машина стала хорошо вести себя. Но конечно нужно было обязательно сход развал делать. Я даже не знаю, почему многие пишут, что при установке задних проставок у них не регулируется задний развал и сход, должно быть всё нормально. А перед развал и кастор регулируется перемещением стойки в отверстиях, Нужно сначала максимально подать стойку назад и чуть внутрь. А на стенде схода-развала подрегулировать, ну и естественно отрегулировать схождение оно также уходит.

странно - если проставка 2 см, то увеличение по высоте вроде получается от 3 см до 4 см (по крайней мере у других клубней), а тут только на 2см

ПОЧЕМУ ???

Ничего подобного, перед также увеличивается на ту же величину. А вот зад увеличивается на большее потому что пружина стоит впереди оси колеса и увеличивается в 1,5 примерно больше.

Не будет ли зад слишком задран и хватит ли каябовских амотров ?

Я думаю это многовато. Особенно зад. Он подымется во-первых выше чем 45мм. И для чего. Подымают обычно перед 25мм-30мм, а зад 25-35мм. Смотря для чего, если просто для увеличения дорожного просвета, и для частой езды груженным можно поднимать на 30-35мм. А если не частые поездки груженным, то достаточно перед 20мм и зад 25мм. Опытным путем установленно, что если поднимать зад на 25мм, то амортизаторы можно оставить родные, пробоя почти не будет. А если выше, то нужны амортизаторы старые Мицубиси Паджеро Спорт либо Е2800, или от Каптивы. А на мой взгляд, самые нормальные проставки это перед 20-25мм, и зад 20-25мм. Но если вы не меняете резину на больший размер, нужно в родных колесах давление держать чуть меньше рекомндуемых на 0,2-0,3. То есть перед, где-то 2,1, а задние колеса 2атм. Не будет жестко. Но если вы хотите часто использовать груженным , то простаки хорошо помогают.

Здравствуйте! Подскажите кто знает Я тут на днях ставил сетку в бампер (t31 2008г), соответственно бампер был снят, а после установки бампера на место остался зазор между фарами и бампером (не прилегает плотно). На рестайловом иксе идет крепление клипсой бампера вместе крепления с фарой. Тут же такого крепления нет. Скажите, может есть какой секрет в установке, как "подтянуть" бампер до фары?

А вообще я знаю, в чем причина. Их две одна не плотно сидит сам бампер к прилегающему брусу из-за сетки. Излишки сетки нужно отрезать, чтобы полиуретановый брус не упирался в сетку, тогда не только фара, но и сами подкрылки бампера не садятся на место. Почему-то многие так делают, и никто не указывает, что не полностью садятся подкрылки или как точнее дуги подкрылок, что на защелках.

вместе с развалом все стоит в р-не 10 тыс. руб

Ого как много берут. Я бы сам записался устанавливать простаки за такую цену. И в день бы устанавливал их по три автомашины, не отказался бы от такого заработка.

 

 

Коллеги, согласен полеуритановые и резиновые не особо долго держут форму, у меня на задке стояли резиновые проставки, за год они немного под давлением деформировались, создавалось впечатление что когда нить на на хорошем прыжке вывернет пружину, вот и решил поставит более надёжные, у меня сейчас на задке металлические 35мм, впереди алюминиевые 30мм, не тайна что такие не продаются и приходится изготавливать на заказ, в связи с чем и болты нужно самим искать либо изготавливать)))

Антон вот у тебя мне проставки понравились. Ты передние из чего изготовил? Да и болты у тебя какие-то классные. Как спец заказ тебе на заводе где-то выполнили. Из алюминия сам в гараже не сделаешь. Самому можно по образцу вырезать из текстолита электро лобзиком.

А с сзади я бы ставил только металлические или другого прочного материала. А резиновые вообще что-то сомнительно, полиуретановые не знаю, но говорят, у одних нормально, а у некоторых появляются трещины.

 

 

хотелось бы увидеть фото как вставляются железные проставки без родных "штатных"...

А железные на зад без резинок не поставишь. Если и поставишь быстро протрет кузов.

Игорь, это если ставить металлические, они имеют там углубление под резинку, и у меня точно такие же.

 Да и ещё, у меня стоят полиуретановые. Но я хочу вместо втулок, которые там стоят выточить и поставить другие в те же места, только чуть толще. Я когда получил передние проставки полиуретановые, то втулки по глубже засверлил. У меня проставки были на 30мм, а углубил их на 2мм, с торца. А потом, когда поставил их и затянул, полиуретан просел под крепежными болтами и замерив у меня стало 28мм, то есть, когда они уперлись во втулки. А я думал, что полиуретан почти не проминается. Поэтому я уберу их и поставлю другие на 29,5 мм примерно, чтобы пол миллиметра только прожать полиуретан. А основная опора будет по торцам втулок.

У меня были родные резинки. Я их снял, в гараже лежат. Новые из полиуретана. У меня даже в мыслях не было, что их можно вставлять в родные резинки. Впервые такое вижу. 

Сколько видел отзывов - убирают старые и вставляют новые.

Игорь, это если ставить металлические, они имеют там углубление под резинку, и у меня точно такие же. Чертеж есть их очень легко может выточить любой токарь. И я сделал на 28мм, по высоте, и в ней дополнительная шайба на 5мм. И в случае чего, если захочется уменьшить просвет заднего можно её легко убрать и станет 23мм. А вот спереди у меня полиуретановая, но мне они что-то не нравяться. Я видел у Романа, он поставил металлические. А полиуретановые не нравятся, потому что он всё-таки как резина проминается и не будет жесткой связи между стойкой и кузовом. Но лучше всего я думаю из фторопласта, затем текстолита, стеклотекстолита. Материал, не вызывающий коррозию. И в то же время плотный. А полиуретановые ложатся на втулки металлические, а сам полиуретан играет роль связывающего элемента. Если бы втулок не было , то вся опора приходилась бы на полиуретан, он бы под весом прогибался, а это не нормально , будет изменятся развал, и кастор. Не значительно какие то доли минут, но это будет ощущаться.

Странно. Я и на прошлую машину и на нынешнюю покупал проставки уже с болтами в комплекте

Игорь? А ты какие ставил проставки? На перед и зад? Я помню ещё ранее ты говорил, что установленные тобой проставки не вполне тебя устраивали? Или ты поменял?