Oveg

Опишу процесс подробно, хотя писать наверно дольше чем менять подшипник.

....

4) Отсоедините поперечную тягу от стойки (там гайка на 18).

А вот поперечную тягу не обязательно снимать, нужно вывесить весь перед автомобиля тогда она не будет мешать. 

Да я ж не против. Пружину к чашке можно примотать,а вот дальше только стяжки и сам так делал и другим рекомендую,никаких шнуров.

Да всё правильно так и нужно делать, я тоже алюминиевой проволкой примотал пружину к нижней чашке, и так же стяжками сжал.

если ставили у ОД, то можете вернуть обратно... если сами - тогда увы... 

не должны , они обязаны вернуть.

не совсем в тему, но все же, посоветуйте что делать - т31, рестайл, 3 года, зад просел (тяжести не вожу, 90% один), чтобы вернуть как было - достаточно поменять пружины?

Интересно, у меня машина с 2008 года, и перед почти не просел, где-то 5мм. А задняя часть вообще не просела. Но я с большим грузом никогда не ездил. Поэтому я поставил на заднюю часть проставки в 17мм, а спереди 25 мм, поэтому у меня машина сейчас ровная и слегка приподнята, внешне это никак не бросается в глаза. такое впечатление, что она как новая. Я думаю, что видно такие пружины были поставлены. У меня чисто японская сборка, а какие сейчас ставят пружины не скажу.

Ну вот, наконец прокатился, у меня зад стал помягче, кто бы что ни говорил про каябу..., мне понравилось.

Конечно, в любом случае задние проставки увеличивают ход родного амортизатора. И видно он находится при этом не совсем в оптимальной рабочей зоне. Чем меньше высота проставки, тем лучше будет работать амортизатор. А амортизаторы каптивы, при этом как раз попадают в нормальную рабочую зону. Только вот, сами по себе эти амортизаторы, лучше ли работают, чем ниссановские, мы это не знаем.Только по опыту можно определить.

всё соответствует.. Неоднократно клинило у многих и на многих авто. На Ховере например опускают передний редуктор чтоб не клинили. 

Шрус будет немного подклинивать и без проставок. Вы попробуйте вывесить оба колеса, и покрутить, кстати, я не знаю как это может получиться. Сработает муфта, и машина слетит с выставленных на козелках или других подставок. Это только на гидравлическом подъемнике. Ход подвески ограничен ходом, стабилизатора, и передних рычагов. Проставки ещё более увеличивают угол шруса. Но если ставить проставки не очень высокие , то ничего не произойдет. Многие в том числе и я ездят без всяких последствий уже по несколько лет. 

Да да . В книге всё правильно написано . 

 

А самая удачная комплектация без б , это 2007-2010 2,5 литра на мкпп . Кольца не залегают , варика нет , сцепление почти вечное , и едет очень бодро на трассе . А то что он до 100 разгоняется чутка медленнее чем вариковый , то это не так уж и важно .

Да Дима, конечно 2,5 л машина пошустрее. Я хотел взять только на механике 2,5 л  , но мне не понравился люк, я хотел взять без люка, но сказали, что ждать нужно было 2 месяца. Я остановился на 2 л. Но 2л мало уступал в динамике, у него передаточные числа главной передачи больше, чем у 2,5 л, и тяга уступает ему только за счет мощности и крутящего момента. Но в надежности видимо по отзывам - уступает. 

Недавно разговаривал с Официальным дилером, то они сказали последние года три со сцеплением редко стали заезжать, они пока не могут дать ответ, или говорят ездить стали по-другому, или само сцепление стали делать лучше, сами накладки. 

А по началу очень часто. Даже я сам был свидетелем , при мне затащили машину со спаленным сцеплением.

Всё может быть я так категорично не утверждаю, да и не знаю точно родословную этого Ниссановского двигателя. 

Видно этот симбиоз, с Рено не пошел на пользу Ниссану. Двигатель, MR2 DE это видимо творение РЕНО. У меня знакомый по гаражу ездит на Тойоте Авенсис, у него пробег 340 т км, и масло не жрет. И раньше среди знатоков японских машин бытовало мнение, что если бы соединить тойотовское качество да поставить Ниссановский движок, сносу не будет машине. На каком -то этапе Ниссан наверное утратил свои традиции по надежности двигателей.

Я так до конца не понял причину повышенного потребления масла в двигателях MR2DE. У меня машина 2008г. и как раз попадает на тот конструктивный недостаток, о которых говорят. А что там конкретнее, кольца маслосъемные не такие, или поршня - не те. И почему кольца закоксовываются. Я  езжу, нет пока расхода  масла, езда у меня правда не в пол, умеренная, даже признаков нет расхода. И можно сделать вывод, что нужно будет готовиться со временем. Или это далеко не у всех. Какова примерная статистика.

Не сочтем.Пригодится))))))))))

А я так сливаю масло. Отворачиваю пробку, сливаю, минут 10 пока всё не вытечет. Затем у меня всегда с прошлой заправке маслом в канистре всегда остается масло, я его доливаю,при открытой сливной пробке, это масло дополнительно вытесняет старые остатки, а затем заливаю новое.

не надо с трещиной ставить накладку, ведь диск работает под нагрузкой, тем более нагрузка пойдет на трещину накладки, ну и в этом месте и разлетится, тем более накладка стоит 100 руб., проще купить и поставить новую, смысл экономить на треснутой накладке

АndreG, я не из экономии веду речь, а то что их я найти не мог, их сложно найти сейчас. А я уже тоже поразмышлял, и подумал, что нет не стоит такую накладку  ставить, она может часть крошится. и потом будут проблемы.

Добрый день!

К сожалению поздно прочитал этот топик и из-за этого попал и похоже серьезно .

На гарантии.  Пробег 35000 Ехал по трассе с семьей в аэропорт Москвы (отдохнуть захотели блин) из Нижнего недоехав 300 км стал происходить провал мощности т.е. при нажатии на педаль газа обороты увеличились а скорость нет. Через некоторое время машина совсем перестала ускоряться и накатом съехал на обочину. Выключил зажигание на некоторое время , затем опять завел появился ужасный запах сожженного сцепления, передачи не включались при чем при попытке включить первую передачу машина начинала катится. Отбуксировал машину к автосервису ОД и пошел читать форум и ужаснулся. Вывод и совет  такой может кому поможет ,если вы прочитали этот форум то вам очень повезло у вас есть шанс  обойтись малой кровью Постарайтесь поставить накладки о которых говорилось выше как можно раньше , такой подставы от Ниссана я  вообще не мог ожидать, мало того что попал на крупную сумму (судя по топику) так еще и в самый неподходящий момент. 

 

У меня вопрос к тем кто разбирается подскажите с такими симптомами я попал на замену каких деталей сцепления?

Вы не говорите ничего как раньше доводилось подпаливать сцепление. Я например раза три подпаливал его очень хорошо, вонь стояла не выносимая. Это было зимой, может охлаждение лучше было не знаю, но уже прошло лет пять с тех времен, и пока всё нормально. Сцепление работает. Но как она себя может повести дальше, я только догадываюсь по отзывам владельцев, да и рекомендаций, которые уже на  себе испытали. А совет такой вскрытие покажет, и правильно говорят, что ведомый диск - это понятно, и скорее всего корзина сцепления. А маховик нужно смотреть, если даже есть небольшие борозды, можно зачистить шкуркой, я не думаю, что он мог выйти из строя. А это самая дорогостоящая деталь в узле сцепления. Ну и выжимной тоже придется заменить. А вот почему он вышел из строя, это не ясно. Ведь просто так он не может выйти из строя. 

У меня такой вопрос, есть накладки волговские такие же как у AndreG, показанные выше, но одна накладка имеет трещину на одной стороне, её так не видно. Я думаю, если наклепать это накладку, она вся прижмется, и эта трещина не будет влиять, потому что по периметру вся накладка будет заклепана к диску. Только я понимаю, что клепать нужно, не на том секторе где трещина. А другие есть, такая же коричневая, только размером наружным больше, а внутренний размер 150мм, тоже коричневая цветом. Но она уже сделана не так аккуратно как с трещиной , да само качество материала отличается. И есть темные с нитями, они стоят на УАЗах, но по ним я мало имею информации. Хотелось бы узнать мнения по этому вопросу. Может кому доводилось встречаться с такими ситуациями.

Вот у меня что получилось.

Да здесь хорошо наклепали накладки, заклепки ровно утоплены на одинаковую глубину. Вопрос, как клепали накладки, на станке, или вручную. И какая особенность в этом. Приходилось при заклёпке как-то центровать накладки, или на глас всё делалось.

Андрей. Проставки в 30мм дадут тебе дополнительные по сравнению с 25мм на 7,5мм, тем самым и выровняют авто. А вот 35мм дадут дополнительные 15мм, что и будет на 10мм выше передка, это тоже не совсем хорошо. Ты же говоришь, что жестковато стала машина, Поэтому оптимальный вариант -  30мм.

Всем привет!Подскажите кто нибудь юзал 225х70х16? Сейчас езжу на 17 дюймах, очень низкий профиль, на многочисленных ямах,за которыми заботливо ухаживают дорожники нашего города во главе с мэром,уже несколько раз прорезал диском боковину резины, хочу профиль колеса повыше.Передвигаюсь в основном по городу, в основном не спеша(спасибо ямам и мэру с дорожниками), но иногда езжу за 200-250 км от города.Буду признателен если поделитесь опытом.

 

 У меня стоит размер 215/70/16 с вылетом ЕТ 40. С переходом на более высокую резину, нужно изменять вылет, Родной имеет вылет ЕТ 45. А зимняя резина у меня 215/65/16. И сейчас после перехода на летнюю А/Т резину, почувствовал разницу, машина идет мягче. А вот приемистость чуть изменилась, мало заметно, но есть. На скорость, тоже не влияет, и чуть больше стал расход топлива, примерно на 0,3 литра на 100 км. Как раз для наших дорог это лучший профиль резины, и для города это хорошо. А вот 225/70/16, я не стал ставить именно из-за того, чтобы не менялась динамика и расход. Можно ещё ставить резину 225/60/17. Тоже приемлемый вариант. Для двигателя 2,5 л это было не заметно, а для 2 л - заметно. 215/70/16 увеличивает дорожный просвет всего на 9 мм, что тоже хорошо.

Да нет Т- 30 на механике у знакомого стоял двух массовый. Но то что оно служит дольше, то это однозначно. Я не понимаю, парадокса конструкторской мысли. В целом они улучшили конструкцию автомобиля по сравнению с Т 30, по всем показателям, а вот поставив такое сцепление свели всё преимущество как-бы в худшую сторону. Ведь нужно было понять, что если вы оставили, такую концепцию автомобиля  как внедорожника, нужно было не менять проверенную конструкцию узла сцепления.

Я , с кучей дыр , покупал накладки с ценником Газ-2401 . А вот они это или не они я не могу достоверно знать . Размер полностью совпал с размерами на форуме .

Дима, нет беру свои слова обратно. Волговские и уазовские сейчас идут такие есть с отверстиями, а есть - без них. По ним я нареканий не слышал, видимо они нормально работают.

Хотелось бы высказать соображения по поводу замены маховика 2-х массового, на одно массовый на Ниссан Х-Трейл с механической коробкой передач выпуска 2007-20013, то есть на машинах Т-31. Для выполнения этой работы производителю не требуется больших переделок. Корзину можно оставить ту же, выжимной подшипник тоже, а понадобиться только демпферный ведомый диск, и одномассовый маховик. И выдержать это расстояние между корзиной и плоскостью крепления маховика к коленчатому валу. И ещё обратить внимание на такой факт. В 2008 году Ниссан - Х Трейл выпускал 6 ступенчатую механическую КПП, а вот конкурент Тойота РАФ-4 - только 5 ступечатую. А в последующих выпусках тоже стали ставить 6 ступку. Как бы передовые конструкторские идеи Ниссана были впереди, про качество я пока не берусь обсуждать. А вот уже новые Ниссан Х-Трейл Т-32 на полноприводных бензиновых комплектациях не ставят механику, только вариатор. Часть покупателей любят механику, даже ведущие  Европейские машины высокого класса не отказываются ставить механическую КПП. И значительная часть покупателей в России отдают предпочтение механике, поэтому  и берут машины РАФ-4, которые не отказались от полноприводых версий с механической КПП, и уже ставят не двух массовый, а одномассовый маховик, учтя видимо все ньюнсы с двух массовым маховиком ( у них тоже были проблемы с этими маховиками).Ниссан Х-Трейл тоже ставит механику, но только на переднеприводном, и дизельных версиях. А в России в основе больше предпочитают бензиновые двигатели. Поэтому я думаю производителю нужно подумать об этом. А так машина в новом кузове, хороша, правда многим нравится и в прежнем виде, но это уже кому как нравится.

Док 1978. Да этот вопрос давно уже здесь поднимается. С самого начала, когда я получил машину в 2008г. и узнав, что у нас стоит тоже двух массовый маховик, хотел узнать есть ли какая-то возможность перейти на одномассовый.

...

А преимущества одномассового маховика очевидны - в случае выхода из строя ведомого диска, только его в основном и приходиться менять, или корзину. Да и на бездорожье можно резче бросать сцепление, лучше в раскачку, преодолевать бездорожье, то есть автомобиль будет более проходимым. А для нас более привлекательным, и ассоциироваться с понятием внедорожника. Можно и на двух массовым также, но срок службы его ограничен при такой эксплуатации.

наткнулся на видео замены двухмассового маховика на одномассовый, не икс, другая машина.

Док 1978. Да этот вопрос давно уже здесь поднимается. С самого начала, когда я получил машину в 2008г. и узнав, что у нас стоит тоже двух массовый маховик, хотел узнать есть ли какая-то возможность перейти на одномассовый. На форумах других моделей, в том числе грузовых машинах, все водители, кто столкнулся с этим 2х массовым маховиком, старались найти возможность для установки одномассового маховика. Мне самому не понятно, почему конструктора в угоду, легкости переключения и якобы долговечности трансмиссии, перешли на менее надежный узел сцепления, который влечет за собой большие затраты в ремонте. Или они деньги не считают. Ведь понятно, что трансмиссия, а это КПП, редуктора, почти не выходят из строя. Если бы такая проблема стояла, тогда понятно. Многие производители это поняли, и на многих автомобилях, особенно внедорожниках ставят одномассовый маховик. Но где-то читал, что на Х-Трейлы стали ставить одномассовый маховик. Его можно и самому каким-то путем сделать из двух массового, но нужно подобрать ведомый диск с пружинами, это нужно кому-то заниматься.

Вот и я "проставился", хотя цели увеличивать дорожный просвет не преследовал. Целью была замена сдохших задних амортизаторов на что-то более долгоиграющее и надежное.

...

От асфальта до арок при резине 225/60 R17 стало:

Передняя арка - 785 мм

Задняя арка - 790 мм

...

...

 Вадим по своему опыту, я скажу, что ты сделал, всё на отлично. Во-первых ты приподнял, на самый оптимальный вариант, и во-вторых резину поставил также по размеру подходящую. Всё сделано для улучшения проходимости, без потерь в динамике, и топливной экономичности. Если поставить проставки больше, получается жесткая машина, если поставить резину больше, то теряешь в динамике и расходе топлива. Можно ещё поставить резину 215/70/16, с вылетом ЕТ-40. Тогда будет всё нормально. Тебе тоже нужно поставить проставки, на 3мм, или 5мм, на ступицу, для уменьшения вылета, и сохранения заводского плеча нагрузки. Я себе на зиму поставлю резину 225/60/17, а летом у меня стоит Тоyo 215/70/16 ЕТ-40, А/Т плюс. Отличная резина. Ну в общем каждый решает по-своему, если ему нужно значительней улучшить проходимость при хорошей загрузке, тогда ставят и большим размером резину, и больше проставки. 

Пост 1246 . Не удачные (с кучей дыр под волгу) , накладки от волги стоят и ходят , проехали с кучей дыр уже 3000 км с гаком . По прежнему короткий цикл включения сцепы , как и у родного . В пробках бесит жутко . За 20 минут пробок прокленёшь всё , если газ-тормоз полный . Нога левая устаёт к концу дня если весь день по городу мотался . Но родное такое же .

 

Новые накладки надо брать БЕЗ ДЫР !!! Я сам дурак поторопився . Есть без дыр , цена им 300 рублей .

 

Мастер нахваливал диск неоригинальный - БЛЮ ПРИНТ , сказал ставили - им понравился больше чем родной экседи .

В общем -то по  практике, я знаю, что если купить накладки отдельные и наклепать их на волговский диск на самой волге, то они не такие как заводские (видно материал не тот) и не долго ходят И как правило все покупают готовое сцепление, а оно ходит, поэтому и накладки там стоят нормальные. Только жаль что дырки дополнительные приходиться сверлить.