Oveg

а по каким параметрам стойки не подходили? слишком длинные? другое крепление поворотного кулака?

 

по пружинам-то логично, что просядут, но вот проставки всякие мне нравятся еще меньше) если уж заниматься, то по минимуму всяких лишних элементов. так же и с передком бы хотелось просто другую стойку, более длинноходную поставить... да, дороже, но имхо правильней)

 

кстати, я тут что еще думал, при установке проставок под передние стойки и при установке проставок в задние пружины с амортерами от каптивы по хорошему надо и стойки стабилизаторов менять на более длинные, чтобы стабилизатор подвеску не зажимал?

 Здесь в общем-то прав, но спереди наоборот стойка стабилизатора, должна быть короче, так как вся передняя стойка уходит вниз, и крепление стойки стабилизатора тоже уходить должна вниз на столько на сколько поднял перед.Ну а заднюю смотреть надо. На сколько это повлияет пока трудно сказать. Хотя здесь нужно внимательно поизучать. Хотя впрочем нет наверное не будет поджата, они же обе ушли вниз, а проворачиваются они во втулках. Стойка стабилизатора работает тогда , когда одно колесо уходит вниз на неровностях. Если бы поставил одну проставку , тогда да была бы поджата. А так нет.

Добрый день.

Решил наконец то зарегиться...

Весной поставлены 225/65/17, диски родные, пружины просели (постоянная загрузка багажника - саб, лодка, мотор, барахло всякое...)

машина 2008 года, пробег под сотку

Привезли с Новосиба проставки.

Обзвонил неск. сервисов чтобы понять цену работы - ну плюс/минус есть разбег рублей в 500, что в общем то некритично

Вопрос в следующем - в теме вроде было что нужен развал

а мнения сервисов разделилось примерно пополам - то нужно делать, то необязательно.

 

В итоге, по практике - как быть?

 Развал нужно делать обязательно , но смотря на сколько вы ставите проставки. Бывает, что, если небольшой подъем на 1.5см, то скорее всего не нужно, а если больше , то нужен обязательно.

В гараж купил подкатной Сорокин на 3т, высота подъема 430мм колёса перекидываю без проблем, а с собой возить, буду наверно брать надувной. Товарищ пользуется год, доволен как слон. говорит что зимой на снегу или в грязевой каше самое то. Высота подъема 650мм.

Можете изображение найти такого домкрата?

Да жаль нет фотографии. Это китайский домкрат винтовой. Они также используются на Тойотах Ленд Круйзер. Ещё годятся гидравлические - Матрикс. На 3т у него как раз хватает высоты подъема штатных колес 215/60/17. А вот при использовании колес 225/65/17 его не будет хватать. Нужен будет на 5т там высота подъема больше чем на 3т на 2см, что вполне хватает. Да и вообще гидравлические бутылочные много места не занимают, не тяжелы и удобны, не дороги. Не понимаю тех , которые используют подкатные, они тяжелы и места много занимают, да дорогие. 

В выходные съездил за грибами и порвал черную накладку на бампер (там где фонарь заднего хода).

Это все таки накладка на бампер или это бампер такой?? И еще. Кто подскажет может где продают такие защиты заднего бампера (чтоб крепилось допустим к нише запаски изакрывало низ бампера), уж больно место это больное. Тему про защиту (кто-то уже делал тут на форуме) читал. Но хочется чтоб было просто и красиво.

Интересно, всё это понятно, а как бы самому сделать защиту заднего бампера?

 Грамотное объяснение , оно так и есть. Поэтому и жесткость выше становится.

Да , а ещё я пришел к такому выводу, что после увеличения клиренса, за счет проставок, как у меня я спереди поставил полиуретановые, на 30мм, а  сзади выточил на 28мм., то обязательно нужно ставить резину увеличенного размера, 225/65/17, и ещё лучше 225/70/16 - это будет мягче. Но у меня летняя 215/60/17 уже изнашивается, вместо неё можно ставить 225/65/17, но нужно поставить спереди на 5мм проставки под ступицу. А диски для зимней резины у меня на 16, там и ЕТ-40, а на родных - ЕТ-45. Если продать зимнюю резнину , то был бы идеальный вариант на 225/70/16, там и проставки ставить не надо. Да вообще я считаю, что резина большего размера не всегда по весу больше родной резины, нужно подбирать. А это очень важно.

Ну это конечно понятно сейчас, что неподрессоренные массы выросли, я не думал что будет настолько тяжело. А если поставить полеуретановые проставки на пружины? Чтобы малой кровью обойтись.нашел комплект 4 штуки за 4900. Вот сейчас голову ломаю попробывать их взять или не заниматься ерундой и поменять стойки. По поводу проставки на диск я понял что уменьшится вылет, у меня ет45 станет 30, насколько это будет критично для подвески в целом? Дело в том что колесо задевает подкрылок снимал колесо нагревал пластик осторожно горелкой и правил в нужных местах стало лучше но все равно такое ощущение что в критических условиях движения оно задевает за подкрылок особенно на предельных углах поворота поэтому принял решение поставить проставки на 5мм думаю маловато будет

Да вот 5мм как раз будут. У меня тоже ЕТ-45. Поэтому нужно ставить на 5мм ЕТ станет 40, это нормально, я уже писал, что на каждый дьюм увеличения колеса вылет, - ЕТ нужно уменьшать на 3мм. А у тебя по сравнению со штатным колесом увеличивается диаметр на 48мм. Поэтому нужно точно где-то 6мм. Но такие не знаю есть ли в продаже, они обычно идут на 5мм, 8мм, 10мм. Тебе 5мм как раз подойдут.

Поставил cooper discoverer at3 235/65-17 что то не то совсем, подвеска стала какаято ватная тормоза тоже разгоняется медленнее, по неровностям на штатном dunlop-е проходил быстрее сейчас такого желания нет, подвеска клацает, расход вырос по компьютеру машины на 2-2,5 литра есть с чем сравнивать колеса ездил менять за 300км в два дня т.е. туда на штатке проехал скорость 140-150 там переобул и на следующей день назад скорость такая же понимаю что это субъективно нофакт на лицо сама резина ощутимо тяжелее штатной, хотя отбалансировалась вроде не плохо 20-50 гр. еду как на грузовике. Из плюсов- внешний вид ,стал еще выше, по умеренному бездорожью хорошо идет, ну к шуму я был готов хотя я бы не сказал что и сильно шумит. Сейчас вот думаю что предпринять чтобы убрать эту ватность в поведении машины. Хочу проставки еще на ступицу поставить 15мм, на что объективно повлияет?

Марат, а зачем тебе на 15мм ставить проставки на ступицу. Нужно ставить на 6мм, и только спереди. Сзади не нужно ставить. А 15мм это много. На каждый дьюм увеличения диаметра колеса нужно ставить 3мм проставку. У тебя увеличивается на 48мм диметр. То есть на 25,4 мм ставится 3мм, а на 48мм нужно поставить - 6мм. Сильно увеличивать тоже не стоит не попадешь в плечо обкатки.

Поставил cooper discoverer at3 235/65-17 что то не то совсем, подвеска стала какаято ватная тормоза тоже разгоняется медленнее, по неровностям на штатном dunlop-е проходил быстрее сейчас такого желания нет, подвеска клацает, расход вырос по компьютеру машины на 2-2,5 литра есть с чем сравнивать колеса ездил менять за 300км в два дня т.е. туда на штатке проехал скорость 140-150 там переобул и на следующей день назад скорость такая же понимаю что это субъективно нофакт на лицо сама резина ощутимо тяжелее штатной, хотя отбалансировалась вроде не плохо 20-50 гр. еду как на грузовике. Из плюсов- внешний вид ,стал еще выше, по умеренному бездорожью хорошо идет, ну к шуму я был готов хотя я бы не сказал что и сильно шумит. Сейчас вот думаю что предпринять чтобы убрать эту ватность в поведении машины. Хочу проставки еще на ступицу поставить 15мм, на что объективно повлияет?

А почему так много 15мм, достаточно 6мм, уменьшения вылета. Это норма.

Доброго всем времени суток!

Скрип вискомуфты (по-моему, она у нас стоит) при пробуксовке - это нормально или нет? Бывает даже неприятный запах... Как обслужиается вискомуфта?

 Какая вискомуфта, здесь её нет. Здесь стоит электромагнитная муфта.

Здравствуйте! Машина у меня новая, когда забирал у официалов ничего подобного не было, но недавно стал замечать что при повороте рулевого колеса свыше половины оборота слышу в салоне небольшое потрескивание со стороны руля. Слышу всегда в одном месте и только на холодную. Что бы это могло быть? Стоит ли обращаться к дилеру?

 У меня тоже было, я масла немного налил внизу со стороны салона. Это вал скрипит. А на холодную скрипит, потому-что пока не нагрелся при повороте руля.

Два предположения:

1. Проставка сидит (опирается в чашке) не там же где первоначально пружина, а с "отступом".

2. Пружина расположена ближе к оси рычага задней подвески, нежели ступица. Получаем пропорциональную зависимость увеличения клиренса с коэффициентом больше 1, примерно равным отношению расстояний до оси рычага центра колеса и центра посадки пружины соответственно.

Вероятно из-за увеличения угла положения рычага, на него передается больше составляющей вертикальной силы от дороги, чем раньше (на пружину соответственно меньше). А через место его крепления к кузову - на кузов, что и объясняет увеличение жесткости подвески.

Это видно на прилагаемом рисунке Fр2>Fр1 при одинаковой вертикальной силе Fв.

attachment

 Грамотное объяснение , оно так и есть. Поэтому и жесткость выше становится.

Всем привет! Не судите строго за офф-топ, но это первое мое сообщение в клубе. И зарегистрировался я только после того как увидел ЕГО на мудах и с лифтом. Теперь моя душа спокойна. Можно смело менять моего старенького друга Тушкана на Хитрилу. Есть простор для повышения всепролазности. Тушка дожил только до атэшки, цепей и ручной лебедки.

Да, и у Вас очень классный клуб и форум. Ждите пополнение!!!

 Установил проставки, но единственное стало чуть жестче. Особенно зад. А это и понятно чуть изменился угол, и часть нагрузки передается от кузова на колеса напрямую, зависящая от высоты подъема.

И ещё я не сказал самое главное хорош клуб, здесь мне нравятся откровенные искренние высказывания. Каждый из нас делится тем , кто что-то сделал сам и какие были проблемы. Прочитав всё это я сделал всё почти безошибочно. А если бы не прочитал, то честно говоря, были бы наверное большие проблемы, ну и поломки при ремонте. Молодец клуб, нужно дальше и дружнее держать курс на техническое совершенство.

Я тоже поставил проставки, с сзади 33мм, спереди 30мм. Вообще работы многовато, всё делал сам, самое главное это голова, и инструмент. Хороший домкрат. Я купил винтовой китайский, хороший домкрат, но его нужно немного усиливать, Но он очень универсален, и имеет большую высоту подъема, что очень хорошо для Х - Трлейла. Сразу скажу откровенно, для чего мне это нужно было. Всем нам известно, что мы любим все более универсальные автомобили. И чтобы он был скоростным проходимым, и можно было в любую погоду после отдыха вернуться своевременно домой. Если это внедорожнкик, то не всякий обладает необходимыми качествами. Он либо дорогой, и тяжелый, но удобный для путешествий, но не обладает большими внедорожными возможностям.Либо скоростной, но как внедорожник, он мало подходит для наших распутиц. Поэтому мы начинаем сами что-то придумывать, делать автомобиль более универсальным. И как раз Х-Трейл для этого очень хорошо подходит. Изначально обладая неплохими скоростными характеристиками, и скромными внедорожными возможностями, имеет как все кроссоверы, определенный недостаток, такой как малый дорожный просвет. Стоит только увеличить его клиренс до 230- 240мм, как он становится универсальным очень проходимым автомобилем. И это то что нужно мне ну и наверное многим нашим автомобилистам.

амортизаторы и рычаги подвески затягивать на машине ПОД НАГРУЗКОЙ!

иначе возможен быстрый выход из строя салентблоков

Я думаю, что если я ничего не снимал, кроме амортизатора, его нижнего крепления, то ничего ну нужно делать затягивать.

 Да молодец, мне тоже нравиться, большие преимущества этого сцепления, перед нашими машинами, оно мягкое , легкое, только надо опять всё делать с головой, то есть нужно привыкать к такому сцеплению. И в основном, кто умело ездит, у тех всё в порядке со сцеплением. У меня тоже было поначалу, поджигал, когда буксовал, а потом во время и быстро научился ездить правильно. И буксовал не раз и при этом не подпаливал, уже езжу 6й год. Сцепление само не менял. Менял по гарантии двухмассовый маховик, хотя он в общем-то тоже был исправный, просто на холостых мне не нравился стучок, и то он не всегда проявлялся. Есть ещё одна подсказка, для тех, кто любит ездить по бездорожью. Нужно лифтовать немного машину, все , кто приподнял её на 2 - 4 см, не имеют проблем со сцеплением. Даже устанавливая резину большого размера.

 А это не сложно без всяких последствий для эксплуатации.

А мне сцепление на иксе очень нравится по мягкости работы. Тоже есть с чем сравнить. И ползти можно пробке на подъем по сантиметру и рвануть на светофоре или на обгоне. Никаких рывков. Рывки только если бросать его, как тут советуют. Не нравится только что палится оно легко.

 Да молодец, мне тоже нравиться, большие преимущества этого сцепления, перед нашими машинами, оно мягкое , легкое, только надо опять всё делать с головой, то есть нужно привыкать к такому сцеплению. И в основном, кто умело ездит, у тех всё в порядке со сцеплением. У меня тоже было поначалу, поджигал, когда буксовал, а потом во время и быстро научился ездить правильно. И буксовал не раз и при этом не подпаливал, уже езжу 6й год. Сцепление само не менял. Менял по гарантии двухмассовый маховик, хотя он в общем-то тоже был исправный, просто на холостых мне не нравился стучок, и то он не всегда проявлялся. Есть ещё одна подсказка, для тех, кто любит ездить по бездорожью. Нужно лифтовать немного машину, все , кто приподнял её на 2 - 4 см, не имеют проблем со сцеплением. Даже устанавливая резину большого размера.

Дак ведь уже писали , материал накладок на диске сцепления имеет свою запатентованную формулу , похоже , и видимо в угоду БЕЗасбестовых технологий качество не очень .

 

Чтобы завоняло надо перегреть узел (допустить коробление хоть и кратковременное) ,  а он с хорошим теплоотводом , так что чтобы перегреть надо немного постараться или ступить .

 

Я сейчас ещё раз позвонил местному дилеру , попал на иного инженера по гарантии , чем в прошлый раз - озвучено , что массовости нет и не было , за несколько лет его работы несколько машин , были случаи когда маховик меняли вторым заходом , в первом меняли только диск (не заметив коробление маховика) .

 

Процедуры по доказательству вины самого узла не существует , так как на сцепление и тормозную систему есть гарантия только на заводской брак , во время обращения и вскрытия , отличить завбрак от неумелых действий водителя не возможно , если речь о сгоревшем сцеплении .

 

Я для себя вывод сделал такой . Раз можно просто диск заменить , то при разрушении сцепления просто заменить диск и сдать машину в трейд-ин взяв с вариком 2,0 или новый 2,0 бенз .

 Да Дима в вариатором, тоже имеются сложности. Механика практичней. Вот я зря не взял механику на 2,5л, было бы лучше. Там почти не бывает такого. Ну и по понятным причинам на малых оборотах, крутящий момент значительно выше нашего, не приходится подгазовывать с выжитым сцеплением.

Блин, самое обидное в этой ситуации для меня, это то, что я Трейла покупал,

что б на бордюры и сугробы на парковке заезжать…

А получается вон как…

 Да можно, я постоянно заезжаю, и ничего, здесь ребята правильно пишут, что здесь другой нужен навык работы со сцеплением, раз такое сцепление, ни как в жигулях. Сцепление нужно уметь держать на таких оборотах, чтобы не допускать, больших оборотов на полувыжатом сцеплении. У меня была другая проблема, я менял двухмассовый маховик по гарантии, насмотрелся как другие спаливали сцепление. Потом у меня всё было нормально, я уже на своей машине 6лет езжу и всё в порядке.

Сгорело сцепление. С приходом зимы при движении по загородной дороге, с глубиной свежевыпавшего снега примерно 10 см. и расстоянием 1.5 км. стали появляться запахи горевшего сцепления. Эта дорога ведёт к вольерам, где у нас находятся собаки - лайки, кормить их нужно каждый день, вот и приходится 3 км. проезжать по снегу, плюс к этому въезд на стоянку машины приходится преодолевать задним ходом примерно 20 м. тоже по не глубокому снегу. Обратился к дилеру "СК-Моторс Ноябрьск" с претензией на запах горевшего сцепления, на что получил ответ что это не гарантийный случай и посоветовали повнимательнее почитать Инструкцию. Да я её эту проклятую Инструкцию итак внимательно прочитал, без их указаний, когда пригнал новенькую машину. Действительно, сцепление не попадает под гарантию, но как они себя прикрыли, что и запахи не попадают под гарантию. Эти "умники" из отдела гарантии, чёткий вынесли вердикт, неправильная эксплуатация, затем сменили формулировку под естественный износ и предложили мне поменять сцепление за 96 000 руб. На мой вопрос что то дороговато насчитали, принесли бумаги с ценами на запчасти и работу, где я увидел что и маховик сюда включили. Короче хотели развести как лоха, но не вышло. Хочу сказать дерьмо а не сцепление на наших машинках, пол года машине и уже стоит неисправная. Хотя я не буксовал, не буксировал, возил лишь жену весом 59 кг., а для охоты у меня другой транспорт имеется. Двигался в режиме "Авто" в целом по не плохой дороге, по которой часто шныряют Вазы, Газели, Ауди, а вот для Х-Trail эта дорога оказалась убийственной. 

 Мне как-то непонятно, у одних сцепление долго ходит, хоть они и буксуют, у других очень быстро кончается. Это что материал, что-ли стоит разный в узле сцепления. Или ведомый диск разный. Или сама езда не верная, в этом мне как-то не хочется винить владельцев. Спалить его конечно можно и очень быстро если сильно буксовать, на полувыжатом сцеплении. Но , если нормально едет под нагрузкой по полхим дорогам и кончается сцепление. И неужели Ниссан этого не видит. Тойота, те наоборот собирают все сведения, по которым могут возникать поломки, совершенствуют их . Здесь уже, который год все бьют одну и ту же причину, и без всяких реакций со стороны производителя.

Вот дошли руки выложить несколько фоток для коллективного обсуждения.

 

Не поленился заказать Люковский диск, поскольку это пока единственная заводская альтернатива оригинальному диску от Nissan.

Ну что могу добавить к сообщению Antontv...

 

Люковский диск кроме конструкции (она тоже кстати от Exedy) действительно отличают еще и накладки. Точнее их состав. Нитей стекловолокна меньше (это хуже для трения, но лучше для выдерживания нагрева).

А самое заметное отличие это то, что они состоят из графита (пальцы пачкаются очень быстро черной пылью).

Если это так, то это должно сыграть нам на руку. Т.к. если мои знания по физике меня не подводят, то графит выдерживает более высокую температуру нежели смолы (как в оригинальном диске, который шершавый и руки не пачкает). 

Кроме прочего в составе эллипсоидных нитей уже заметны вкрапления меди что тоже гуд! В общем он пока мне кажется надежнее оригинала (ИМХО)

 

На одной из фото вы можете увидеть и снятые мной оригинальные накладки от нового диска (с обоих сторон) для сравнения с Люковским.

 

Ну и как бонус там же есть фото моих изысканий на тему накладок от ГАЗ-24 - он мне больше всего нравится   Если с ним будут проблемы во время установки, тогда буду ставить Luk.

 

Когда буду ставить все это добро пока не скажу, т.к.сам пока не решил. Но обязательно отпишусь после установки.

 

 

И да.. забыл упомянуть что родная корзина имеет площадь один в один под накладки от ГАЗ-24 (поверхность трения тоже 150 мм внутреннего диаметра), что наводит на мысль что Ниссан нас где-то надувает 

 

 

Прошу знающих людей поправить меня если я где ошибся.

 

 

 

Все фото в полном разрешении смотрите в моем альбоме на Яндексе - http://fotki.yandex.ru/users/is2004/album/211913/

 Да я вижу, что волговские накладки, по внутреннему диаметру полностью закрывают те пробелы, по сравнение с оригинальными и имеют большую площадь опоры. Что наверное естественно лучше.

Александр, приветствую!

Проблема, и к сожалению не единственная. Без приспособлений и шлиф.станка, трудно точно отцентровать накладки и добится их равномерного прижатия к площади диска.

Поэтому результат здесь непредсказуем. Один из "переделанных" отмечает в отчете трудности с включением 1 и задн. передач, и дерганье в начале движения авто.

Если у кого есть новости по теме, - делитесь!    

 Да ты прав, здесь всё вроде подходит, а технически трудно это сделать без соответствующего оборудования. Здесь же нужно, чтобы по всех площади накладки были приклепаны одинаковой толщины, иначе может быть перекос, и затруднения в переключении передач.

Здравствуйте, всем доброго времени суток.Не пинайте сразу и не пинайте сильно . Если у нас слабый диск сцепления без демпферных пружин, и слабый маховик (как Я понимаю с демпферными пружинами)... При замене диска сц.на более мощные будут страдать маховики( а деталь стоит не хило). А нельзя ли подобрать маховик без демпферных пружин( Или заказать, что бы где ни будь выточили на опытном заводе высококлассным спецом) и потом подбирать уже нормальные диски сцепления с демпферными пружинами? Ведь есть спецы Кулибины которые могут сделать деталь по чертежу до тысячных долей миллиметра.... Да это будет стоить денег, но потом по крайней мере мы забудем про эту проблему. Ещё раз напоминаю, не пинайте сильно... А технари пусть подумают, реально ли это.

 Хороший вопрос. Вот про него я и думаю. Первое это убрать пружины и все внутренности с родного маховика, заварить его или посадить на жесткую, и второе это подобрать точно такой ведомый диск с пружинами. Но только неизвестно какой это диск подойдет.

Говорят, что на дизельном варианте с этим проблем нет.

 И нет проблем на 2,5л. двигателе, потому-что у него мощнее двигатель, то есть выше крутящий момент, и при пробуксовках, ему не приходится газовать с выжитым сцеплением, чтобы выйти из застрявшего места , у него крутящий момент 235 н/м, а на 2л - 196. Поэтому нужно быть очень осторожным, не газовать сильно с выжатым сцеплением.

Нет, у всех воняло.

 Да нет я сделал выводы, наловчился аккуратно не воняет. Тоже поначалу было такое, но я сильно буксовал, и нечего уже прошло 5лет, после этого.